Когда вселенная против тебя – чувствуешь себя песчинкой. То Борису сообщают: «Извините, у нас закрытое мероприятие на весь день» и посылают взад прямо с порога. В воскресенье днем объявляют: «Сегодня только бранч: тапас и три горячих блюда, остальное меню не действует» – опять от ворот поворот. То просто нет мест. Даже у стойки и после 23:00, – в то самое время, когда мне даже в голову не пришло звонить и бронировать стол. Для справки и математической достоверности: вселенная была против меня ровно пять раз. Потом, впрочем, Борис облапошил и ее.

«Ателье» практически не изменилось – тут все по-прежнему так, как я помню. И это, наверное, хорошо. Отлично придуманный формат, который работает и когда заведение только-только открылось, и сейчас. Даже туалет по старой-доброй местной традиции как был, так и остался бедой и чуть ли не главной достопримечательностью. Вечером там запираются парочки, днем образуются очереди. Еще бы: одна кабинка на тридцать гостей. Такая вот цена популярности. По ощущениям кажется, что проекту года этак три, но нет – всего год. И за это время, если сверяться по моей прошлой статьей, например, осьминог подорожал аж в два раза.

Пряный тартар с сырным муссом (350 руб.). Я очень люблю такие миниатюры: подача в шоте умудряется передать яркое впечатление в компактной форме. Особенная редкость: ужаренный чеснок тут пришелся по вкусу даже мне.

В порции севиче из креветки (350 руб.), мягко говоря, многовато огурца – примерно треть блюда. И треть эта довольно выразительная, порубленная большими кусочками. Зато бодрая и упругая креветка, как и манго в соусе, затмевают своим вкусом все это огуречное уныние.

Крабовый биск (350 руб.), судя по чеку, готовится с судаком, хотя меню безапелляционно заявляет про треску. Горячий пар, идущий от блюда, минут пять не давал мне сделать фото. Суп остывает не так быстро, потому что его порция вполне тянет на полную. Кислинка от томата здорово проявила себя в тандеме с классической мягкостью биска. Покупка, безусловно, удачная. Осталось только понять, что именно я купил. Авторский биск?

Кальмар с картофелем и чимичурри (390 руб.). Формально все неплохо, но от «Ателье» хочется ждать чего-то другого по впечатлению. За этим блюдом не видно шеф-повара, каких бы то ни было отличий и ощущения, что его можно попробовать только здесь.

Дорадо со сморчками (490 руб.) источает такой аромат, что ты веришь в счастье, еще до того, как попробовал блюдо. Рыба прожарена уверенно, без намека на модное полусырое филе – то-то я поначалу удивился, когда к дорадо подали стейковый нож. Ну а грибы тут выступают лишь в дополнение к цветной капусте аль денте. Мне понравилось. Да и диетологи с приверженцами пресловутого ЗОЖ будут в восторге.

Абрикос и йогуртовое мороженое (250 руб.) представляют из себя куски титульного фрукта, подозрительно напоминающего компотный вариант, и, собственно, мороженое. Борису было скучно, но Борис съел. Мог этого не делать. Да и желания повторить такой заказ у меня явно не возникло.

Сыр и солод (180 руб.) – это хит, откровение, бомба, вау и много других подобных слов, включающих восторженный мат. Этот десерт фактуры ганаша запросто может стать шикарной закуской к хорошему, своенравному вину. Пусть сомелье спорят, но мне такой дуэт точно понравился бы.

Ягодный мусс с граните из щавеля (120 руб.). Христом Богом клянусь – это мусс с тархуном! Ягодная пюрешка, мгновенно тающая водица граните, как и в случае с компотным абрикосом, вызывает только два вопроса: что я купил и нахрена мне, собственно, это продали.

