Ресторан Симпозиум

«МОДНАЯ ЕВРОПЕЙСКАЯ КУХНЯ, „Симпозиум“ располагается в трехэтажном особняке XIX века площадью 500 квадратных метров и включает кафе, ресторан и банкетные залы. Руководит кухней известный шеф-повар Алексей Ермаков, в прошлом шеф бара El Copitas». Конец цитатам! По традиции все строки релиза вы сможете прочитать сами знаете где… да везде! Про доктора Курпатова, кластер «Игры разума», три этажа и литературность серьезную ресторана, банкетные залы на третьем, кафе на первом. Кому нужны сейчас три этажа еды, да еще в таком сложнейшем месте, где случайный трафик стремится к нул… к отрицательным значениям, вы не сможете узнать нигде! Но раз есть деньги строить такое «грандиозное», приглашать повара, почему-то не из ресторана, а из бара «питьевого», так тому и быть. Что вижу, о том пою.

Отремонтированный, яркий цветом и светом даже днем — такие у нас дни в Петербурге — особняк на исторической, но крайне депрессивной улице, еще и на отрезке почти что «крайнем» во всех смыслах, выделяется, как... нет… нет у меня достойного примера. Пройдя всю улицу два раза, примера не найти. Он тут такой один.

На первом этаже не пытаются встречать, ориентировать гостя — молча хлопают глазами своими персональскими, совсем как гости за столами, «кушающие» с красного подносика. Ничего другого делать с подноса нельзя, я так считаю. Например, нельзя есть. Нет, я не против бистро самообслуживания, но СНИМАЙТЕ пищу с подноса, не в тюрьме же… Сам спрашиваю, сам поднимаюсь, сам встречаю персонал скучающий. «Вы работаете тут?» — «Да». — «Тогда здрасьти, пожалуйста». Сам сажусь, сам снимаю и бросаю пальто на диван бархата... Вот люди строят чего-то, наверное, от души, судя по нарядности происходящего, а некому с гордостью показать, познакомить, экскурсию провести, рассказав про ранние годы творчества доктора Курпатова и про людей на 258 портретах в рамках по всем стенам, лестницу включая.

Сложно оценивать интерьер — за года два первая и последняя попытка сделать серьезность и «клуб». С бюстами древних греков, «камином», книгами на продажу, совершенно классической мебелью... Да, не гастробар, не закусочная, не реплика чего-то современного, что построили за 700 дней «войны с кризисом». При этом красные бумажные подкладки (как будто «из другого концепта») диковато смотрятся со строгими бокалами.

Лицензии нет, но винную карту приходится давать — безалкогольные напитки там. Кофе — 150, вода — 0,5 за 150, чай — 180–250, морс — 150. Открыл меню с конца, чуть не ушел — 150-граммовый кусок киевского торта аж 450! Его лично Порошенко испек? Лосось — 900, хоть и средний чек 1500? Так, надо держаться курса и осторожно заказывать... Небольшое меню, но с фото, и всего по несколько блюд на странице, кажется, меньше того, что есть. Совершенно «культурно» объединили пасту, она тут одна, равиоли и супы — все блюда одного курса. Издание «не очень», а вот за размер предложения — только хвалить. Повару, который готовит по пять блюд в разделе закусок или в основном, я такому готов довериться.

Четыре куска магазинного холодного «кирпичного» хлеба, я бы не стал подавать вообще. И бесплатно, и за деньги. Или хоть бы спрашивали — не люблю, когда хлеб остается нетронутым, «ведь мы же с тобой ленинградцы, мы знаем, что значит война». Хорошо, на другой день успел сказать, чтобы не кормили меня больше хлебушком. Не утка в пруду.

«Нисуаз» (550) встречает ароматом анчоусов, сопровождает жидкостью из нежного пашота. Корн, а тут только он, в масляной заправке, тунец в отличном тонусе, горячие картошечки и стручковая фасоль. Как авторский взгляд — очень хорошо. Только совет — масло из-под прекрасных анчоусов не бояться применить. «Окрасить» не только аромата пары, но и все составляющие в тарелке.

