Гастрономический паб Bruxelles

Ребрышки остаются в силе? — вопрошает официант из нового гастрономического паба Bruхelles, добавляя успокоительное: «Это я так,  на всякий случай спросил». Но, видимо, в этот момент он уже осознал, что насоветовал гостю так много, что съесть это выше человеческих сил. Bruхelles — новый проект Михаила Соколова и Тимура Дмитриева, открывающих рестораны в последнее время чаще кого бы то ни было. При такой скорострельности рестораторы редко каждый раз выдумывают нечто новое: даже если названия меняются, начинка остается прежней.

Около года назад Соколов и Дмитриев открыли у Тучкова моста суперуспешный гастрономический паб Brugge. Тот, кто был там, легко представит, что такое Bruxelles.  Купе с пухлыми сдобными вишневыми диванами, стены из белого кафеля и темного дерева, мириады бутылок, неизбежные телеэкраны (правда, в данном случае не с футболом, а с беззвучными теннисистками), даже расплывшийся в улыбке профиль на стене — все это мы уже видели. Разве что в Brugge на символ заведения был надет шутовской  колпак, а в Bruхelles — тирольская шляпа с пером.  Ну и еще здесь потолки повыше плюс огромно–прекрасные окна на суетливую улицу Восстания. Музыка даже днем гремит  так, что впору пускаться  в пляс.

Внешними совпадениями все дело не ограничивается. Кулинарная формула тоже осталась прежней: это мидии, приготовленные семью разными способами (570 – 610 рублей за 0,5 кг) и другие блюда, которые ассоциируются с бельгийской кухней:  льежский салат (290 рублей), фламандское баранье рагу (630), ватерзой с морепродуктами (590) и др. В карте напитков — две дюжины сортов бельгийского разливного пива (295 – 375 рублей за 0,5 л) и еще около сотни бутылочного. Отдельной пометки — «любимое пиво Николаса Ломбертса» — удостоился светлый эль Duvel. Кроме того, повар предлагает несколько проверенных сочетаний: например, к утиной ножке конфи предлагается заказывать вишневый Delirium  Red или розово–красный  Lindemans Kriek.

Кухня пока работает не как часы: блюда то прибывают одно за другим, то приходится скучающе вертеть головой: ну почему же не несут?! В овощном салате вместе с помидорами–огурцами оказались паприка и слайсы редиски, сельдерея и морковки. Также была заявлена подкопченная сметана, но, право слово, временами по залу Bruхelles  распространялся куда более явственный копченый аромат.

Суп–гуляш из телятины — на самом деле огромная тарелища, почти доверху наполненная мясом. Такое блюдо заменяет собой сразу все и хорошо подходит для большого пивного вечера. То же самое можно сказать и про свиные ребрышки. Их приносят в сотейнике вместе с чечевичным пюре. Но главное: растомленное мясо сопровождалось медово–горчичной заправкой — жгуче–сладкой и фантастически прекрасной. Хорошие слова о сервисе пока сказать сложнее. Официант немногословен и забывает о самом элементарном: предложить  хлеб или поинтересоваться мнением о блюде, если  тарелка осталась далеко  не пуста. Да, он честно пытался позаботиться о желудке и кошельке клиента, но в итоге как раз его рекомендации не позволили составить гармоничный заказ.

Но Blance de Namur действительно был освежающе легок. Надо еще будет по пробовать Petrus Blond, в котором есть и горечь,  и сладость, и цитрусовые  ароматы.