Строили ресторан Дарцмелии, по крайней мере, лично я ждал «независьку» от владельца Bolshoybar, а оказался очередной ресторан Italy Group. Италия-шмиталия, Бельгия-шмельгия, «мясо» напротив, и теперь... Почему тогда «Моя грузинская кухня» на вывеске, а не «Наша»? Ладно, посмотрим, моя или наша. Чего тут больше.

Присмотр, это и хорошо, и плохо. Хорошо, когда контроль за персоналом, плохо, когда за гостями. Пробовал запечатлеть… тут на большинстве фото маячит или Сам Хозяин, или три-четыре «персонала». А жанр портрета не самый удачный у меня. Учусь... Так что про интерьер придется рассказывать. Когда смотрел фото чужие, почти ужасался от плотности «всего». Нет, оказалось легко, современно, свежо — однозначный плюс! Пыли «шика» 90-х, когда «Елисейские Поля» пугали горожан французской кухней, как не бывало, и балкон парижский снесли! Один зал, с оттяпанными от не самого большого пространства баром и местом «тестовика», вооруженного электрическими печами и тонэ. И все «элементы», что деревянная мебель, что дерева́ посередине зала, не давят — мода 90-х на пластиковый виноград вона как повернулась. Зачет, не учитывая просматриваемость площадки, где только колонны спасают. Из списка «интимно-романтические места» Петербурга вычеркиваем. По дизайну, по качеству «изготовления» ресторана, по сути все одна проблема — стол шатается сильно.

Девушка — молодец. Молодец тот, кто исправляет ошибки других. Обе девушки молодцы. Читаю в меню — «с гранатовым соусом». «Но там два других соуса, мацони и сацебели», — исправила она ошибки кухни. «Стоп» не знает, идет перезаказать, но идет с меню. В принципе, попадание в тот сервис, что ждешь, почти стопроцентное, и шаг вперед от стандартов Italy Group. Человечности больше. С московским филиалом «Брюсселя» даже нельзя сравнивать, а это последний по времени их проект. Странные комплЕменты: то два «дипа» одному гостю, то один «дип» (фасолевый с чесноком) для двоих! Я вообще не ждал тут комплЕментов — место демократичное. Не ждал, что традиционный грузинский хлеб шоти назовут не «ГостеПриимства признак», а Подарок. Ладно, подарки не обсуждаем. И вторая смена «стоп» не говорит сразу, а надо бы: из пяти десертов, например, есть только груша. Надо говорить, ребят. Сами-сами-сами, без напоминания. Перезаказывать так неудобно.

Гебжалия (360) — расшифровки нет, поэтому спросил. «Сулугуни + надуги в рулетике». Форму, как понял, исправили за неделю: полусфер не видно, теперь рулеты! Очень приятное блюдо, больше сказать нечего. Только почему-то сулугуни очень похож на сладковатую и тянущуюся моцареллу. Может, соус путает, может, слишком молодой и еще не просолившийся вовсе?

Салат «Мцване» (430) — панированные шарики надуги, свежий шпинат с молодым мангольдом, легкая заправка (указано лишь масло), немного вяленых томатов. Отменно!

Сациви с курицей (390): когда ставят на стол, хоть плачь — жидкое и колышется как водица... На вкус, если не глядеть, удивительно, соус отличный. С хлебом проверяется всегда — на «пять». Там другая большая ошибка — огромная куриная грудь порезана огромными углами, как куски конструктора торчат... От этого мало «контакта» и много возни с отламыванием ложкой, в попытке объединить. Ешь соус «отдельно» и большие куски просто курицы. Хорошо, но недодумали.

Пхали из шпината (330) жидковато, почти кремообразно, уже без фактуры «травы», и с отвратительным привкусом чего-то испорченного. С плесневиной. Все вернул. «Повар сказал, только что приготовили». И на добавку: «Мы пробовали, все хорошо, у нас из свежего». Окей, я не спорю. Я рассказываю про свои впечатления — есть не смог. Соответственно, пробовали же другую порцию, не с мойки же взяли? Эх, надо было ответить «в тон», но тон начальственного ответа никакого ответа не предполагал... Блюдо, полностью возвращенное с объяснениями, в счете. Какой смысл потом что-то объяснять, если «игра сделана»? Блюдо в счете — значит, признано доброкачественным. Окей — спор. Два мнения. Сто раз говорил, что «гость всегда прав» придумали идиоты. Гость может потребовать жареный тартар или начать кормить крокодила в сумке — он не всегда прав. Значит, в таком месте ничего не надо отвечать: зачем спрашивать тогда? Спорить не хочу и не буду. И в следующий раз промолчу.

