Ресторан "Шурпа"

Девушка обо всем рассказывает со знанием дела — про диссонанс между сладкой тыквой и жиром, про технологию изготовления виноградного сахара и про узбекскую чайную церемонию. Уже после этого диалога проникаешься уверенностью: все здесь должно быть хорошо. Предчувствия не обманули.

"Шурпа", очередной проект тандема Лапин — Сергеев, открылась, конечно, не у черта на куличках, но во многих километрах от набережных и треугольников. Старшая сестра "Шурпы" — грузинская "Мамалыга" — расположена этажом ниже: жаль, что в здании не три этажа или более: тогда здесь постепенно можно было бы построить новый Советский Союз, но не на коммунистических, а на кулинарных принципах.

Интерьерные вопросы декораторы решили весьма деликатно: восточного колорита здесь в самую меру: тарелочки, расписные подушки, вот тандыр, где пекут лепешки, а вот вертел, где по воскресеньям жарят барана. Все это позволяет почувствовать себя так, будто вокруг почти настоящий Ташкент. Кстати, в туалете руки предлагается вытирать махровыми салфетками - такое не всегда встретишь даже в куда менее демократичных заведениях.

Если цель состоит в том, чтобы устроить национальную трапезу, то на салатную главу в "Шурпе" не стоит тратить ни время, ни место в животе: у всех этих "бахоров" с майонезом с реальным Узбекистаном сходства не больше, чем у Шварцнеггера из "Красной жары" с реальным капитаном милиции. Зато все остальное гораздо интереснее.

Лепешки пушисты, и ограничиться одной невозможно, особенно если в компании к ней есть чакки — закуска из творога сюзьме, огурцов и чеснока. Вот только соленого творога хорошо бы побольше, а сметаны поменьше. Соте из баклажанов с луком, помидорами и сладким перцем поглощается в один присест, пока гадаешь, что из них вкуснее.

Большинство горячих блюд в "Шурпе" не дороже 400 рублей, а самое дорогое — отчего-то цыпленок табака — стоит 600 рублей. Конечно, тут не обошлось без шашлыков (190–460 рублей), но, конечно, ими дело не ограничилось. Манты с ягненком забиты мясом под завязку, и хотя в порции всего три штуки, но этого вполне достаточно. Плов с бараниной подвела только свита из огурцов-помидоров и лука — они были нарезаны слишком давно.

Под шурпу в ресторане запросто можно отдавать отдельную главу. Суп представлен множеством разных вариаций, некоторые из них к узбекской кулинарии имеют достаточно условное отношение. Чучвара-шурпу (180 рублей) готовят с пельменями из ягненка, кийма–шурпу (270 рублей) — с фрикадельками, норин–шурпу (270 рублей) — с домашней лапшой, колбасой из конины с замечательным названием казы и зирой.

Самый смелый с точки зрения обращения с канонами национальный кухни вариант блюда - карам–шурпа (240 рублей). По сути, это борщ с бараниной, но в конце концов Ginza не была бы Ginza, если бы не находила повод вставить борщ в меню практически каждого из своих бесчисленных заведений общепита. Примерно по этой же причине в свое время в траттории Capuletti появился итальянский вариант оливье — не с докторской колбасой, а с мортаделлой.

Наиболее аутентичный вариант шурпы получил здесь приставку кайнатма. Говорят, великий Абу Али Ибн-Сина, он же Авиценна, упоминал шурпу в своем врачебном трактате как средство, позволяющее организму восстановиться после длительной болезни.

Действует ли шурпа таким образом на современных больных, нужно проверять отдельно, но в любом случае кайнатма приготовлена была очень ладно: брутально порезанные ингредиенты (особо хочется отметить чрезвычайно вкусную морковь) и обжигающий крепкий бульон. Единственное замечание состоит в том, что самое заметное место в тарелке занимал самый необязательный элемент — картофель, на фоне которого куски баранины смотрелись далеко не так впечатляюще… Дальше хочется только умиротворенно прихлебывать зеленый чай из пиалы с синими узорами, забрасывая в рот одну за другой подушечки парварды.