Чуть больше года прошло, но я решил определить этот «бар с грилем» именно в «Работу над ошибками», а не в рубрику «Второй шанс». Ведь тогда именно проблемы открытия так сильно влияли на общее впечатление. «Каникулы», лёгкий и тяжелый бардаки, работа с 16:00… Сейчас ждут гостей и днём, не предлагая скидок или ланчей. Меню столь приятных цен, что, наверное, это нельзя считать упущением. https://allcafe.ru/reviews/kolonka-restorannogo-kritika/biven — описанный интерьер, кажется, не менялся, а днём углублённая «в нутра» кухня кажется самым важным, своего рода стержнем. Даже когда солнечным светом из огромных окон заливается совершенно всё. Отчего фото становятся хуже.

Меню поменялось полностью — стало образцовым! Если не сказать, что съел бы всё, практически каждое блюдо интересно попробовать. Понять, как Ермаков это будет делать. И это в нашем мире, где меню таковы, что и шесть блюд для оценки выбрать сложно! Пиво только бутылочное, а 0,5 панны/пелегрино стоит 230. Разумно.

КомплЕмент: чипсы хлебные с селёдочным (а мне показалось — анчоусным по набору пряностей) маслом нежности пенки. Путь к сердцу Бориса!

Севиче из окуня (370) — блестящая версия с трепетно-свежей, как на идеальное сашими, рыбой, лишь поцелованной, пусть и укрытой полностью манговым, кажется, соусом со смелой долей перца чили. Поцелована лишь, но не ферментирована полностью — белок живой, стоит раскусить мякоть! Севиче!

Салат с шелковицей и хамоном (370). Если коротко — прекрасный микс классических (щедрых) пропорций рукколы и хамона, сладко заправленный вареньем с «шишечками» ягод. Совершенность, где нет места лишнему. И невкусному!

Испанская похлёбка (370) — томатный, но по сценарию своему харчо томатный. Посему ждёшь впечатлений от букета грузинских специй, а их нет! Не пресный, просто скучноватый суп — будничный. Богатый: тут много плотной чоризо, меньше палтуса, приятная нарезка аль денте овощей... Видимо, это замена того «томатного с мидиями», что пробовал ранее. Так что приходится отметить «прогресс улучшений», однако второй раз всё ещё не заказал бы!

Лангустины (390) — пять крайне аппетитно обжаренных панцирей, из которых так удобно и руками в перчатках, и приборами доставать минимально приправленную мякоть. Просто, благородно, не скатывается в пивной закусон — и прекрасно! Были две большие креветки — теперь впечатление от пяти меньших размером гораздо богаче. Прогресс-прогрессище!

Бразильский стейк (650). На подушке из порея, тушённого в крутости демигласа: в дельном соусе — два тонких куска говядины, но со вполне соблюдённым медиумом, слишком жирные для пиканьи. Треть поверхности — манжета жира.

Ризотто с томлёной телятиной (390) — базовое, классическое, сливочно-сладкое ризотто и разбитая на волокна говядина. Нежная, но в таком виде цвет молодости мяса уже не определить. Наверное, стоит перемешать.

Апельсиновый флан (200). Средней фактуры между нежным чизкейком и панакотой — «кексик» с шапкой маракуйи. Хорошо, но я бы убрал микрогрин и доложил тонкую печеньку на дно кекса.

Это не самая железная звезда — это серебряная звезда за кухню, пусть и одна. Но ведь я не присваиваю оценок отдельно кухне. Рост не процентами исчисляется, а уровнями. Сервис же остался «барным». В баре заказывают не восемь позиций, а парочку — не привык записывать. В баре пьют, а не едят — ни разу не спросил молодой человек про впечатления. Приборы меняет, воду подливает — вот и всё. А бар этот теперь попадает на Карту Бориса (https://borisstars.ru/map)! Почётно же!

Ни до Нового года, ни после попасть не смог — каникулы объявил ресторан. Разумеется, без объявления на двери. Дальше работают только вечером, а 16 часов — у нас это вечер уже, так что дневных фото не получится.

Один совсем небольшой объем, полуоткрытая кухня, не более тридцати мест — мне нравится. Если не слушать объяснений про формат и интерьер от создателей заведения. Они хотели пещеру сделать и гриль-бар. Современный гастробар вышел, лаконичный, представляемый легко в любой столице мира.

