Проекту исполнился год. Ну что ж, значит настало время проверить Made in China заново. Внутри — все, как помню. Кроме, разве что, сообщения официантов о том, что «на втором этаже душно». Видимо, именно поэтому туда стараются не сажать гостей. Или секрет в другом? Может быть, персоналу просто не хочется бегать с первого этажа на второй? Ладно, уговорили, сажусь внизу, присматриваюсь. На столе нет ничего, кроме приборов и салфеток. Ни соли вам, ни соуса, ни зубочисток.

За год персонал стал явно увереннее: девушка знает почти все. С другой стороны, внимательности у официантов явно поубавилось. К столу подойти? Разве что для того, чтобы вынести блюдо. Привлечь внимание к себе не получается, даже днем и при всего лишь пяти занятых столах. На второй день встреча была приятнее, официантка изъяснялась логичнее и знала даже больше, чем первая. Но — все происходит так же формально и безэмоционально. Вопросы о том, понравилось блюдо или нет, отсутствуют как класс. Даже когда на тарелке оставалась нетронутой примерно половина порции. Грязную посуду не убирают от слова совсем. Сидел вот так Борис, обложенный тарелками, и ждал счет. Потом не выдержал и попытался пойти к стойке, чтобы таки внести в кассу Made in China мои кровно заработанные рубли. Официантка все же перехватила меня на полпути, но: а) не извинилась, б) даже и не подумала взять тарелку с оставленной едой. Фантастика. Девушка просто ушла делать счет, чтобы загрести баблишко, ведь это главное. Платит человек — и отлично. Что ж еще может быть нужно?

Лимонад (1040 руб. за литр) пусть и хорош, но дорог. К тому же его нет в барной карте, а купил я его, так сказать, на глаз. За что и поплатился. Официально признаю: я — старая дура. Ведь именно на них рассчитаны эти секретные напитки, которые продают без цены и следствия. С тем, что в меню все-таки есть, тоже проблемы. Вот черным по белому написано: вода «Жемчужина Байкала» — заказываю. Ее без предупреждения меняют на некую «Мевер». Ребята, если нет воды или закупщик в отпуске, сообщайте! Я хочу знать, что я покупаю. И это мне решать, за что я плачу. Хорошо хоть, что «Жемчужина Байкала» не превратилась в Voss или «Акванику». В счете, к слову, оказался изначально обещанный напиток с байкальской родословной.

Севиче из лосося с огурцом и соусом кимчи (480 руб.). Одно слово: «Черт!». Тут есть и помидоры, и водоросли чука, и чипсы, и зелень, и жареный до хруста рис... А вот севиче нет, хоть убейте. Это даже не помидорно-огуречный салат, скорее, салат «Фантазия». Кто вообще сказал поварам, что это блюдо хоть как-то похоже на севиче? Покажите мне этого человека!

Салат с угрем (440 руб.) — это уйма краснокочанной капусты с какой-то мелкой хрустяшкой (под конец она, от влаги, разумеется, становится очень и очень твердой). Пять пластин угря очень хороши, тут я не спорю. Все вместе получается съедобно, но желания заказать блюдо во второй раз не вызывает. И это несмотря на то, что угря я обожаю.

Баклажаны с томатами (360 руб.) удивляют: все куски блюда хрустят только с одной стороны. Этому у меня есть только одно возможное объяснение: наверное, во фритюр просто налили мало масла. Сами баклажаны вышли сладковатыми (и это не было уравновешено должным количеством специй), томаты — томлеными. Съесть это все можно, но радость будет довольно сдержанной.

Дим-самы с креветками (410 руб.) подают на тарелке! Не в пароварке, крест даю! У меня вот даже и фото есть. В ином случае я бы и сам не поверил. Сами пельмешки нормальные, но вот украшательства эти тарелочные смущают.

Лапша по-кантонски (470 руб.) на вид кажется аккуратной. Но вот по ее цвету сразу стало понятно, что обещанной в меню остроты ждать не стоит. Впрочем, большинству такое блюдо понравится, и это надо признать. Кальмар, порезанный не самыми красивыми лепестками, креветки, лапша — все это действительно приятно.

