Кафе «Место»

Сейчас я вам все объясню: сюда наливаете бульон, а все остальное съедаете из чайника, инструктирует официантка, на футболке которой ангел, будто нарисованный рукой ребенка, и три иероглифа. Иероглифы, как мне уже объяснили, означают название нового заведения — кафе «Место».

«Место» открылось в прямой видимости от Смольного. Поэтому совсем не удивительно, когда видишь за скромным маленьким столиком скромного человека в скромном черном костюме, который в обеденную пору скромно орудует палочками и пьет саке из кувшинчика. Такими — по–настоящему скромными —  могут быть только люди, которые распоряжаются бюджетом в 50 млрд.

Новое «Место» — не первое в Петербурге. Даже более того, сначала такое заведение было на ул. Ленина, потом — в окрестностях зоопарка на Кронверкском пр. Этот ресторан с модерновым интерьером, хрусталем и черепами можно с долей условности назвать оммажем английской кухне. Хозяйка и шеф–повар всех петербургских «Мест» Катя Бокучава не скрывает  любви к Лондону во всех его проявлениях. И пусть новое «Место» похоже на черную лаковую шкатулку и здесь все вроде бы на восточный лад, но это все равно взгляд англичанина на традиционную  японскую кухню.

Меню здесь всегда перед глазами: его спрятали под стеклом на столиках. Самое дорогое блюдо — черная треска в мисо–пасте с соусом из манго и чили — стоит 1100 рублей. В остальном цены средние, но порции не слишком велики, а значит, людям с хорошим аппетитом лучше сразу заказывать одно–два дополнительных блюда. Примерно треть меню «Места» посвящена классическим, острым и запеченным суши (100 – 150 рублей)  и роллам (200 – 560 рублей).  Кроме того, целый раздел  отдан фирменным суши и роллам, например, с копченой скумбрией и авокадо (300 рублей) или с лососем  в трюфельном соусе в огурце (500). Фирменные из фирменных суши снабжены приставкой De Lux — если кто помнит, блюдо с таким названием было хитом еще 10 лет назад в самом первом «Месте».

Большие — рот лучше раскрыть пошире — суши снабжены роскошной шапкой из лосося и соусом из кимчи, тобико и лука–порея. Большинство салатов  в «Месте» выглядит более чем скромно: всего один ингредиент (например, кенинская фасоль) с каким– то соусом (в данном конкретном случае кунжутным). В плошке с огуречным салатом тончайшие  слайсы были припорошены мелко–мелко нашинкованной мятой и перцем чили и дополнены полудюжиной припущенных креветок. Получилось отнюдь  не зубодробительно — небольшая пикантная закуска или даже закусочка, чтобы раздразнить аппетит.

Суп Добин–муши — целый гастрономический аттракцион. Можно следовать инструкции и, выпив бульон из керамического стаканчика, потом заесть его кальмарами, крабом, лососем и креветками, но, право слово, так здорово пренебречь всеми условностями и хлебать суп прямо из чайника с ручкой  на боку — когда еще такое  доведется.

В японском заведении  конечно же не могло обойтить без пельменей —  гедза. Причем в «Месте»  их можно заказать и в качестве горячего блюда,  и на десерт. Во втором случае гедза начиняют рикоттой — получается что–то вроде вареников с творогом. Гедза с черной треской  и крабом подают здесь с соево–цитрусовым соусом,  возможно, излишне интенсивном — за ним терялся  вкус самого блюда.

Зато десерт — равиоли из ананаса — оказался настоящим откровением. На название ориентироваться не стоит: здесь нет  никакого теста и калорий,  а только чистое концентрированное ледяное счастье. Тесто — это сам ананас,  вернее карпаччо из ананаса,  толщиной, такое ощущение, как лепесток розы. А начинка — сорбет из черной смородины с мятой. Такой десерт нужно есть при плохом настроении, чтобы его улучшить, или при хорошем, чтобы оно трансформировалось в отличное.

Мгновенно забываешь, что официантка пока  не слишком уверенно презентует меню и порой забывает поинтересоваться  мнением о блюде. Какие  это мелочи по сравнению  с ананасными равиолями!