Что еще? Вино, как самую важную часть концепта, в «Ателье» отпускают по 380-550 рублей за бокал, за среднюю Acqua Panna просят 290. Лимонад отдают без трубочки, в хайболе, полным крупно-колотого льда. Так можно и простуду на губе подхватить, однако. Зато веранда тут очень приятная – на небольшой и тихой улочке сидеть действительно комфортно. Столы не шатаются, персонал работает, а не отбывает норму. Да, порой не говорят стоп-лист, но это в данном случае – только одна позиция из меню. Паузы между блюдами в «Ателье» совершенно ресторанные, никакой расхлябанности бара нет и в помине. Популярности этого проекта в городе завидуют. И я уже понимаю, почему тут такие ошеломительные (особенно, если судить по рассказам заинтересованных коллег) выручки. Даже в 15.00 в «Ателье» нет мест. И это при отсутствии скидок и ланчей (может, они и есть, но Борису их не дали). Получается, люди берут половинки блюд или даже их трети, притом по вполне обычным ценам, и все рады. И посетители, и ресторатор.

"Да–да, это правда, к сожалению", — признается официантка Влада. Дело все в том, что после ее безжалостных к голодному желудку описаний делаешь вывод, что пробовать в заведении под названием "Ателье" нужно все, ну или почти все. Впрочем, эта проблема легко решаема: не зря прямо на вывеске написано: tapas&bar.

Скажу прямо и откровенно: "Ателье" расположено просто–таки идеально: вроде всего в двух шагах суетливо–гламурный Большой пр. П.С., но создается полное ощущение, что ты на тишайшей европейской улочке. Почему — до конца не понятно, в этом одновременно виноваты и стена дома с облупленной желтой краской, и какое–то чрезмерное по нормам каменных джунглей буйство зелени, и уютные бордовые маркизы, и даже сваленные в небрежную кучу подушки на лавке перед входом. Судя по рассказам, рестораторы Михаил Соколов и Тимур Дмитриев строили "Ателье" если не совсем для себя, то уж точно для своих. И даже сделали тапас–бар отдельно от других проектов своего холдинга Italy Group.

Интерьер "Ателье" из разряда ничего особенного. Системообразующий элемент декора — стойка бара в форме креста, за которой может расположиться чуть ли не половина гостей заведения. К потолку приторочена еще одна крестовина — то ли декоративная люстра, то ли конструкция, известная в народе под кодовым названием "музыка ветра". Жаль, что здесь абсолютный штиль: нельзя проверить, звенят ли медные трубочки. В "Ателье" наличествуют и обычные, правда совсем крошечные, столики — есть деревянные, есть мраморные и есть даже медные. Как и во многих заведениях из куда более жарких стран, даже днем здесь полутьма, за создание курортного настроения отвечает неоновая пальма.

Обнаружив в меню примечание "sope до 18:00", осознаешь, что заведение не стесняясь диктует гостям свои правила. Впрочем, спрашивается, а чего церемониться со своими! Полный список правил оказался довольно весом. Итак, с 16:00 до 18:00 в "Ателье" объявляется сиеста, во время которой гостям предлагается выпивать и потреблять закуски вроде битых оливок (160 рублей), хамона (490–690 рублей за 40 г), испанских сыров (320), пинчос (190–220) и тех самых супов (290–390). После шести к заказу доступно уже все (но уже за исключением супов). И, наконец, по понедельникам в "Ателье" вообще ничего нельзя ни съесть, ни выпить, потому что выходной.

Меню шеф–повар Илья Бурнасов придумал маленькое, но хитрое. Один из главных разделов — crudo (190–380), то есть закуски из всего сырого — мяса, рыбы и овощей. Цены кажутся смешными, но, когда видишь размер блюдечка, на котором закуску приносят, понимаешь, что с легкостью съешь всю имеющуюся в ассортименте полдюжину закусок, и даже не по одному разу. И сумма в итоге набежит очень даже приличная.

Все горячие блюда в "Ателье" готовят в хоспере, большинство из них можно заказывать в формате как горячей закуски, так и основного блюда. В любом случае "Ателье" — заведение не для того, чтобы есть, а для того, чтобы закусывать. За одним–единственным исключением — стейка рибай, ради которого в ресторане устроили даже камеру сухого вызревания. Рибаи здесь очень весомы (от 800 г), такой стейк одолеет лишь по–настоящему сильный духом гость.

Карта напитков, как и меню, занимает тоже одну страничку, бокал вина в "Ателье" обойдется как минимум в 270 рублей.

Напиток из чайного гриба обрел популярность в петербургских заведениях после того, как его стали на американский манер именовать комбучей. В "Ателье" комбучу делают на основе каркаде, результат можно охарактеризовать плеоназмом "кислее кислого". Незаменимо при жаркой погоде, но где эти знойные мучения!