Пибимпаб (490 руб.) представляет собой совершенно холодный рис, ростки сои, капусту, лепестки мяса и накапавшие с него капли сока. Обещанного черного перечного соуса и традиционной соевой пасты кочудян (или хотя бы чего-то похожего на нее) нет и в помине. Потреблять холодный и сухой рис я не стал: брезгливо мне. Пибимпаб — это одно из моих самых любимых блюд, но так плохо, как в Made in China его идею еще не воплощал никто.

Борис жаловался. На что ему выдали одну простую фразу: «А у нас все адаптированное». Окей, здорово, но тогда зачем вы рисуете в меню значки, обозначающие остроту? Или значки у вас тоже адаптированные? Знаете, из замечательного места, которое я видел всего лишь год назад, Made in China превратилось в заведение, рекомендовать которое у меня нет ни единого повода. Рекомендацию могу дать только одну, да и ту владельцам: им нужно срочно что-то делать. Или можно просто вынести в название ресторана местное инфантильное ООО «Мальчики и девочки». Ведь сейчас при посещении Made in China возникает стойкое ощущение, что какие-то дети играют в ресторан.

"Когда я была в Азии, то попросила сделать мне максимально остро. Они посмотрели на меня: ох ты, русская девочка, сейчас мы накормим", — живописует официантка из нового рестобара Made in China, только что признавшаяся, что у них острота, конечно, "не как там — не до слез, но насморк можно вылечить". Если разбираться по гамбургскому, вернее, по пекинскому счету, то в Made in China многие детали действительно "не как там", зато главное, а именно азиатский дух, здесь на месте.

Количество азиатских (приставку пан– можно добавлять по желанию) заведений в Петербурге множится буквально день ото дня. Made in China открылся по соседству с Исаакиевской площадью, где и так с общепитом дела обстоят очень даже неплохо. Никакой китайской экзотики в интерьере нет и в помине, если не считать россыпь белых, будто бы бумажных светильников. Потолки высоченные, благодаря этому факту в заведении есть антресоли, на которые ведет широченная лестница. Большинство мест именно там — наверху, но дышится внизу, у роскошных арочных окон, явно свободнее. Помещение выглядит как дворец, подготовленный к чистовой отделке, можно разглядеть даже лепнину, которую "забыли" покрасить, и это явно к лучшему: в обратном случае вышло бы слишком пафосно.

Говорят, к Made in China имели отношение Павел Штейнлухт и Илья Базарский, как раз большие спецы по созданию неформальной атмосферы, лучшим подтверждением тому служит их, можно сказать, уже знаменитый "Бекицер".

Меню поначалу вызывает удивление. При чем здесь China, если в списке блюд присутствуют перуанские севиче (280–360 рублей), японские татаки (380–420), мексиканские тако (270) и гавайские ахи поке (380–460)! Вот удивятся китайские туристы, если вдруг сюда заглянут по пути на колоннаду Исаакиевского собора! Но на них здесь явно не рассчитывают, иероглифами здесь и не пахнет.

Однако концепция становится вполне логичной, если вспомнить, что Китай является всемирной фабрикой всего! И почему бы на этой гигантской фабрике–кухне не изготавливать, скажем, японские моти (370)! Конечно, цены в таком заведении по определению не могут быть высокими. Так и есть: лишь пара блюд чуть дороже 500 рублей. В карте напитков цены на вино стартуют с 290 рублей за бокал. Китайских вин, кстати, нет вовсе, зато присутствует водка байдзю (170–400/40 мл) и немало других крепких азиатских напитков.

Персонал не предлагает экскурсию по заведению, зато с удовольствием раз за разом проводит экскурсию по меню. В меру быстро, в меру доброжелательно, но почему–то официантов совсем не интересует мнение гостя, даже если он отодвинул тарелку, в которой осталось не меньше половины порции!

В Made in China есть свои особенности сервировки — из всех столовых приборов на столе по умолчанию присутствуют только палочки и… большие ложки. Палочки тоже непростые: они сделаны из металла и напоминают раздвижные указки. Все бы ничего, но металл — материал куда более гладкий, чем дерево, и, чтобы из таких палочек ничего не выскальзывало, требуется сжимать еду изо всех сил.

Первым делом приносят булочки бао — паровые или жареные, источающие масло в таком количестве, что посекундно приходится пользоваться салфеткой. Еще такую булочку здесь могут начинить разорванной свининой и острым бобовым соусом (220 рублей), тогда получается маленький азиатский бургер.

Местные татаки из лосося загримированы под ролл: кусочки лосося обернуты колечком темпуры из нори и чернил каракатицы, украшены икрой летучей рыбы и арахисовым соусом, который здесь, похоже, очень любят.

