Узнав о том, что в Grill Station приезжал финский шеф Сами Таллберг и соорудил там целое меню на основе дикорастущих растений, я не мог не забежать на огонек. Проверить, что к чему.

Самому ресторану всего три месяца от роду, поэтому повторяться и снова описывать интерьер я не буду — лучше прочитайте мою предыдущую статью. Меню, вывешенное на входе, какие бы то ни было нововведения не выделяет. Так, друзья, я же только ради него и пришел. Убрали? Депортировали финна вместе с его блюдами за сбор заповедных трав в Ленобласти? Непонятно. Приходится входить внутрь и уже там разбираться. На стол кладут меню, в котором какие-то блюда обозначены буквой «W». Что она значит и зачем эта литера нужна в принципе, никто, конечно, не сообщает. Начиная от входа и заканчивая моментом принятия заказа, я контактировал аж с тремя людьми — все молчат. Громадный провал. Оказалось, что лист с меню нужно просто перевернуть — там обнаруживается и вводный текст, и описание новой концепции «с использованием диких и сезонных ингредиентов». Персонал это не отрабатывает нисколько, такие нововведения нужно именно проговаривать: холодные буквы никогда не заменят тепло человеческой речи. Иначе гости будут продолжать покупать тартары, бургеры и стейки.
При заказе я выбирал именно новые, финско-дикорастущие блюда. И вот тут обнаружилась странность: приглашенный повар придумал только основные блюда (зато сразу полдюжины) и два десерта. А закуски? Пришлось отказаться от них и от салатов — за неимением таковых. Не закусывать и не салатничать. Кажется, впервые за все 13 лет, что я пишу о еде.

Фенхель с цитрусовым соусом (290 руб.) из раздела «гриль». Наверное, для вегана-финна такое блюдо было бы аппетитным. Соуса нет. Зато масло оказывается везде. На тарелке, на губах, в мыслях и — потом — в страшных снах. Согласитесь, что от гриля не ждешь настолько большое количество масла. Заявленный соус или какой бы то ни было намек на цитрусовый аромат угадать довольно сложно. Единственное, что мне тут понравилось, так это тонус самого овоща. Но и он пригорел, притом неаппетитно так. В общем, все пресно, дурно и довольно тяжко.

Утка конфи с печенью на шпажке (490 руб.). Печенка пережарена вусмерть, давно такого не видел. Зато утиное мясо вышло приятным: его спасла жировая прослойка, из-за которой мясо птицы подгорело намного меньше, чем печень. Еще тут есть картофельное пюре, самое базовое. Идея с веткой, которая похожа на (простите) пипидастр — вот она, наверное, хороша. Разве что аромат от этой ветки передается только одному кусочку — тому, что контактирует с незачищенной частью. Но суммарно это — «тройка». Ни качества тут нет, ни оригинальности. Потому что жарить конфи — это не идея, это — <цензура>.

Пробую индейку с цукини и рикоттой (510 руб.). Вот, вот, вот, наконец-то «мое» началось. Тонко отбитый шницель прекрасен сам по себе: тут вам и аппетитнейшие пропорции, и отличное соотношение специй со смелым количеством соли, и тонкие полоски гриля, и сочность мяса. Дополнительных ингредиентов много, и все они прекрасны. Только вот не смогут они соперничать с главной местной дивой — индейкой. Отлично же!

Лосось с чечевицей (850 руб.) оказывается слишком уверенной прожарки для 2017 года, зато с эталонно-хрустящей корочкой. По старой-недоброй традиции опять прослеживается перебор с количеством масла. С другой стороны, холодный салат из чечевицы со шпинатом я даже готов хвалить. В общем, все просто: убрать масло, оставлять в рыбе эту «живость», и будет вам моя рекомендация. Само блюдо придумано хорошо.

Или я уже все, или это щеки? Если не щеки, то какое такое место? И почему не пишут тогда? Сейчас найти ресторан без щек в меню вообще можно? Говядина томленая с вешенками (590 руб.) по всем параметрам кажется не просто говядиной, а щечками. Фактура, форма, вкус — все говорит об этом. Само блюдо, хоть оно и немного домашнее с точки зрения вкуса, совершенно нормальное. Все же бывают ситуации, когда продуманное оформление творит чудеса.