Кухня "Ателье", что называется, не заморачивается: закуски, суп и горячие блюда прибывают к столу одновременно. Поневоле приходится решать философский вопрос: что важнее — съесть горячее горячим или холодное холодным?

Дораду с грейпфрутом не стоит сравнивать с севиче: благодаря нежной цитрусовой заправке вкус рыбы можно почувствовать гораздо лучше. А вот идея закуски из томатов с сальса–манго осталась непонятной. От сальсы традиционно ждешь ноток перца чили, здесь же создалось ощущение, будто на блюдце вместе с половинкой помидора просто плеснули мангового сока, и вкусовая коллаборация в итоге так и не возникла.

Пинчос, вернее, пинчо (потому что порция состоит из одного бутерброда) с крабом и кремом из сыра манчего подают на кусочке поджаристой чиабатты. Тапас в полном смысле слова: на один или два укуса, но это приятные один или два укуса.

Краб, а также авокадо добавляют и в местное гаспачо. На месте постоянных гостей "Ателье" я бы возмутился, почему это блюдо здесь позволительно есть только днем. А что может быть лучше душным летним вечером, чем ледяной томатный суп!

В хоспере в основном готовят мясо, но есть здесь кое–что и для вегетарианцев. "Три корня" (240–370) — это равноправный союз батата, сельдерея и пастернака с соусом из карамели с демиглясом и орехами кешью. Если не пугает сладость в горячем блюде, лучше брать большую порцию. Из всех стейков официантка больше всего рекомендует мачете (320–570) — и правильно делает: сочное мясо отлично сочетается с пюре из батата.

Для винного бара с закусками, каким по факту является "Ателье", десерты — раздел самый не обязательный. Но это не повод пренебрегать местным "Трес лечес".

Десерт подают как мороженое — в бумажных стаканчиках, а сладостные кубики бисквита, напитавшиеся тремя видами молока, полагается вытаскивать при помощи деревянных щипчиков. Жаль, стаканчик маленький. Но ведь это тапас–десерт!

Если есть премия за лучшую переделку, то нате вам. «Beauty Bar & Kitchen» — образец «салона красоты» по антуражу, но с едой, мелкими собачками и перемодностью. И вот только один восторг, что теперь этого нет, давлеет над всем — мне и кусок сухаря с каплей кетчупа показался бы «кулинарным блюдом», как говорят... «люди — производители роллтон» в телерекламе. И одно тревожит: как бы не заявились обратно те, ну, «бьюти», с требованием «верните взад». Так что в интерьере мне нравится все, кроме медных столов. Как же медь пахнет сильно!.. Видимо, полируют, трут, поэтому, сидя за таким столом, ни о чем другом думать не приходится. «Окисление меди». Да-с. Но я не Дмитрий Грозный, я не придумываю названия статьям! Я придумываю то, что, простите, величайшая глупость ставить столы, которые, и снова простите, воняют. Краска выветривается, а это навечно!

Куча персонала, работает один человек. Еще один помогает лишь изредка, когда первый говорит по телефону. Если гостей нет, такое обилие персонала вызывает вопросы: общепит открыли по Приказу Службы Занятости? Попал на фиесту и сиесту, ту самую — с 16 до 18. Кухня в это время работает, но в сокращенном режиме. Предлагают брать все, что есть, а отпускают только четыре блюда:

1. Крокеты с хамоном (260) — этот жанр удается поварам раз в десять шариков. Что крокеты, что аранчини. Не понравилось. Да, внутри нежно и приятно «сыро», снаружи хрустит, но опять подводит вкус… вкус «жир с чем-то», и вот не смог почувствовать разницу в «слоях» — все с жиром, «вытопленным из обрезков хамона», слилось в одно.

2. Пинчос с крабом (220) и Пинчос с говядиной, вешенками, орегано (190) — не люблю все «бутеры», всех стран и видов. Тут... хорошо. Неожиданно даже. Тонкая легкая булка, подсушена и кусается отлично, начинка почти не сбивается на тарелку. Здорово. Ярко. Отличное слово для кухни тапас-бара. Мелкое, но яркое. Шот впечатлением!