Лобиани (390) выглядит неплохо, размером красуется, но начинка по вкусу больше похожа на доброе картофельное пюре. Пригляделся… Картошка на «чуть больше трети» — впервые встречаю такое. Скучно, пусть и приправлено неплохо, а выпечено даже на «отлично». Картошки много. Зачем? Решил, что я дурак, полез в тырнет: не нашел рецептов «лобиани с картошкой». Видимо, чтобы не вытекала начинка? Всеми лапами против! Покупайте хачапури или кубдари.

Харчо (390) по городской мерке точно «выше четверки». Мясистость бульона, сложная гамма остроты, рис в тонусе современном. Если доводить до степени «совершенство» — плотность бульона, «вес» его улучшить до «домашнего с любовью». Хороший статус, кстати, в данном случае.

Долма за 500 рублей — это пять свертков размером с конфету. Пожалуй, такого я не видел никогда в жизни. Просмотрел свои фото с тегом «долма» на резервном диске — точно не видел. Про вкус говорить не буду, а лист очень неплох, но это караул сам по себе — основное блюдо в грузинском, щедром и хлебосольном ресторане. Я представляю — «кастрюлька мидий» из пяти штук в наличии, поданная в «Брюсселе» или «Брюгге»..

Шашлык из свинины (490) — заметьте, за ту же цену — румяно-сочный, большой-радующий, с шампура снят, но жар хранит, радостью солнечной переполнен и хорошо дополнен — не сезон овощей, обошлись без них. И отлично!

Страшно не хотел брать Кабаби (550) — расстрельная позиция, удачная лишь в одном случае из десяти. И хорошо не будет... Но вынудили, когда не оказалось заказанного сразу основного блюда. Удивительно, но хорошо! Фактура для фарша из смеси свинины с говядиной замечательная, сочность правильная — внутри волокон, а не «снаружи», чуть бледнее специями, однако тут соус помогает — правильное решение заменить гранатовый соус. Плоха только доска — с такими пропилами ее страсть как трудно мыть. Все бегут от таких, понимая, что после следов от ножа, хоть мой доску хорошо или не мой хорошо, а в трещинах поселятся «палочки». Покупают для стейк-хауса, понимая, что довольно быстро придется списывать достаточно дорогую вещь. Тут специально сделали доски, которые бы списали другие? Еще и под самый «опасный» продукт — мясо. Странно, вроде опытные рестораторы.

Напитки. Кофе — 150, вода — 200, промышленные соки — 200/200, побокальное грузинское вино — 350–450, дороговато по нашим временам, причем в том месте, где вино хочется просто пить. Чача от «Финагории», то есть российская: куда смотрят грузины?

Итого. Ресторан. В наше время смежных форматов «я его слепила из того, что было», кафе, закусочных, мест, которые думают, что они гастробары, это Ресторан. Ритуалом, подходом, впечатлением. По еде — пока неуверенные 50/50. Прочитал, что шеф-повар «Чеми» победила в грузинской версии телешоу «МастерШеф»: я один понимаю, что это программа для непрофессиональных, «домашних» поваров? И как этим можно гордиться? В другой версии «повар преподавала в грузинской кулинарной академии». Запутался. И скидка 20% на «открытие» эти 50/50 совсем не покрывает. А вот то, что за неделю многое исправили, — покрывает. И дает шанс.

Если что–то будет непонятно, вот тут у нас шпаргалка есть, — говорит официантка нового грузинского ресторана "Чеми", указывая на стаканчик с салфетками, из которого и вправду торчат "книжные закладки", исписанные словами. Сотрудники заведения уже, видимо, язык сломали, объясняя всем и каждому, что такое дифы (крем–соус из овощей), гоби (деревянная тарелка для закусок), диди (большой) и патара (маленький) — а ведь с этих слов меню в "Чеми" только начинается.

