«Банщики» сейчас явно жгут: премия от «Собаки» лучшему молодому повару Станиславу Левохо, признание людей, мнению которых доверяю, равные оценки в отзывах на разных сайтах — интересно же. Поэтому нужно срочно идти на инспекцию: «Итоги года» уже на носу.

Встречают в «Банщиках» образцово и, забегая вперед, примерно так же здорово прощаются. Девушка провела меня по всему ресторану, показывая варианты посадки. Интерьер, если мне не изменяет память, не поменялся — все выглядит знакомо. Садиться на втором этаже нескромно: не люблю, когда в зале нет столиков на двоих, и мне приходится занимать больше места, чем должен. Тем более, что к 14:00 во вторник большая часть второго этажа оказывается занятой: и обычными гостями, и тремя стихийными мини-банкетами по случаю дней рождений. Утром, наверное, родились, вот и празднуют. Как врач, не могу не отметить местные кресла — неудобные и какие-то антиортопедические, поясница зависает в воздухе, а планка поддерживает только грудной отдел позвоночника. Диваны на первом этаже тоже олицетворят собой все, что я ненавижу: мягкая спинка и расстояние в метр от стола. Девушка, наблюдая за моими мучениями, кажется, впервые поняла, что с диванами тут что-то не то, и даже попыталась придвинуть стол поближе ко мне. Так сидеть могут только люди, которые будут призывно требовать кальян и возлегать в расслабленных позах.

Девушка, как и диваны со стульями, тоже оказалась очень неудобной. Приходится перезаказывать: стоп-лист официантка банально не знает. Иногда, правда, помогали ее коллеги, проходившие мимо и случайно услышавшие заказ. Вопросов нет, в арсенале девушки одни только активные продажи. Даже на мое «Спасибо» в ответ слышалось только молчание. Единственный вопрос о том, понравилось ли мне блюдо, был от молодого человека, который забирал последнюю тарелку. В ней, кстати, находились две котлеты из трех — доесть их я не смог. Получив ответ: «Нет, видите, не понравилось», официант бессловесно ретировался. Обиделся что ли? Сервис закончился еще и попыткой обмана: мне подали счет без дневной скидки в 20% (которая составляла 400 руб.). С одной стороны, это могла быть банальная ошибка. С другой — такой же старый, как и я, прием. Который может быть применен, если система не делает скидки автоматически, и это решение остается за персоналом. Потом схема стандартна: получить деньги от невнимательного гостя, отменить пречек, сделать скидку, закрыть счет и — вуаля — положить разницу себе в карман. Обратил на эту ситуацию внимание девушки. Переделала счет, вернула и даже не попыталась извиниться, как будто это в порядке вещей. Вторая смена приятнее. Она отличается от первой примерно так же, как летний день в Риме отличается от пасмурного ноябрьского вечера в Петербурге. И счет вынесли корректный. Прекрасно.

В верстке меню по-прежнему творится неразбериха — повторы на странице с текстом и листах с фотографиями. Сначала приходится смотреть в одно место, потом в другое, после чего судорожно пытаешься понять, какое блюдо удостоилось картинки, какое — нет. А вот сам состав меню кажется идеальным и равномерным. Приятно, когда хочется заказать больше половины того, что готовят в ресторане.

Без филиала офиса в «Банщиках», к сожалению, не обошлось: сначала внизу мне встретилась девушка с ноутбуком, потом обнаружилось еще две. У них же есть пустой отдельный кабинет на втором этаже, зачем разводить в зале коворкинги? Выбирать некоторые напитки оказывается некомфортно: написано слово «морс» и цена в 120 рублей, а какие именно его варианты есть, может сказать только официант. Зато чайник чая за 180 рублей оказывается довольно большим и непривычным, металлическим. Хромает и освещение: в большом зале на втором этаже только три стола освещаются окнами, все остальные — отдают искусственной желтизной. На первом этаже свет оказывается ровнее. Что удивительно: все же окна тут в два раза меньше размером, чем наверху. Лучшее, что есть в интерьере «Банщиков» — это фото котлетной в туалете. Прелесть! Где бы купить такое чудо, а? Я вот сейчас совершенно искренне спрашиваю. Мне надо.

Заказ на стол валят скопом. Пусть это всего лишь закуска с салатом, но могла же девушка уточнить очередность подачи, правда? Есть оба блюда приходится одними приборами, других не выдали. Ем, рассказываю.