Сидеть удобно, нет «пыли», чуток разбавлено зеленью, чтоб жизни добавить в эти строгие линии прямых углов, строчкой одной, нет раздражающего ничего... Посмотреть бы его днем, тот интерьер. Летом?

Единственная проблема с сервисом, приятным-приятным, лишь в первую минутку: меню дают без меню — папка есть, но там нет первого листа. Вот что бывает, когда меню на половине странички — менее 20 блюд. Теряется, как всякая мелочевка. Интересных основ больше, чем закусок: вот тебе и винный бар на сложение, и первый взгляд в окна.

Севиче из дорадо с авокадо и манго (220), причем циферка в аккуратных скобочках не очепятка: именно столько просят за небольшую порцию в пепельнице. Прекрасная закуска. И автор есть, и рыба осталась собой. А порция? Едали и меньше, за… в три раза бо́льшие деньжищи.

Тартар из тунца (350) — эталонный кубик, резковатым азиатским вкусом кунжутного масла покрыт, и на контрасте авокадовое пюре с тонким добавлением яблочка. Отлично.

Спецпредложение со стены — Парма по 250/50 г, на фото 100 г. Не самая тонкая в плане игры с соленым, но для наших широт очень достойная закуска.

Томатный суп с мидиями (360) — самое неудачное блюдо, еще и оказавшееся в счете. Вот покупает человек, трезвый пока, такое блюдо в меню? И что он ждет? Там на половину «начинки» большие, по меркам миски, кусищи чоризо, лосось и три мидии, глупо-большие и нераскрытые. Бывает, ну одна попалась, ну две среди пятидесяти мидий в большой кастрюле, но отдать гостю три из трех, которые нельзя есть по соображениям… здоровья… Я не ел, но ведь «эта троица» дала в бульон какие-то токсины?

Фланк с бататом (500) — небольшой кусок образцового для такого отруба мяса. Да, не «облачко жирное», не «тот самый стейк», но я такое люблю. Все понимаю, но порцию бы увеличить на 12,5–14%. Спасибо.

Говяжьи ребра (500) — вот образец опять: растомленные до состояния пасты, напитавшиеся вкусами, пусть и костей на такую порцию, вернее пропорцию «еда / не еда», многовато.

Томленые щеки с картофельным пюре (460) — тут сложно. По меркам «общественного мнения» — суховаты. Нет, не так. Просто вытопилась почти вся «клейкость», вся особенность мяса. С другой стороны, поднадоевший продукт прям радует!

Креветки с соусом чимичурри (390 за 100 г) — обещают двадцатого номера (20 шт. на килограмм, это 50 г и две на порцию) зверей. Вот и они. Приготовлено неплохо, но сами креветки совершенно не радуют. Ватные, рыхлые, «дохлые», потерявшие упругость всякую или белковый норов. С трудом осилил четверть одного трупа. Я понимаю, где мы живем. Я понимаю, что это не крудо. Но зачем есть то, что не приносит радость? Зачем готовить то, что заранее неудачно?

Колбаска с капустой (500) — чистейшего вкуса, что бывает очень редко, опять образцовая колбаска. Сочность, рубка, поведение фарша в оболочке, когда срез радует, качество жира! Эталон домашней колбаски. И капустки.

Десерты… просто есть. Не конек повара.

Или АЕшки (150) — орешки с «вареной сгущенкой», просто домашние, с радующей толщиной «скорлупки».

Или Чурос (150) — нормально приготовленные палочки, жирноваты, конечно, для окончания такого обеда в таком месте, но мы знали, что берем.

Районного масштаба местечко. Душевное, своеобразное, при этом поймавшее то самое, нужное публике сейчас. Дешево, интересно, достаточно не инстаграмно, отсекая публику модную. Написал «модную», передернуло, аж кресло скрипануло… Районного масштаба, конечно, но я бы очертил район этак километров в десять. Из Колпино ехать не стоит, а вот от «Лесной» или «Чкаловской» очень даже. Рекомендую. Большая «Панна» — 230, маленькое вино 0.125 — 300–350.