3. Гаспачо с крабом (390) — немного, но премного здорово. Наверное, лучший за пару лет — есть и все узнаваемые ноты, «идентификаторы» блюда, и что-то умное, авторское. Сложное, потаенное, необычное или не так преподнесенное. Не понял. Спросил у коллег... и попросил не отвечать — пусть загадкой останется. Загадка отличает Кухню от кухни. Как фокус в цирке. Разница в цене краба — 100 рублей — оправдывает себя на все 137!

4. Кукурузный суп с хамоном (290) — отличная основа, яркий хамон и зубодробительные дробины кукурузы. Видимо, повар решил сделать «хрустяшку», но у него ничего не вышло. Сорри. Салфетка быстро наполнилась дробинками, потом вторая… А суп отличный, просто этот фокус не удался.

На второй день уже можно покупать всё. Тогда три блюда из раздела «Крудо» для разбега.

Тунец/огурец (320) — вот пример «правильного» блюда для меня. И внятные пластинки отличной рыбы, как на сашими, и окрашены ярко, не спутать с любым другим блюдом! Тоньше вкусом игры стандарного севиче, какая-то другая гармония.

Дорадо/грейпфрут (230) — чистота, девственность. Девственная чистотой вкуса рыба. И оттеняющее дополнение. Мелочь в блюдечке, просто рыба, сочные сегменты красуются, ничего нового, а ЭМОЦИЙ, как на три иных обеда!

«Говядина/начос/караблес» (270) — сыр оказался кабралес, конечно. Тартар идеальной нарезки и пропорций заправок. Хоть сразу повторяй: совершенно «моя» штука.

Дальше горячие закуски, тут нет основных блюд. Тогда тоже три, из каждого раздела. Осьминог с картошкой (320) — просто нормальный осьминог. Лучше, чем у большинства, но совершенно не трогает струн, водит рукой мимо инструмента в полнейшей тишине. Нормальный, хороший, но даже блюда, что ругал выше, хоть как-то задевали голову, а не только желудочно-кишечный тракт.

Мачете и копченый батат (320) — скажу с почти запретной прямотой: в каждом кусочке есть все причины, по которым я люблю стейки. Мелкие кусочки, а в каждом — все причины. До единой.

Грибы с кремом из топинамбура (220) — белых, обещанных официантом, два, нормальный и мелкий, остальные менее благородные. С закуской первого дня с вешенками не перекликается. Миниатюра, и рад, что не купил вариант «гранде». Вкусно. Но хочется белее.

Трес лечес (120) — картонный стаканчик (Белькович придумал блюдо для «Ателье»?), деревянные щипчики, которыми с предельной радостью достаешь предельной сладости кубики предельно сочного бисквита. Здорово!

Вино. Пил только по бокалам, а тут выбор исключительно для продвинутых: ни страна, ни сорт, вообще ничего не указано, кроме миллилитров, всех 125 «новых». И без комментариев. Португалия, по словам официанта, «с непроизносимым названием», «на много автохтонных сортов», как выяснилось, за 380, совсем не «вставила». Если подумать, что это нормальный бокал за 500, а по ощущениям — сугубо моим — вино максимум за 400/бутылка на полке... Пол-литра итальянской воды — 190: вот радость же какая, «Italy» приходит в себя от привычной воды по 1000/литр! Чайник чая уже 240 за 0,4 л.

Вроде все дешево, а счет (с одним бокалом) под 2000. Поел. А надо было проводить время, закусывая редко. Тогда и не будет такого чека. Сервис первого дня — эталонный стиль «хозяина бара», дружеское место, хоть и сидишь впервые, и видишь впервые. Понимаешь, что будешь приходить еще. Второй день — формально, безучастно, без единого вопроса, по впечатлению, например, или вот последовательность блюд совершенно не интересна. Приходится все время просить: «А вилку дадите?», «А чашку?» Даже салфетки он не дает как коллега, а строго по одной на столе и то под приборы, на всю трапезу. Сервис настолько разный — манерами, настроением, привычками... Может, потому что не «Italy», а сторонний проект? В заведение, представленное вторым официантом, я бы сам никогда не вернулся. К первому захаживал бы. И ** дал бы.