Оливье с неркой (390 руб.) — это здорово. Отличная идея, интересные сочетания ингредиентов, и — опа — надоевший салат стал новым. А еще он воспринимается очень свежо, все в нем радует.

Черные грузди со сметаной (240 руб.) на вкус неплохие, но какие-то уж больно мягкие, потерявшие всю фактуру. Возникает не самое приятное ощущение, что сметаной эти грибы были заправили довольно давно, только лук еще сопротивляется зубам. Может, хотя бы белые грузди хрустят, раз они тут дороже?

Как избежать местной «парной подачи»? Правильно, исключить из заказа салаты и закуски. Поэтому на следующий день я беру грибной суп с перловкой (390 руб.). Хоть хлеб я стараюсь не есть, но именно эта булочка просто сама прыгала в рот. Ароматы супа, его плотность и температура, даже после добавления сметаны, а также честность и классичность впечатления — все это отменно.

Ржаные вареники с сулугуни, творогом и шпинатом (380 руб.) радуют отличным тестом и неплохой начинкой на срезе, но — пресно. Пробуй хоть отдельно, хоть все вместе, перемешав вареники с нежирной сметаной, — один черт: хочется все посолить и поперчить, а потом бежать в гардероб, где в потайном кармане куртки спрятан дежурный запас кетчупа. Отличное блюдо (ведь я очень ценю именно тесто), но как-то надо его раскрыть.

Говядина с грибным соусом и картофельным пюре в хлебной крошке (690 руб.) по фотографии казалась бефстрогановом. На вид же это — жесть: три «котлеты» из пюре, медальки маринованного чеснока и серая гуща по центру, как будто ее только что достали из супа. В этой гуще можно разглядеть очень мало мелких кусочков мяса, по размеру напоминающих половинки спичек, и гигантское количество грибов, похожих на вешенки. В счете же написано «с белыми грибами». Где? Картофельные котлеты, грибы, нечто мясное в соусе — вот, собственно, и все блюдо. Очень дорого. С другой стороны, хотя бы «бефстрогановым» эту субстанцию не назвали, и то хорошо.

Баранина с булгуром (690 руб.), как я понял, томленая. Порция каши кажется слишком большой даже по советским нормам, но сама она замечательная. Барбарис, изюм, орехи, некрупные кусочки овощей и немного волшебства — вот и весь секрет. Никогда бы не подумал, что смогу съесть столько булгура вместе с нежной и беспредельно ароматной бараниной. Знайте, это блюдо категории «Заслуживает отдельного посещения».

Яблочный пирог с мороженым (320 руб.) эффектен. Небольшая глубокая миска, в которой лежит перевернутый (отсылка к тарт-татену) пирог с корочками совершенно вафельной фактуры и мягким нутром. Вроде бы простой десерт, но сделан он как-то завораживающе уютно. На такие блюда ходят специально.

«Банщики» на момент открытия казались бравурнее впечатлениями. Но после посещения ресторана сейчас, по горячим следам, меня переполняет радость. И за русскую кухню, и за помещение, прославленное поочередно «Скульптором», Арамом Мнацакановым с Ольгой и самим Фабрицо Фаттучи. Несмотря на то, что изменения в «Банщиках» все же произошли, степень моей рекомендации не изменилась — «одна звездочка».

Ресторан «Густо» прожил долгую жизнь, длиннее Simple Bar и Sculptors, пугая лишь в последнее время. Да-да, все уже и забыли про «Симпл-бар. Винотека Арама и Ольги» — даже харизма Арама Михайловича не спасла... По-прежнему на козырьке красуется итальянское ristorante: историки спорят, от какого именно ресторана. Огромная ошибка — огромная — «убить» вход отдельный, сделав единственным Банный. Там антураж… как мраморный холл советской организации, совсем уж «приотельно» приглашают перекусить мольбертом с рекламой. Я-то ладно, а вот хватит ли смелости у других? Хотя… заодно и помоемся! Халаты, веник и шайку выдают при входе.