В жареных гедза с говядиной, костным мозгом и кунжутным понзу несколько смутило само тесто — слишком толстое и слишком тяжелое.

Сычуаньский суп с лапшой и уткой помечен в меню значком перца, и не зря: его сдабривают острейшей соевой пастой, к такому бодрящему эффекту нужно быть психологически готовым.

Печеный баклажан (370) с соусом из мисо и арахисом — настоящее пиршество вкуса. Перед подачей его посыпают невесомой тунцовой стружкой — когда тарелку только поставили на стол, присмотритесь, возможно, она даже еще шевелится.

Если недавно все подряд и из чего угодно готовили севиче, то в этом сезоне, похоже, самым модным словом может стать "ахи поке" (460 рублей). Вообще, это стряпня гавайских рыбаков, которые явно не любили париться: порубив и замариновав тунца, они закидывали рыбу в миску с рисом и разными разностями. В данном случае с авокадо, имбирем, редисом, огурцом, чуккой, соусом из икры масаго и еще бог знает чем. Все это надо тщательно перемешать и получать удовольствие. Ахи поке подают холодным, но по размеру порции оно явно относится к основным блюдам.

Утка хойсин — очень дальний и, скажем откровенно, небогатый родственник утки по–пекински. Суховатые кусочки утиного мяса действительно старательно обмазаны соусом хойсин, но главное здесь все–таки жареное киноа с кусочками бэби–кукурузы.

Моти, традиционные японские пирожные из рисового теста, здесь готовят с начинкой из маскарпоне с голубикой или малиной. Какое это имеет отношение к Китаю? Конечно, ни малейшего, но ощущения умиротворяющие. В следующий раз нужно не забыть выяснить, что собой представляет фирменный аперитив Made in China slush (300). Описание всеобъемлющее: всегда разный, всегда вкусный.

Помещение, которое видело много ресторанов, а до этого бутик «Труссарди» под управлением Управляющей Людмилы Путиной, многим предлагали, да все решили, что «нее, не пойдет». Только смелые девушки из бара «BlackChina», вооружившись помощью авторов «Бекицера», решились на Шаг.

Все беды всех грехов, все в целости донесли. Хостес надо будить словами «вы тут работаете?». Разбужена и молчалива. Не говорит ни про концепт, ни про наличие второго этажа, вообще ничего не говорит: кроме передачи папки меню в ручонки, ничего ее не интересует. Зато баблишко зарабатывать хочется: два раза подряд предлагают напитки с интервалом в минутку. Воду — она тут одна, «Байкал» за 190. Стол шатается, приходится пересаживаться. Офисные посиделки в зале — беда модных заведений центра. Один, два, три ноутбука: мне сверху видно все, ты так и знай! Зато к остальным деталям интерьера нет ни одного вопроса. Даже диваны стильно вписаны, придают некую «бистрошность» неспокойному первому этажу с баром. В хорошем смысле «бистрошность». Не отпугнуть гостя серьезностью — сейчас это очень важно. Очень важно не важничать скатертями и серебром приборов. Только многоразовыми палочками в коробках деревянных. Второй день — и встреча, и ведение стола на «шестерку» по пятибалльной шкале.

Зато к меню и, сразу забегу, к еде нет вопросов совершенно. Две страницы, наполненные нужным. Три супа. Три лапши. Пусть и не отделены, пусть основными блюдами прикидываются. Это радость. И нет ничего, что бы я предложил присовокупить, нет ничего, что бы я убавил, принимая игру общую, паназиатскую. Все блюда в «плюсовой», положительной зоне. Если и пишу какие-то заметки, токмо для заполнения пространства между фото и показать отличия некоторых блюд категории «четверочка с плюсом» от безоговорочных «пятерок». И вот, честное слово, честный вывод после шестнадцати опробованных: ресторан, наверное, лидер года по «ровности» кухни. Ровность 80 lvl. Когда отказать в удовольствии себе никак не можно: почти все меню пробовать! Порции меньше «Кинг-Понга», но и цены ровно настолько же ниже — большинство блюд до 400 рублей, а днем еще и скидка 20%. Так что тут можно перепробовать почти все меню.