Лимонный поссет с базиликом (220 руб.) — по заверению официанта, это «то же, что и панна-котта, но вместо молока там сливки». Я, как честный человек, намекнул своему официанту, что, возможно он ошибается. Но важно другое: ошибается ли повар? Определенно, да. Эту гей-подачу (термин, часто используемый главредом Insider Moscow Михаилом Лопатиным — прим. ред.) стыдно хлебать ложкой. Некий травяной чай, налитый на глазах у всех присутствующих поверх обычного крема, в коктейльном бокале — вот и весь поссет. Лимон тут если и прослеживается, то совсем пунктиром. По-хорошему, о такой подаче нужно предупреждать заранее: некоторые дяди могут и из пистолета за это творчество в официанта шмальнуть. И не успеет хороший человек возразить, как мне, что «такие женственные подачи сейчас модные». Десерт крайне не рекомендую. Потому что это не десерт даже, а первое задание из школы барменов. «Придумай коктейль» называется.

Люди, отвечающие за Grill Station уже давно не работают с Арамом Мнацакановым, но его дух все равно ощущается. Та же скидка в 15% на дневное меню, те же синие штампики с обозначениями разделов блюд. При этом марка воды тут оппозиционна той, что рекламирует Арам Михайлович (стоит от 150 руб. за 0,33). Морс обойдется в 140 рублей, цены на кофе стартуют от 150, а лимонад продают только литрами за 550.

Сервис тут довольно… особый. Хорошая встреча, но все как будто роботы, официантами этих людей даже не назвать. Подходят через пять секунд после того, как я сел, и спрашивают, что я выбрал. При этом играясь в телефончике и не отрывая от него взгляд. Я всякое, конечно, видел, но это — жесть. Решил, что так не бывает: может, ребята заказ забивают прямо в «айфончик», потому что все официанты ходят, вылупившись в экраны смартфонов. Они не видят, что гость только сел и не брал еще в руки меню, нет им до этого дела. Помните анекдот про бабушку, переводящую через дорогу слепого юношу, «сидящего в телефончике» (мы не помним — прим. ред.)? На второй день официант тот же, но кругом царит лепота. Потому что день не будний, а субботний, и я — один гость на огромный ресторан. И телефонов в руках ни у кого нет. Так что без претензий. Официант даже помнит, что я пил неделю назад, спрашивая: «Вам сегодня так же?». Все вроде бы неплохо: и хорошие шутки, и работа с приборами, но почему же нет ни одного вопроса о том, понравилось ли мне блюдо? Или это мышление из серии: «Платит вот этот человек 2000 рублей среднего счета — и то хорошо»? Но вопросы эти — они нужны. А как иначе узнать, что блюда не совсем нравятся гостям? Читать нашу уютную колоночку?

Итого: при всей моей любви к финским поварам, тут я не воодушевился! Вот не совпало, не вставило, не заставило вспомнить Суоми хоть одним глазиком. Сам формат сотрудничества хорош, тут я могу только хвалить. Это не нелюбимые мной «ужины со звездой» или «гастроли шефа», а постоянная работа приглашенного эксперта-специалиста. Который, в теории, может сделать для нашего города много интересного, свежего, нужного и актуального. А запоминается после него только одно — вкус масла.

Хотел написать «Трамп Тауэр», как прочитал… Нет, низковат для Трампа этот новый «домик» в пятидесяти метрах от «Электросилы», где параллельно строится «Гент» от «Итали Групп» и уже работают «Буше» и «Теремок». Но выбор расположения — пусть, уверен, аренда тут поражающих цифр за такой огромный ресторан — ничего не значит. И желающих занять помещение вокруг обновленной «Электросилы» с гигантской стройкой рядом, где никакого общепита современного, найдется много. Московский — «вечные ценности». Не я сказал. Я повторил.

Начало ужасное. Для меня. «Хотите с собой шубу в зал утащить или тут оставить?» Хотя здесь нет хостес и хостес-станции, башкой упираешься в шкаф для одежды. Бистро? Куда меня судьба завела по мокрому снегу… В зале ходят люди в куртках, сидят за столами тетеньки в шапках, а рядом едят краба по 2200. По мне, это бо́льший ужас, чем пересоленный суп. Пересоленный суп — это разовое. Надеюсь. Народ в куртках — это Вечная Столовая. В витрине пирожные по 80, есть и более дорогие, морковные да наполеоны, «за 200», и вот булочки шу — за 120. Это второе, что видишь от входа. Да, еще одна странность. Ресторан около метро, но не демократ.

Холодно — если прикрытым частям тела еще не зябко, то руки и лицо... Вот почему предлагали куртку с собой утащить? У окон не садитесь, руки коченеют быстро: через пятнадцать минут хочется сдаться и отменить заказ. Не герой. В центре ресторана вполне себе хорошо, а тут невозможно. Потрогал батареи — выключены совсем. При минус десяти за бортом, напомню себе, да при таких огромных окнах и площади. Еще странность, даже для наших странных рестораторов слишком странная — сложнейшая пиктограмма на туалетах, прям шаманского свойства, еще и освещена плохо, под потолком… Кто трезвым с первого раза найдет общий туалет, мои аплодисменты… В остальном — современно, несколько буднично, холоднее «Моцарелл» двух: наверное, так и надо сейчас. По фото произвольному вы с трудом отличите этот ресторан. Свет, если не вырубают над вашим столом, вполне комфортен, стулья есть, помимо диванов, а если не выбирать крохотные столики, то и тарелки будет куда ставить.

