Пиццерия 22 сантиметра

Новая пиццерия на Жуковского. Казалось бы, одной больше, одной меньше. Невзрачная свежеокрашенная стена с одинокой надписью сбоку явно проигрывает фасадом близлежащим коллегам по цеху, а заглядывать в окна так и вовсе неловко. Но вот ведь загадка. Пока одни делают красивые фасады, меню и интерьеры, ожидая обещанного маркетологами гостя, другие въезжают почти в полуподвал с двумя банками краски и печкой из Челябинска, цепляют на все это бантик красивой героической истории и собирают аншлаг уже в первую неделю. Может дело не в фасаде? И даже не в названии, в котором некоторые усматривали чуть ли не фрейдистские амбиции создателей, а яндекс запросто выдал несколько тезок?

Возможно, дело в том, что эти «другие», в данном случае, владельцы небезызвестного «Red.Steak & Wine», люди не понаслышке знающие ресторанный маркетинг и попытка примерить на себя распашонку «молодежки» в это время и в этом месте, шаг, наверняка, не случайный.

Интерьер ожидаемо прост и банален. Но почему было бы не привнести чего-то нового и свежего? Проблема дешевых дизайнеров - отсутствие профессионального роста. Им просто некогда и не на что расти. И вот опять заезженный шаблон – крашенный в ноль кирпич, убогий бирюзовый диван и трубы «дизайнерского» света. Тоска. Немного веселит сварная мебель Юный Техник, пока не набьете синяков, но это частности. Гвоздем же программы является дровяная печь, собранная в Челябинске по итальянскому рецепту и теперь круглосуточно благоухающая здесь своим жаром.

Шеф-пиццайоло сетует, что приходится пока топить березой. На подходе дуб и бук. Он, якобы, придаст процессу новые грани. А пока ловко слепленная лепешка, напоминающая скорее большую ватрушку, чем привычный нам «блин», отправляется в печь на 60 с и 480С, чтобы еще через минуту оказаться у вас на столе, скворча расплавленной гатчинской моцареллой под запотевший бокал подмосковного пива или местный лимонад. Мы же в России, а не в Италии.

Что, надо признаться, совершенно не меняет яркости впечатлений от «неаполитанского» вида местной пиццы. Тесто легкое и пышное, ноздрястое, с легкими подпалинами от живого огня, но без «дымка». С начинками все скромнее. В Пицце с уткой конфи и тыквой (350 руб.) 4 мини-брусочка подсохшего жестковатого мясца и простенькая тыква без следов карамелизации. Распустить бы все это помельче, добавив начинке сочность сыра и эстетики подаче.

Неаполитана (290 руб.) послевоенная, судя по начинке. Без сыра, 1,5 простеньких анчоуса, 2 крупных каперса и 3 хорошие оливки пополам. Милейший официант убедил, что именно так все и должно быть. И он прав, конечно. Буду скоро в Неаполе проездом, зайду, расскажу им как надо. А то там привыкли, понимаешь, анчоусами как семечками разбрасываться.

С поркеттой надо было брать, в Салате с трюфельным соусом (290 руб.) она была шикарная. Сам же салат ничего выдающегося не обнаружил. Свежий, но суховатый микс с брызгами белого соуса и запахом трюфеля, холодная картошка. Скромно, могло быть явно интересней и живее.

Вот что понравилось больше всего, так это пышки-пальчики Анжолетти (190 руб.) с лавандовой карамелью, больше похожей на кокосовую. Очень просто и очень вкусно. Карамель бы погуще – не держится. И уж коли многие берут это блюдо на двоих, неплохо бы сервировать его с соусом отдельно, чтобы не искать его в бумаге на дне чужой миски. А учитывая, что большинство посетителей девушки, то может и пивка фруктового добавить. У той же пивоварни оно есть.

Кроме еще 7 пицц неосвоенными остались только Митболы с пюре (360 руб.) и Лазанья (320 руб.). Но тут и без меня едоков хватает. Будним вечером не попасть. Небольшой зал на три десятка ртов занят полностью. Предложение официантки подсесть за столик к двум юным леди показалось мне весьма заманчивым, но было неоднозначно воспринято моей спутницей суровых нравов. Еще бы, пицца штука серьезная, особенно «неаполитанская», ее в нашем возрасте абы где не едят.