Ресторан Сакартвело

Сейчас нет только мозгов, — рапортует молодой человек в клетчатой рубашке. «Надеюсь, что не у повара», — после такого замечания невозможно не рассмеяться. Протяжные  грузинские песни и предвкушение близкого обеда вообще гарантированно повышают настроение. Проверить этот тезис можно в новом ресторане «Сакартвело».

Это не первое заведение с таким названием в Петербурге. Никогда не забуду, как хозяйка «Сакартвело» Майя сначала  уговаривала не брать целую порцию чихиртмы, а потом, увидев, что гость уже  явно не в силах справиться со сковородкой мяса, немедленно предложила «завернуть» с собой. Где еще встретишь такую заботу! Еще, казалось бы, только начинается день, а в главном зале нового «Сакартвело» уже сдвинуты столы и идет  пир горой. Хорошо, что есть зал поменьше, в котором, пожалуй, единственный  недостаток — отсутствие окон. Интерьер  нейтрален и универсален до предела. Белые стены, стулья в льняных чехлах, фортепьяно, тяжелые портьеры — если бы не портреты а–ля Пиросмани и пейзажи с хорошо узнаваемыми кривыми улочками — никогда не подумаешь, что здесь  грузинский, а не, допустим, средиземноморский ресторан. А еще на входе сидит  усатый джигит в папахе и малиновой  черкеске — совсем привет из 1990–х.

Меню перечисляет блюда без дополнительных прикрас: салаты «Овощной» (270 рублей), «Полезный» (220), «Витаминный»  (220)… Варенье — просто «в ассортименте» (200),  но сейчас нет никакого —  закончилось.

Можно сказать, что в «Сакартвело» все по–домашнему, почти по–семейному. Да и тот самый молодой человек в клетчатой  рубашке, кажется, не только официант и администратор, но и сын Майи. Он без церемоний притащил  к столу показать бутылку  редкого в наших краях пива «Натахтари». Весь пантеон кавказской кулинарии в наличии: чахохбили (420), пхали (260–280), лобио (270–280), аджабсандал (320), шашлыки (400– 520) и т.д. и т.п. Но, безусловно, главное местное  блюдо — блюдо, ради которого стоит отложить дела и отправиться на тихую  Гагаринскую, — хачапури.  В меню их целая дюжина  (320–800). Из имеретинского — того, который готовят  на сковороде, — аппетитно капает рассольный сыр,  стоит только взять в руки.  Менгрельский (там, где сыр не только внутри,  но и сверху) — вообще воплощенная песня гор. Очень хороши супы —  харчо в аппетитном ободке из специй и чакапули,  кажется весь состоящий из баранины и зелени. Безусловно, стоит ограничиться половиной порции,  иначе обед может на этом  и закончиться. Вот только  кусочек говядины в харчо  слишком уж скромен, а зачерпывая очередную ложку чихиртмы, нужно быть  внимательным: кости могут обнаружиться, когда  их не ждешь.

Однако не все в работе местного повара равнозначно. Сациви не с традиционной курицей (290) или семгой (300), а с баклажанами — смелый эксперимент, но это именно эксперимент. Совсем расстроила долма (380) — четыре разнокалиберных голубца, завернутые в виноградные листья с нежующимися прожилками.

Хинкали — здесь готовят  из говядины, свинины, зелени — в меню предложено заказывать порциями (400), но официант сообщил, что можно и поштучно (80). Так же как и квелиани — пузатые вареники с сыром — чуть–чуть  подвело, пожалуй, слишком липкое тесто. Многие  закуски в «Сакартвело» подают на совсем крохотных  по сравнению с количеством еды тарелках, нет, даже тарелочках или блюдцах. Есть неудобно, если  не хочешь заляпать скатерть. Оказалось, дело  в том, что в «Сакартвело»  все рассчитано на раздольные кавказские пиры, когда к столу одновременно выносится великое множество блюд. Чкмерули — зажаренная в кеци курица в соусе из чеснока и кинзы — явно удалась, а вот  люля–кебаб остался загадкой. На словах было сказано, что его делают из баранины и свинины, но в меню обнаружилось только  слово pork.  Смутил и гарнир — всего  лишь горстка подмаринованного лука, и сацибели,  который был далек от канонов… Но у меня остался еще кусочек замечательного хачапури! Сколько там времени? Наверное, скоро приедет Майя и, может быть,  что–нибудь споет!