О том, что тут, кроме образцовой встречи, есть сервис, узнаешь лишь через пятнадцать минут: в пустом ресторане просто не подходят. А ведь я разные рестораны ругал. Те, где сразу не предложили напитки, ругал, а тут даже не подходят с «любыми целями», «первым контактом». Дождался. Подошли. Подошел. Похоже, страницы меню видит впервые. Например, интересуется названием единственной воды в меню: вам «Жемчужину» или «Байкал»? «Ноль» он и по рекомендациям, а «фразы занятные» можно приводить без счета. «У нас традиционная классическая русская кухня». Путается. Три раза. Конечно, часть вины на поваре — «многолюдное меню», многого нет, многое пока в планах. Вместо углей, например, электричество. Сложно судить строго — прикрываются «тестом» и скидкой 20%, при этом счет три раза переделывали. Когда два оливье вместо одного вбиты или перепутаны блюда, или на три просьбы «положено», то это точно не «айс» и не «тест»... «Тест» — то, что пока нет совместной работы, совершенно. Коллеги ходят мимо стола, даже и не думая смотреть в ту сторону, где на глаза могут попасться грязные тарелки или взгляды призывные гостей. Ладно, «докрутят»! Нет, на второй день уже все прекрасно. Значит, не организация дела виновата, а конкретный человек. В смену девушки даже есть сорбет перед горячим. Блестящая смена! В классном ресторане.

Интерьер — «только первый этаж». Девушка встречающая, видимо, не читала «дп». Привожу цитату нашего дорогого товарища Грозного, которого отвели именно туда. (Я вообще многое учу на память из классиков — может пригодиться.) Итак, по памяти: «На первом этаже откровенно темновато, так что лучше сразу отправляться к чугунной винтовой лестнице. Окна здесь почти в пол, большие столы застелены белоснежными скатертями, а столовые приборы подают с льняными салфетками». За четыре дня, получается, до моего до «недостроено еще»? Ладно, мы не гордые, мы как все. Диваны, кресла, полуподвал, все довольно удачно внизу.
— А можно хоть посмотреть? — спрашиваю аккуратно уже после еды.
— Да, сходите.
Сходил по большой, но узковатой для неожиданной встречи с официантом под грузом тарелок винтовой лестнице. А наверху-то народа больше, чем внизу! И все обедают. Ну что… мне не понравился второй этаж. Дежурно, стандартно, как-то… безлико, пусть и все стены разные, негеометрично, нелогично. И зеркала колонн, это уж совсем 90-е. Кабинет остался — куча предметов в кабинете. От группового портрета с Дмитрием Медведевым, Фатуччи и Антоном Исаковым до меноры и пяти пультов от неких устройств. Странное местечко этот второй этаж. Первый уютнее и «тематичнее»! Я свой выбор сделал.

Меню по изданию, по верстке крайне неудачное. Мало того что «фото туристические», правда, мелкие совсем, не всем пенсионеркам ЕС будет видно, остальным понять, что и к чему относится, будет сложно. И это не одна-две страницы — половина страниц таковы. Эти фото для красоты или рассказывать о блюдах? Все, что на обычных страницах, почему-то хочется больше. Меню для открытия — большое, я бы на треть сократил, пока кухня «тренируется». А вот форма папки совершенно удобная и стиль подходящий, и дереву руки рады всегда, как и состав блюд — не вызывает вопросов.

Морс — 120, но только черносмородиновый. Тогда вода «Байкал» за 280, что дорого для формата.

Свекольная со смородиной настойка (160)  — «нос» резок как чистый медицинский спирт, но вкус крайне талантливо мягок. Хреновуха (160) — менее мастерская, чуть «грязноватый» вкус, по-другому не назову.

Оливье с языком (390) дежурно-кафешный. Дельный — да, факт. Обычный, ничего плохого, но совершенно столовский. И нарезка мелковатая, и эмоций немного — нет ярких нот отдельных продуктов. Второй раз точно не куплю.

Салат с горбушей горячего копчения (440) — не всегда простота симпатична. Горячая картошка, рыбы довольно, салат внятными листами, черри, огурец... Но не салат это, а просто набор перечисленного. И все. Заправка есть, но нет «сочетания». В общем, набор хороших продуктов.

Печеночный паштет (260) «с вареньем из еловых шишек». Половинка одной шишки оседлала кусок, это как-то слишком «скрадно» вышло для обещанного, а вот все остальное, с конфитюром луковым, совершенно эталонно сделано! Класс повара, вот он, начался: делать классику с полным ощущением довольства. То, что за словом «вкусно» в словаре следует. Здесь и далее: почти все блюда идут с самодельным хлебом разнообразных сортов и форм. Где-то более удачен, какие-то куски выглядят «дежурными краюшками», чтобы утяжелить блюдо, сделать его русским. Так что писать про хлеб не буду — время читательское не резиновое.