Если вдуматься, везде можно найти символизм. В этих стенах много–много лет работал ресторан "На Елисейских полях". Мода на французскую кухню за это время сменилась модой на кухню братских республик. И немудрено, что причастные к появлению "Чеми" Тимур Дмитриев и Михаил Соколов на этот раз решили отвлечься от тиражирования итальянских и бельгийских заведений.

Проверено: почти на любом грузинском пейзаже присутствуют зелень и горы. Создатели интерьера "Чеми" не стали развешивать картины, а просто взяли и соорудили "горы", вернее, барные стойки, засыпав камнями каркасы из металлических сеток. Роль зелени выполняют деревья, подпирающие потолок: по сути, большая часть гостей трапезничает под их кронами. Прямых грузинских намеков не много — разве что узоры на потолке. Но как можно ошибиться в национальной специфике заведения, когда дородный джигит то и дело при помощи палок вытаскивает из круглой печки тонэ свежеиспеченные лепешки. Их правильнее всего именовать шоти.

Музыку в "Чеми" используют тоже необычную, порой ее хочется назвать грузинским рэпом.

В меню, пожалуй, есть все то, за что мы любим кавказскую кухню, за исключением разве что хинкали — они в проекте. В карте напитков грузинские вина (от 240 рублей за бокал) занимают примерно половину. Лимонад "Тархун" делают на месте — сначала удивляешься его зубодробительной кислоте, потом привыкаешь к ней, начинаешь ею в буквальном смысле упиваться, а затем на дне обнаруживается сладчайший сироп.

Официантка рассказывала о блюдах без особого жара, зато почти первым делом сообщила, что шеф–повар "Чеми" победила в грузинской версии телешоу "МастерШеф". Ирина Келехсашвили — улыбчивая блондинка в зеленой футболке — и сама с явным удовольствием выходит в зал, чтобы между делом рассказать, как трудно в Петербурге найти хорошую айву (да и все остальное тоже). Грузинская кухня у нее получается не совсем привычной, можно сказать, что это ее нежная версия. Гебжалия напоминает моцареллу и формой, и вкусом: это круглые шарики сулугуни, начиненные мятной аджикой и плавающие в мацони. Пхали из шпината (330 рублей) здесь не маленькие круглые котлетки, а кусок зеленого "мха", посыпанный зернами граната. Пхали здесь четырех видов, а ассорти нет, и, если хочется попробовать все, придется заплатить больше 1000 рублей. Сыра для мегрули — то есть хачапури по–менгрельски — здесь совсем не жалеют, вот только он был такой молодой, что результат напоминал ватрушку с творогом.

Зато супы в "Чеми" — настоящая поэма, и никак не меньше! Вроде что может быть проще чихиртмы — кисленького куриного бульона с яйцом (290), но каждая новая ложка повышает настроение. Харчо (естественно, с говядиной — с бараниной в Грузии его не готовят) источает столь богатые пряные ароматы, что предвкушаешь нечто.

И как же радостно было не обмануться в ожиданиях: впечатление примерно такое же оглушительное, как от распевного грузинского хора.

Половину горячих блюд здесь готовят на мангале: уверяют, что он настоящий, с углями. Выступая за аутентичность гастрономических терминов, люля–кебаб здесь называют кабаби: мясные колбаски вышли до странности сухими, непонятно, зачем под них подкладывали лаваш, который призван впитывать жир. Аджабсандалу, пожалуй, не хватило яркости: это были просто тушеные болгарские перцы, помидоры и баклажаны.

Говядина, томленная в саперави, действительно выглядела очень винной, с запекшейся "танинной" корочкой, но вот во вкусе саперави почувствовать не удалось. Ту самую айву здесь запекают и подают с карамелью, шариком ванильного мороженого и орехами. Идея хорошая, но мороженое можно еще поискать.

Я уже знаю, что закажу в следующий раз. Это будет "Бомби". А вы знаете, что такое бомби?