Ресторан DUO

Главные вопросы на повестке дня – что же изменилось в Duo после ремонта и по-прежнему ли там полная посадка уже через 10 минут после открытия? Мест в обновленном помещении больше не стало, а вот само впечатление от «нового» интерьера вышло сложным. Формально, изменений оказалось не так много, но какая-то их часть неоднозначна: например, зачем здесь полки с вином? Ровно такие же, как у всех - стандартные и безликие. Книгам и призам отвели неприметное место на самом верху, в зоне открытой кухни, а стена, на которую по инерции падает взгляд, удивляет, но скорее в негативном ключе. Пожарный выход в бизнес-центре и то изящнее делают.

Новые блюда в меню не помечены. Неудобно: все идет одним списком и без каких-либо обозначений – приходится или искать по памяти то, что уже пробовал, или спрашивать у официанта. К тому же, хоть я и не состою в партии «зеленых», но могу сказать, что небольшие листики-значки все же отлично смотрятся в любом меню.

С сервисом мне в первый раз не повезло. Вопросы про «Вас ожидают?» в месте, где нет ожидающих кого-либо гостей, а любого человека можно отыскать взглядом за секунду, тут явно неуместны. В отличие от «Вы бронировали?», актуального в Duo всегда. Девушка спрашивает, сразу ли я буду заказывать напитки, после чего теряет интерес и, что куда хуже, «нукает». Это оказывается ужасней, чем уменьшительные суффиксы в «супчиках» и «салатиках», да и сам рассказ становится больше похожим на одолжение: «Ну, у нас все новое» - это не совсем то, что хочешь услышать о новинках в меню. Не спрашивая, она наливает воду второму гостю, который только пришел. А если этот человек хочет другой напиток? Зачем-то узнает по два раза, понравилось ли блюдо. Где тот стиль, что был? Единственно возможный тип обслуживания для места с такой проходкой – интенсивный, четкий, цепкий, заинтересованный и суперпрофессиональный. В общем, удивили этой девушкой. Второй день: обслуживал сам Ренат (Маликов - вместе с Дмитрием Блиновым является совладельцем и шефом Duo - прим. ред.).

Если описывать наречиями местный севиче из желтохвоста (390 руб.), то это будет «точно», «цепко» и «радостно». Все сбалансировано, а главное, сохранено каноническое значение слова «севиче». Хоть кто-то еще скрепы хранит.

Моцарелла страчателла с пармской ветчиной (390 руб.) оказывается образцом молочной, холодной и яркой свежести, в компании с помидором черри и пластинами ветчины. Точно и легко.

Мильфей из грибов, сельдерея и пармезана (290 руб.) – это просто интересный вариант подачи грибных слайсов. Ход, кстати, довольно забавный – у шефов получилось придать легкость формально тяжелому блюду. Если же начинать нудеть, то для мильфея слои должны быть выражены куда больше, а пармезан – читаться без труда.

Костный мозг (350 руб.) вышел удачно. Наверное, это самые аккуратно запеченные кости из тех, что мне довелось пробовать в последнее время. А вот соус я не понял. Заявлен он как имбирный, но по факту – скорее густой, мясной, жирный и сильно уваренный. И, что показательно, ни капли не имбирный. А к плотному костному мозгу подошло бы что-то более легкое или луково-уксусное. Нет?

Горячее ризотто (390 руб.) получилось с каким-то супер аль денте зерном, мной почитаемым, но большинство людей посчитают, что это перебор. На ризотто -  холодный мусс и не менее холодный копченый лосось, притом неожиданно плотный. В итоге могу сказать, что блюдо хорошее, но не пленяет. Понимаю, звучит это ужасно, но все-таки скажу: наверное, отдельно все было бы милее и логичнее.

Тогда может, стоит взять орзо с ягненком (450 руб.)? Все-таки самая сложная в приготовлении паста. Рис легко недоварить, а вот орзо, которая такого же размера, чаще всего получается мягкой. Поэтому тот, кто сможет сделать орзо аль денте пастой по ощущениям, получит совершенно новое блюдо. Блинов вот смог.

Печень индейки (450 руб.) - полнотелое, законченное блюдо. Большие куски печени, прожаренной нежным медиумом, и яркое обрамление. Наверное, идеологически это лучше блюдо из дюжины просмотренных.

Треска с булгуром (490 руб.) – напротив, оказалось самым неудачным блюдом из тех, что успел попробовать в этот раз. Из-за того, что рыба была передержана на лишнюю минуту, формально выигрышное сочетание с булгуром воспринималось уже не так ярко. Если совсем точно, то почти никак – булугур тут явно «провисал».

Стейк топ сирлойн (490 руб.) – это настоящее мужское мясо, с характером. За то его и любим. В Duo кусок стейка небольшой, поэтому лично я бы посоветовал перестать спрашивать желаемую степень прожарки. Зачем? Особенно, если учесть, что его приносят нарезанным полосками, на которых видишь едва ли не весь спектр прожарок, кроме рекомендуемого medium rare.

Итого. Как поняли, я был излишне (каюсь) строг. Но на фоне того, что вижу и ем в городе каждый день, не поднимается рука отнять звезду. Так или иначе, в городе Duo – это место номер один. Притом, первенство это заслуженно еще больше, чем раньше. Просто потому, что Duo живет в точно таком же режиме, как и в 2014 году. Сколько у нас заведений, которые актуальны сразу после открытия, а потом уходят в тень еще более новых проектов? А вот сохранять первую позицию и держать марку качества через два года сложнее в десяток раз. Когда гости уже не единожды пробовали меню, когда вся пресса восторженно раструбила о заведении направо и налево, когда уже собраны все ресторанные премии – вот именно тогда успех держится не на сиюминутной «модности», а на чем-то куда более важном. Вечером тут уже не забронировать столик на час следующего дня, а это, на секундочку, время открытия ресторана. Каждое блюдо, которое я пробовал или видел за соседними столами, было логичным и концептуальным. Можно спорить с исполнением или с некоторыми сочетаниями вкусов, но все это, как и в моде, - одна коллекция. Не мультибренд. Ни в одном блюде нет лишнего элемента или намеренной усложненности подачи. А все потому, что Duo - это эталонно стильный проект. И лучшего комплимента я не могу придумать.