Ресторан Jerome

На витрине под "дорожным знаком" с перекрестием вилки и ложки скромная надпись: "Мидии, гамбургер, fish&chips, пиво, вино, пицца". Так и хочется добавить: "А также любой каприз за ваши деньги". Потрясающую всеядность демонстрирует ресторан Jerome — формально его обновленная версия, а по сути просто новое заведение.

Jerome меняться не впервой. Когда–то на этом бойком перекрестке Гороховой и Большой Морской ул. Арам Мнацаканов (Il Grappоlo, "Моццарелла бар") открыл ресторан "Антрекот", и нетрудно догадаться, какое блюдо здесь было фирменным. С тех пор изменилось все, за исключением шефа — совершенно хипстерского вида молодого человека, которого зовут, естественно, Жером.
Если все заведения владельца Probka Family и "адского шефа" Арама Мнацаканова специализируются на какой–то одной, как правило итальянской, кухне, то здесь ресторатор явно решил объять необъятное. Пробежав глазами меню, которое умещается на бумажной подложке под тарелку, можно составить комплексный обед интуриста (оливье, борщ, котлета по–киевски), юного тусовщика (мезе, гаспачо, шаверма), итальянофила (равиоли с рикоттой и шпинатом, пицца с мортаделлой) и т. д. Но универсальных виртуозов не бывает, и кухне Jerome что–то удается лучше, что–то хуже.

По поводу оливье (200 рублей), конечно, сколько домохозяйств, столько и мнений, и споры на тему, имеет ли право так называться салат с докторской колбасой и морковкой (или это все–таки салат "Столичный"?), можно вести бесконечно. Но версия Jerome в любом случае вышла, пожалуй, слишком минималистичной — в первую очередь это картофельно–гороховый салат, всего остального было по минимуму.
К мезе — завоевавшим в этом году немалую популярность турецким мини–закускам — здесь приносят даже не лепешки, а засушенную почти до чипсообразного состояния основу для пиццы. Самих закусок шесть, и можно взять либо все сразу, либо половину — и нутовый хумус, и мухаммару из сладкого перца и орехов, и табуле уплетаешь с удовольствием, как и отличный балийский спринг–ролл с креветками, курицей и ананасом и мидии, приготовленные в кокосовом молоке с лемонграссом.

Джанк фуд (эти два слова, означающие не что иное, как "мусорная еда", эпатажно набраны в меню самым крупным шрифтом) не всегда соответствует золотому стандарту— когда умом понимаешь, что ешь что–то чрезвычайно вредное, но оторваться все равно совершенно невозможно. Шаверма с курицей оказалась миниатюрна в размерах и скучна на вкус. А фалафельная котлета в процессе поедания вегетарианского гамбургера (350 рублей) рассыпалась на бесконечное множество частей.

На стену Jerome посекундно проецируются жизнеутверждающие слова–теги: "одна команда", friends и т. д. Ресторан явно рассчитан на молодых и активных, но что в будний день, что в выходной заметнее всего здесь иностранцы, а вместо шумных компаний — яппи, внимательно изучающие содержимое своих ноутбуков во время ланча.Что московская Probka, что петербурская "Rыба" славятся неповторимым непринужденно–дружелюбным сервисом, но персоналу Jerome еще нужно совершенствоваться в этом непростом жанре. Когда приема заказа далеко не в ресторанный час пик дожидаешься лишних 10 минут и никакие призывные взгляды в сторону официантов не помогают, настроение поневоле начинает портиться. Ничего не остается, как разглядывать стены со сказочным лесом, населенным сказочными животными, и перелистывать разложенные на подоконниках