Гастробар Dead Poets

Ты видишь, когда Лурье будет? После этого вопроса люди в черном со стаканами «Черного русского» в руках довольно долго препираются, кто из них пойдет смотреть объявление об очередной лекции. Что тут скажешь, Лев Лурье для заведения под названием Dead Poets личность действительно системообразующая. И в старой его версии, и в новой.

Dead Poets (заведение близ перекрестка улиц Маяковского и Жуковского назвали так, конечно, неспроста) появился еще года полтора назад — как маленький бар, где кормили в основном паштетами, салатами и бургерами. Мрачновато–поэтическая атмосфера чувствовалась даже в мелочах: ты мог простоять рядом с барменом несколько минут и не до ждаться даже «здравствуйте». Потом здесь придумали устаивать исторические лекции, которые гости Dead Poets восприняли на ура: о чем бы ни рассказывал Лурье — купцах–самодурах, Берии или семи смертных грехах, — здесь всегда аншлаг.

Зачастую новые рестораны в Петербурге отличаются от старых только вывеской. Здесь случилось ровно наоборот. Dead Poets стал втрое больше, меню тоже сильно расширилось, в связи с чем бар преобразовался в гастробар, но бренд решили не менять. Что логично. Богемная атмосфера тоже на месте: голые бетонные стены, энергосберегающие лампочки Ильича, арт–рок, а за большим столом — компания канонических хипстеров: бородачи в вязаных шапочках гогочут, хлебают рыбный суп из горшочков (200 рублей) и пьют крафтовое пиво (240–280). Лишь слишком новые столы свидетельствуют о том, что гастробару от роду всего несколько недель. А вот дальний зал с телевизором и грифельной доской с нацарапанным на месяц вперед расписанием спортивных трансляций выглядит скорее уступкой нынешнему кризисному времени: тот же Владимир Владимирович (Маяковский. — Ред.) считал: «Откровенно говоря, футбол — тоска. Занятие разве что для лошадиной расы». И почему–то здесь почти никто не расстается с верхней одеждой, из–за чего чувствуешь себя почти как на вокзале.

Несмотря на то что Dead Poets открывается лишь в 2 часа дня, здесь предлагают завтраки (200–330). Меню, в отличие от карты напитков, умещается на одной страничке, но только горячих блюд здесь больше полутора десятков — в основном это котлеты (350–400) и бургеры (450–500).

Официантка очень мало что может рассказать о блюдах, но ее откровенность подкупает: «Мясной пирог очень мал, а ризотто у нас мало кому нравится — слишком пахнет рыбой». Названию «гастробар» нужно соответствовать: в меню непременно хочется встретить что–нибудь интересненькое. Но презентованный как хит теплый салат с куриной печенью абсолютно обычен: суховатые кусочки печени в сладкой бальзамической заправке, успевшие подвять листья салата, кедровые орешки, зерна горчицы и треугольные чипсы для декора.

Паштеты можно заказывать только сетами (550). Три шарика — каймак, форшмак и тапенада из оливок — смотрятся точь–в–точь как ассорти из мороженого. Паштеты приносят в сопровождении поджаристых кусков чиабатты, копченой версии сыра а–ля чечил, с болгарским перцем, маринованными корнишонами и все теми же треугольными чипсами. А где обещанные помидоры и листья салата? Как закуска к алкоголю паштеты неплохи, но не более того: к примеру, в каймаке не чувствуется ни зелени, ни орехов, а только сливочный сыр. Кусочки трески в миндальной панировке своими размерами тоже больше походят на закуску, нежели на горячее блюдо. Рыба суховата, но ее очень скрашивает медово–сладкий соус с натертой корочкой лайма. А печеные овощи вообще никогда лишними не бывают.

Десерты в Dead Poets, конечно, не главное, но сладкое тоже необходимо организму. Яблочный пирог полили карамелью, и он превратился в карамельно–яблочный торт. И зачем–то целая гора сахарной пудры, от соприкосновения с которой десерт явно проигрывает: возникает ощущение, будто тебя целиком окунули в сахарный сироп…

Люди в черном стукаются которыми уже по счету «Черными русскими». Это самое правильное времяпре провождение в Dead Poets: вариантов классических и фирменных коктейлей (250–480) здесь великое множество. И еще надо подойти поближе к объявлению: когда все–таки следующая лекция?