Тушенка из утки с гречневой бриошью (320) — зелень, как привычно, половина объема, самый удачный «хлеб от повара» за все четырнадцать блюд и бАААльшое «яйцо», начиненное холодной тушенкой. Крайне удачной. Соуса из печеного яблока почти не нашел, чуток чего-то похожего в яйце, но не факт. Не суть… Вот, кстати, пример, того, как я бы видел всю кухню концептуально. И все русское, не придраться, но и «современности» добавлено довольно.

Соус из печеного яблока (а по сути пюре) обнаружился в «Мясном хлебе из свинины с черносливом» (290), крайне приятном фактурой, такой... «антимагазинной». Давно меня подобные штуки не радовали, тут и оформление дельное, с акцентами правильными (горчица/лук: больше ничего не надо), и вкус.

Сугудай из муксуна (440) с малосольным огурцом — упругая мясная плоть, приготовленная человеком, который понимает, что такое «сугудай». А то мне все такие… утопленники в севиче попадаются. И присыпка — еще больше показывает понимание. Вкус чистый, читаемый, чтящий основы. Рыба и соль, перец, наверное, что-то еще, но внутри, во вкусе. В мякоти. Радость!

Полба с белыми грибами (420) — каша, не скатывается в ризотто, хоть и крупа в тонусе. Благородно, приятно, для русского ресторана прекрасное блюдо. Пусть и не умопомрачительно ароматом — белые нынче не те.

Пельмени дальневосточные с омулем и муксуном (440) — «Пельмени года». Пока. И бульон (не отказывайтесь, когда спросят!) — был бы рад целой тарелке такого супа. Замечательное тесто, что начало свое путешествие от традиционного пельменного к равиоли, и начинка внятная. Фарш, да, но как будто и фактуру рыбную сохраняет.

Борщ (360) — постно-пустой, детско-сладкий, совершенно бесталанный борщ. Куски нечто, похожего на вид на вареную колбасу, а по вкусу — разваренная индейка, конечно, присутствуют, но ощущение убогости от них еще больше. Съедобно. Соленое сало рядышком, могли и чуть подкоптить на краюшке.

Солянка ленинградская (390) — на контрасте с борщом — густая и плотная, концентрированная всеми вкусами в хороводе с избытком. Честная — самое верное слово. И тут уже разваренная свинина кусками солирует, не давая охотничьим колбаскам власть захватить. Отлично. Со сметаной становится более привычной: пробуйте без нее, а там… как душа повелит.

Щучьи котлетки (470): легкий недосол — больше нечего предъявить. Аппетитное пюре со свежей зеленью, сдобренной и подкисленной. Лучше большинства испробованных.

Бургер «Тбилиси» (560), салат из редиса со сметаной и зеленью рядом. Баранья котлета неплохая, «краюшка», сыр едва начал плавиться, овощи тоже, поэтому чрезвычайно бодры… Хорошо, но второй раз, наверное, не купил бы. И дело не в форме бургера, в общей радости. 

Рагу из бычьих хвостов с кашей из сельдерея (590): подача — класс! Вкус — класс! Но настолько мало мяса с кубиками корня сельдерея в корне сельдерея — забываешь, что купил вообще. А купил, получается, граммов пятьдесят не самого дорогого продукта. Идея и рецепт — класс, объем мяса, как минимум, в два раза больше!

Бефстроганов с белыми грибами (690): кроме крокетов картофельных в замечательной корочке из бородинской крошки и кубиков совершенно эталонного соленого огурца, только ругать. Недостаточно мягкие брусочки мяса, недостаточного для блюда объема, недостаточно густой и сливочный соус, утащенные поваром белые грибы, беззастенчиво замененные на вешенки. Провальчик. Съедобно. Только кошмарно дорого. Кошмарно. За такие «экзерсисы», в русском ресторане недопустимые.

Итого. Впечатление нужного места… Впечатление «Открытия месяца». Не размахом, хоть и ресторан большой, а актуальностью. Правильного идеями. Места, которому нужен более опытный управляющий. С опытом такого проекта. Я много «тестов» видел, тут явное несоответствие. Опыта. Саундтрека, что упоминали коллеги: Элтон Джон — последний в списке Джон, которого тут хочется видеть. Как и песни Макаревича про фекалии. Конкурсы «Отгадай кроссворд — получи комплЕмент от шефа»: ребята, вы как себе рисуете целевую аудиторию? Серьезные мужики 50+, под настойки потребляющие серьезности в тарелках или играющие в Subway Surfers девочки? Ведь тут жрут знающие фамилию родоначальника латвийского театра. В бане, напомню.