«Сельдь под шубой авторская» (350) на свежем хрустящем дранике, что картошка с морковью составом, если я верно под соусом разглядел, куски отборной сельди-мечты и венец творения авторского — кнель свекольного салата. Надо говорить, что мне понравилось, или и так понятно, по словам из букв? Драник едва прихвачен, вот и свежие, сыроватые «стружки» овощные создают ощущение именно салата.
«Луковый суп» (250) — если исключить из уравнения совершенно вызывающую двухслойную, местами трехслойную черепицу из кусков «булки под сыром», к супу нет претензий совершенно: то волшебство баланса сладкого и кислого, пусть разными методами полученное, и делает простой и народный рецепт таким великим, позволяя ему «прописываться» и в бистро, и в ресторане белоснежных скатертей. Корку в три раза сократить, я не булкой наедаться пришел, и будет отлично.

«Равиоли с тыквой и вялеными томатами» (290) — не совсем удался соус, фактурой своей, даже по фото понятно, а равиоли, приятные тестом, начинкой совсем пресные. И соус не помогает — нет яркости в нем, и томат не помогает. Скучновато.

«Свиная корейка с гречкой в беконе, пармезане и хрустящем луке» (390) — да, покупал именно из-за гречи — вытопленный жир должен сделать ее аппетитнейшей. От фото в меню отличается сильно — полосок гриля нет вовсе, суховатое жареное мясо, точно не предмет восторга, даже в центре куска особой жизни не видно... Приправлено очень хорошо, еще и чесночок легкий на третьем плане замаячил, греча отлично вышла, а радости ну нетути. Съедобно, гречка мелкая, аль денте, так просто — хороша, а... Специально спрашивал официанта, похоже ли блюдо на фото, понимая, что от способа приготовления зависят все кондиции. Эх…

«Жаркое из кролика с гратеном из цветной капусты» (550) — на фото опять ничего похожего. И на гратен совсем не похоже: целые соцветия, с куриное яйцо размером, каким боком к гратену? Это «откровение», пожалуй, рискует стать самым ярким впечатлением в ресторане, даже несмотря на то что крайне удачные кусочки мякоти, в ярком соусе, так и просятся занять место самого запоминающегося. Вот надо было под конец расстроить «дублем» неудачных блюд, лишив «звезды»?

Официант — в оба посещения один достался — хороший парень. Простой, без манер, что, по нашим времена, даже хорошо. С одной стороны, оперирует словами: «Ну, покушали, могу забрать?» С другой — по работе, все довольно прилично — следит, стоит дрогнуть щекой от раскаленного супа, бежит: «Вы меня звали?». После этого, кажется, вообще боится подходить, думая, что я зову через десять минут убрать грязную тарелку тоже по ошибке. Разумеется, без намека на «понравилось», ведь все съел, а мнение прочитаем на трипадвизоре? А ведь, спрашивая, можно легко устранить помарки, которые я мог бы заявить каждому блюду. Нет, ни админ на выходе, ни два, нет, их три, официанта, никто не спросил. «До свидания». Это же не вопрос? И повар, что ходит по залу, как будто на дефиле модных кителей, молча, не здоровается, не общается с единственным едоком из рук его, не спрашивает про творения этих рук. А место ведь очень «клубное», тут случайного гостя представить сложно. Значит, и отношения ждешь гораздо более приватного.

Итоги? Если само место вам понравилось, а тут описание и фото отлично рисуют картинку, еда не станет расстраивающим моментом. Специально «на кухню», «на блюда», повода отдельного идти пока не вижу. Мне это окружение кажется тяжеловесным. С бархатными папками счета. Отсюда и более строгое отношение к содержимому тарелок. Ресторан-ресторан, все ж таки.