Вот думаю, какой из двух десертов заменить. В меню ведь всего 23 позиции. 23 — это у меня любимое число, — объясняет подошедший к столику шеф–повар нового гриль–бара "Бивень" Алексей. При этом выяснилось, что пожертвовать он, оказывается, собирается десертом, плошка с которым как раз стоит передо мной. Ничего, кроме бурного чувства протеста, это не вызывает!

"Бивень" открылся в самой неисторической части Петроградской стороны, когда–то здесь по соседству с телебашней была промзона, а теперь дюжина разноцветных домиков. Прогуливаться в этой местности ввиду отсутствия архитектуры и зеленых насаждений причин нет никаких, значит, заглядывать в гриль–бар должны граждане, решившие отужинать не отходя от офиса либо от дома. Позавтракать либо пообедать в "Бивне" все равно не получится.

На грифельной доске рядом с дверью единственная надпись: "Сегодня работаем с 16:00", но официантка заверила, что заведение всегда открывается и будет открываться именно в это время. Да, обедать тут, пожалуй, никому и не пожелаешь: своих гостей "Бивень" встречает громкой музыкой и принципиальной полутьмой — рабочий настрой в такой обстановке гарантированно пропадает. Формулу интерьера можно описать двумя словами: бетон и дерево. Все остальное тоже как сейчас принято: ряды одинаковых горшков с зеленью, ряды одинаковых бокалов, бутылки–бутылки–бутылки и блистающая огнями открытая кухня. Благодаря которой в зале более чем ощутимо пахнет едой. Конечно, через несколько минут к этому привыкаешь, но, когда оказываешься на свежем воздухе, осознаешь, что порядочно прокоптился. А по–другому и быть не могло: главная специализация "Бивня" — мясо. Что неудивительно: концепт–шеф заведения Евгений Мещеряков когда–то руководил кухней стейк–хауса "Блок".

Меню занимает в 5 раз меньше места, чем карта напитков. Цены на еду как вкопанные остановились на границе 500 рублей. Сырная тарелка (450 рублей), паштет из куриной печени с луковым мармеладом (220), брускетта с томленым ребром (260), тартар из тунца с муссом из авокадо (350) — все это, конечно, рождает мысли о вине (от 300 рублей за бокал).

В социальных сетях заведение любит именовать себя гастрономической пещерой, да и вообще от "Бивня" ждешь чего–то брутального. Тем больше удивляешься, когда тебе приносят севиче из дорады (220). Здесь не то что не ощущаешь маринада, от кислоты которого вполне может начать дергаться глаз, местное севиче — совершенно милое девичье блюдо, по преимуществу состоящее из манго и авокадо. Для проформы есть еще несколько красных колечек перца чили, но встречи с ними можно легко избежать.

Закуска с бурратой оставляет ровно такое же впечатление. Здесь сырный мешочек сопровождают не обычные помидоры, а сливы, но не одни, а вместе с вишневым вареньем! Абсолютно сладостное впечатление.

Зато тартар из говядины, с одной стороны, соответствовал канонам, с другой — выбивался из них. Мясо смешали с жареными вешенками, а по примеру "Тартарбара" еще и сопроводили его муссом. В данном случае — картофельным. Очень здорово!

Томатный суп с мидиями тоже преподнес сюрприз. Это был и не крем–суп, и не очередной аналог буйабеса, а что–то вроде рыбно–мясной солянки — плотной по вкусу, почти резкой. И не только с мидиями, а еще и с лососем и чоризо. Настоящий зимний суп.

Филе трески (360 рублей) откровенно разочаровало. Это была треска до боли знакомая и до боли невыразительная! Рыбу не скрасило ни морковное пюре, ни песто из петрушки.

Многие блюда здесь готовят в Big Green Egg — американском угольном гриле, который в России, естественно, предпочитают называть Большим зеленым яйцом. Телячьи ребра в нем сначала коптят, потом обжаривают перед подачей, так же как и четверть капустного кочана. Внешне суровое блюдо оказалось на самом деле нежным по содержанию.

На десерт официантка порекомендовала чуррос — палочки из обжаренного во фритюре заварного теста. По–настоящему выдающееся соотношение цены (150 рублей) и качества. Эти невесомые палочки можно есть бесконечно, обмакивая в плошку с английским ванильным кремом. Главное — вовремя остановиться!