Ресторан IL Lago dei Cigni

Посмотрите, лебеди к самым окнам приплыли, — с радостной улыбкой сообщает официантка и сама на секунду застывает со скатертью в руках. И действительно — всего в какой–то дюжине метров — птицы — то вместе, то поодиночке выделывают фигуры высшего лебединого пилотажа. Все логично, дело все–таки происходит в ресторане под названием Il Lago dei Cigni («Лебединое озеро»).

Il Lago dei Cigni даже, наверное, неправильно называть обыденным словом «ресторан». Если проводить какие–то кулинарные аналогии, то это блюдо, где на одной тарелке собраны перигорский трюфель, фуа–гра и черная икра… Вот только что с Северной дороги открывалась традиционная многоэтажно– ужасная панорама, но стоит повернуть — и через пару секунд из ниоткуда возникает какая–то идиллическая Швейцария с удобными дорожками, зеленой листвой, фонарями и Лебяжьим прудом, на берегу которого здание, крытое белесым тиком.

Ресторан пока еще функционирует в техническом режиме, на стойке у входа дежурил лишь молодой человек в черном костюме, который, посмотрев выжидающе, в конце концов спросил: «Вы покушать или…?» Для тех, кто «покушать», вход открыт, а что скрывалось за многозначительным «или», осталось непонятным. Внутри — только улыбки и интерьер, сделанный в соответствии с афоризмом: «У меня непритязательный вкус: мне вполне достаточно самого лучшего». Все большое и респектабельно– буржуазное: многометровые винные шкафы, за стеклом которых взгляд сразу упирается в Petrus 1990 года, гигантский променад, круглый зал с то ли люстрой, то ликолонной из какого–то чудного, казалось бы, светящегося изнутри камня. В итоге, даже не открыв меню, а только еще опустившись в покойное кресло, за столом с белоснежной скатертью испытываешь уверенность, что цены в таком месте демократичными быть не могут. Ожидания оправдались. Лишь считанные горячие блюда дешевле 1000 рублей. Говорят, шеф–повар Il Lago dei Cigni Винченцо Вердоша раньше правил кухней в самом сердце московского гламура — ресторане «Марио» в Жуковке. Уж он точно знает, что гостям, которые уже везде были и все пробовали, нужны омары, крабы, тюрбо и стейки из мраморной говядины Вагью (960 рублей за 100 г).

Квинэссенция местного кулинарного стиля — pasta al tartufo (850 рублей), домашняя лапша, которую прямо у стола заправляют в пудовой головке сыра и при помощи специальной терочки посыпают черным трюфелем.

Меню огромно, даже супов (290 – 1150 рублей) здесь почти десяток, не говоря уже о карпаччо, ризотто, пастах и пр. В винной карте (бокал от 300 рублей) только тосканским винам посвящено шесть страниц, две из которых — магнумы и дабл–магнумы. Но самая объемнаябутылка (27 л, в природе существует только одна бутылка больше нее — мелхиседек, вмещающая 30 л) представляет регион Марке: Trave Serenelli 2000 года стоит 240 тыс. рублей.

Комплиментов к обеду не полагалось, бесплатно к столу доставили скромную хлебную корзину и папирусной толщины фокаччу, кстати с сыром и помидорами. На таком же чудесном тесте здесь выпекают и пиццу (520 – 980 рублей). Салат из красной и белой фасоли с тунцом, картофелем, помидорами черри, красным луком и листьями сельдерея — главное не лениться и сразу тщательно перемешать: заправки много, но она на дне тарелки.

Один из видов говяжьего карпаччо в Il Lago dei Cigni подают с соусом из горгонзоллы — хороший подарок для любителей этого острого и терпкого сыра. Но соус, конечно, должен быть все–таки теплым, а не холодным.

Насыщенный бульон из телятины сопровождался тортеллини аль–денте. Тарелка грибного ризотто (680 рублей) благоухала как корзина белых грибов, а ризотто с каракатицей ни с чем не спутаешь, даже с закрытыми глазами, из– за его морского вкуса. Если глаза все–таки открыть, не спутаешь тем более, так как ризотто это черного цвета с декором из бэби– осьминожек…

В зале тем временем возникли клубы белого дыма, окутавшие и гостей, и юношу в белом поварском кителе. «Это дым из азота, сухого льда и кипятка. Так у нас готовят сорбет из маракуйи, — пояснила официантка. — Хотите попробовать?» Обязательно попробую в следующий раз.