Севиче из лосося (360) мелко нарубили, не на тартар, конечно. А вот мелкий кубик-огурец — он совсем не под палочки. Под большую ложку. И чуть ли не уникально: «хрустяшка» из риса сделана классно! «Где моя большая ложка?»

Тартар из говядины (360) необычен обильным соусом. Миска же глубока, как все удобно перемешивается, так что есть только ложкой, как и многое тут. И я бы назвал это еще одним отличием проекта. Тартар, почти классика, переделан, пересобран по-азиатски.

Татаки из тунца (420) — вот же, вот под палочки вещь. И под «Википедии» иллюстрацию: эталонный образец, «рамка», теплом поцелованная, ровная. Ровная = Красивая. А с соусом, которого ровно столько, сколько надо для красот вкуса, ничего не остается на тарелке, просто замечательно.

Битые огурцы (220) с необычным впечатлением. Другой маринад, и девушка подсказывает, что том яма у них нет, но часть компонентов от него используется. Верю. Люблю такое: и похоже на классику, и авторская нота «только тут».

Бао с говяжьими щеками и чимичурри (220) — паровая, воздушная булочка, прямо можно сжать в ничего. Яркое мясо со щек, само по себе, с привкусом субпродукта печеночного, и сопровождающий, именно так, незабивающий соус. Отлично.

Дим самы с креветкой (410) — шикарное тесто, опять «то самое», едва липкое, но оставшееся легким. Начинка на «четверку», но не всем же быть отличниками.

Гедза жареные (360) — шикарное тесто, то самое. Тонкое, и даже уверенно прижаренными корочками не ранит, а ласкает, легко хрустит. Супермясная начинка, где костный мозг работает как добавка вкуса умами из глутамата. Вау. И еще раз вау.

Кукурузный суп с крабом (390) — самое скучное блюдо обеда. Хороший, щедрый, добрый, всем бы гордиться таким, но детским вышел — плоский. Первая и последняя ложка одинаковы. Впечатлением. Ешь — не потому что манит, а потому что «ну хороший же». Пресным не назвать. Повторить? Нет.

Суп с вонтонами (360) — мягкий, но настойчиво мясной бульон, белок едва разбавленный, сладковатый, сложный… Лучше.

Сычуаньский с лапшой и уткой (370) — лучший суп, самый яркий, самый наполненный, самый острый, самый нажористый. Не гущей, а плотностью бульона. Вроде… сколько же его, а кажется, что порция больше. И вот его не только повторить — брать каждый визит.

Утка хойсин с жареным киноа (420) — растомленные донельзя волокна на крупе киноа, несложное, точное, попадающее в цель радости блюдо.

Свиная грудинка с капустой кимчи (420) — ломтики (редко пишу это слово с самым прямым смыслом) нежны податливо, хороводом прикрывают свою острую подругу, безупречно сочетаясь.

Ягненок с овощами и гречневой лапшой (420) — хоровод дополнений с кимчи во главе, «солнцем» от центра, делает блюдо похожим на корейский пибимпаб. Но тут самое важное — лапша. Положить сверху можно что угодно, хоть ложку черной икры, а вот саму лапшу сделать желанной «соло», это искусство.

Палтус (520) растомлен до совсем уж желеобразного состояния, трепещется, когда тарелку ставят на стол, и под ним такой же томленый в сливках шпинат. Вкусно, но ведь это точно была рыба? Не рыбный студень?

Ахи Поке с тунцом (460) — в городе, оказывается, есть сливочно-спелый авокадо, а мужики-то не знали! Кубики хорошо подмаринованного, при этом свежесырого тунца и умело отваренный рис. Прост, «обычен», но вкусен сам по себе. Да, есть от соуса несколько «салатное» впечатление, как будто дополняли, опасаясь, все ли гости поймут. А «майонезное» впечатление (это я потом уже в меню прочитал!) от «соуса из икры масаго».

Десерт «Моти» (370) —  «остался один, одна порция, и она, кажется, с голубикой». Единственное блюдо, которое можно упрекнуть за цену: всего-то две конфеты суфле невесомого, но нет такой трапезы, самой серьезной, где такой десерт не подойдет.

Итого. Неожиданно для тягучего запуска, ровно и хорошо. Когда успел поднакопить негатив: пришел на десятый день, а работают с 18.00. На двери «капитально написано», комар носом не торчит. А известить в соцсетях? Не все проблемы решены, но уже сейчас впечатлений дарят больше, чем калорий. Впечатлений больше, чем денег.