Во времена, когда на донышке всегда остается самое интересное, а домики для уточек удивительным образом стали важнее самих уточек, описывать потенциальным гостям концепцию нового ресторана оказывается делом довольно сложным. Вот взять, например, «Банщиков», открывшихся в здании Дегтярных бань. Вроде и место максимально приличное, и с едой тут все на удивление здорово, но обороты в пресс-релизах вроде «опытные парильщики» или «подход к парению» ассоциируются у многих скорее с вездесущими вейперами, чем с банями. Что, в общем-то, проблемы исключительно этих самых «многих».

Потому что «Банщики» получились местом неожиданно правильным: здесь царит европейский подход к ведению дел, но слово «русский» звучит гордо при полном отсутствии какого бы то ни было лубка.

Белый квас, грузди, овощная икра, окуневая уха, даже крымская мадера от «Товарищества Христофорова» — где, черт побери, все это было раньше? Зачем и для кого мы, плюнув на вековые традиции и вкусы детства, с нулевых годов травились креветками с рукколой, крайне сомнительными пиццами и совсем уж спорными роллами? Это, впрочем, символично и вполне в духе русского, простите за каламбур, духа: чтобы проникнуться родной гастрономической культурой, нужно сначала фанатично любить все зарубежное, потом окунуться в санкции, получить по шее продуктовым эмбарго, сломать последние зубы о «Пошехонский» и только после этого ощутить мощный прилив патриотизма и начать дружно радоваться муксуну, параллельно скандируя «Борщ наш!». Примерно так, собственно, и выглядит загадочная русская душа в гастрономическом разрезе. Да и символизм в том, что «Банщики» заняли место перманентно пустовавшего итальянского Gusto тоже, мягко говоря, прослеживается.

Местная еда не ставит своей целью вызвать у гостя удивление ради удивления, главное тут — баланс. А еще какая-то бронебойная (и совершенно не беспочвенная) уверенность в своих силах. 

Хлеб тут действительно всему голова. А еще — туловище, ноги, внутренние органы и эпидермис. Обнажая настоящую щедрость русской души, повар дополнил бриошью, краюшками или луковым хлебом практически каждое из заказанных мной блюд. Для пущей убедительности (и для повышения среднего счета) хлебную корзину предложил и официант. С другой стороны, что еще можно делать, если хлеб у них прекрасен?

В «Банщиках» не боятся показывать ту самую сложность простоты, которая умудряется граничить одновременно и с ностальгическими вкусами детства, и с fine dining. Нет бутафорской прямолинейности «Центрального» или полетов гастрономической мысли, как в «КоКоКо», зато местная еда прекрасно иллюстрирует, какой должна быть русская кухня в 2017 году. Здесь, кажется, нащупали тонкую грань между классическим и актуальным, прекрасно понимая, что кому-то нужен аутентичный борщ, а кому-то — мощнейший вкус копченой оленины в компании льняных блинов или, например, бычьи хвосты с кашей из сельдерея.

Радость, полученная от еды, является в «Банщиках», по большей части, величиной постоянной. Базовая овощная икра, простое, но почему-то напрочь сносящее голову сочетание петрушки, кинзы, душистого масла и лимонного сока в качестве гарнира к утиной тушенке, филе форели с грибами, бейби-кукурузой и кашей из зеленого горошка или же доработанный рецепт пирожного «Картошка» с «землей» из пробитых в сифоне нутеллы, какао и сливок — тут в тему, кажется, все. А любая игра, если она и присутствует в блюде, стоит свеч.

Невероятно, но факт: в «Банщиках» (особенно, если сравнивать их с Gusto, в котором уже давно было примерно никак) могут уживаться и патриотично настроенные депутаты, и посетители тех самых Дегтярных бань, и даже девушки, которые, только что вернувшись с Бали, по инерции выдают в эфир Всемирной паутины хэштег #сказочноебанщик.

Дмитрий Грозный отправился в "Дегтярные бани", но вовсе не для того, чтобы махать веником. Просто там открылся ресторан "Банщики".

"А гречишная хорошо подойдет к вареникам, именно к сладким", — уточняет официантка Вероника: без разговора о настойках в ресторане под названием "Банщики" совершенно точно не обойтись.

На этом месте каких только ресторанов уже не было — Gusto, Simple Bar, Sculptors, и все заведения старались деликатно дистанцироваться от соседей по зданию и даже сделали отдельный вход. Теперь объявление на этой двери гласит: "Вход в ресторан "Банщики" через центральный вход в "Дегтярные бани". Это настраивает на какой–то совсем ироничный лад, особенно когда ты почти нос к носу сталкиваешься, так скажем, с типичным любителем попариться. Поневоле начинаешь вспоминать шутки про баню и заранее рисуешь в голове лубок в стиле а–ля рюс с шайками–лейками и вениками. И веник действительно был. В единственном экземпляре он торчал из какой–то медной емкости рядом с гардеробом. На этом банная тема себя полностью исчерпала (если не считать сложенных в нескольких местах березовых поленниц): "Банщики" — без всяких натяжек солидный ресторан для солидных гостей. На первом этаже откровенно темновато, так что лучше сразу отправляться к чугунной винтовой лестнице. Окна здесь почти в пол, большие столы застелены белоснежными скатертями, а столовые приборы подают с льняными салфетками, и на русскую специфику заведения намекает разве что повторяющийся несколько раз орнамент, изображающий дубовую ветку. Есть еще отдельный "кабинет", вернее, целая квартира, в которой и гостиная, и парадная столовая с монументальной хрустальной люстрой.

Саундтрек "Банщиков" состоит из европейских поп–хитов 1980–х, Макаревича, и лишь иногда играет что–то совсем уж ностальгическое. Для того чтобы гости не скучали в ожидании заказа, на подложках под тарелки напечатан кроссворд, правда, карандашей никто не предлагает.

Меню ожидаемо русское, но вот то, чего совершенно не ожидаешь, — насколько это нетривиальное русское меню. Удивляться начинаешь уже на первой странице, когда в разделе завтраков обнаруживаешь овсяные, солодовые и льняные блины (260–340 рублей), а также сименуху — гречневую кашу с белыми грибами, яйцом и луком (290). Дальше все идет только по нарастающей. Нет, дежурные винегрет (240–280), оливье (320–390), котлета по–киевски (390) и пельмени (340–440) тоже на всякий случай имеются, но кроме этого здесь громадное количество блюд, которых днем с огнем не сыщешь. Пожалуй, выбор даже слишком велик. Шеф Станислав Левохо самостоятельно печет луковые булочки и ржаные краюшки, делает суджук (240) и бастурму (290), коптит омуль, нерку и осетрину (290–680), готовит мясной хлеб из свинины с черносливом (290) и т. д. Одна из самых величественных глав "Банщиков" посвящена кашам, есть даже гороховая с зеленью (190). В карте напитков почти дюжина домашних настоек (160), в том числе из грецкого ореха и радиолы розовой, и большой выбор вин бывших братских республик, самое демократичное из которых — азербайджанское полусладкое — стоит 280 рублей за бокал.

Официантка Вероника меню знала назубок, и практика показала, что плохого она не посоветует. Единственно, она перепутала пшенную кашу с пшеничной, но общего впечатления это не испортило.

Рыбу для салата с горбушей горячего копчения готовили в ресторане, и это очень заметно. Все просто: молодой картофель, огурцы, помидоры и салатные листья с лимонной заправкой, а результат отличный. Борщ (его подают с краюшками с салом) и грибной суп — блюда щедрые с точки зрения и вкуса, и размеров. Многим такая тарелка заменит целый обед.

К восторженным эпитетам русский человек, как правило, относится настороженно, но ничего не могу с собой поделать: ржаные вареники, начиненные сулугуни и творогом, в сопровождении чуть припущенного шпината и кефирного соуса — это откровение. И можно сказать, наш ответ равиолям с рикоттой и шпинатом.

Роль тарелки для рагу из бычьих хвостов (590) играет целиковый корень сельдерея. И неслучайно: растомленное или даже разнеженное мясо сочеталось с сельдереевой кашей. Немного разочаровала разве что пшеничная каша, вернее, утиное мясо, которое было пересушено.

Вареники здесь можно брать и на десерт. Вареников с вишней (340) ярко–бордового цвета мне раньше встречать не приходилось. Им сопутствовал легчайший сметанный крем, а вот в соусе было, пожалуй, многовато крахмала. Да, конечно, я помнил про гречишную настойку. Вы пробовали когда–нибудь пить гречневую кашу? Попробуйте!