Меню «моцарельское». Только не итальянское совсем основой. Со штампиками от Арама Михайловича еще, привычными, версткой узнаваемой, с разбросом цен в одной категории более чем в три раза, с такими же карандашными «нет». Меню «сборное», от сосисок за 350 до рибаев (2150). Смесь азиатского акцента, гриля и хлебной тарелки за 200. Спасибо, что без пасты и суши, как в «Моцарелла-баре». Уже благодарности мои. С другой стороны, слово «гриль» отрабатывать надо активнее. Лимонады только по литру — 550. Кофе — 150, чай — 200, вода — 220 за стакан, 380 — большая бутылка «Панны». Но есть и «Байкал» 0,5 — 250. Морс — 140. Винной карты нет.

Огурцы с маком (230) — провал. Вместо острого масла кусочки перца. Попадаются на вилку — #жараогонь и спасу нет. Не попались? Сладковатые, пресноватые, странные огурцы вашей скуки. Нет основы, нет вкуса, на котором хоть мак, хоть сусальное золото, но работало бы. Очень дорого!

Тартар из говядины (450) — попытка «классики», довольно удачная. Мясо любимой нарезкой «гранат», сырости приятной, заправкой не убитой, меленький кубик корнишона, каперс — один, слайс пармезана — один… Вкус хвалим, фактуру, «настоящесть», а подача спорная, крайне спорная.

Тартар из тунца (450) — на вид практически «натюрель» кровавые кубики, но вся заправка внутри. Окрас вкуса, а не хоровод дополнений. «С васаби», но так аккуратно все «учтено», радуешься от простой штуки. Отменно. Серьезно. Взросло.

Редкий салат с киноа мне нравится. Девушка еще пугает при заказе, что он на овощном бульоне. Но ведь ни капли его не видно, все сочно впиталось, все объединено заправкой, от этого очень богато, а крупа стала Даром Богов. Салат с креветками, авокадо и киноа (590) — богато! Дорого, конечно, но богато.

Капуста кимчи (230) — по гамме вполне похоже на некое отдаленное нечто. Не квашеное. Но всего треть вкуса, цвета нет вовсе, впечатления ферментации. Как можно без цвета приправы ее «внести»? Повар читал рецепт, верю. Вернее, хочется верить. Но даже вид… Очень дорого!

Суп кимчи (-) «за гранью допустимого». И это не название передачи ТВ3. Легкий... да просто бульон без намека на специи и приправы. Мясо есть, но и оно неудачными (толстыми для кимчи) ломтиками, тут надо в четыре-пять раз тоньше. С яйцом распущенным и светлой пресной капустой, диетсуп. «Пионерлагерь» какой-то, и его неудачные щи. Как верх издевательства человеческого, рядом положили рис — остроту заглушить. Шта-а-а? Остро шта-а-а? Вернул. В счет не включили, хоть и прокомментировали: «Повар попробовал и сказал, что все нормально, у нас такой кимчи». Это я понял, что у вас такой, еще пробуя белу капусту как закуску. Дайте повару 400 рублей, пошлите в любой корейский ресторан, даже самый плохой. Сможет уловить отличие?

Суп острый мясной с фасолью (390): про «острый», вы поняли, я шутить не буду больше! В миске густое лобио без капли бульона. Никогда такого супа не видел! Ни один человек меня не сможет переубедить: ложка «вынимает» кусок «супа», и он не восстанавливается. Даже фасоль в консервной банке (на этом месте могла быть ваша реклама!) не так густа. Повар — новатор. Как лобио с мелкой дисперсией говяжьего фарша — очень даже. В грузинском ресторане — «звездочка». Тут — минус. Очень дорого за тушеную фасоль! Прошло четыре дня — приятно, когда принято. Когда слушают гостя — суп, теперь это суп, с нужной долей бульона для этого звания. И мясо крупнее, внятными кусочками, а не «пылью фарша».

Уха из лосося и судака с водкой (420) — чистый, действительно двойной навар, овощи в тонусе. Богат не рыбой, которой не так много, половина объема овощного, богат рыбой в бульоне. За что и любим.

Колбаски домашние свинина/говядина (350) немного уступают куриным (350), которые с точки зрения кулинарной интереснее приготовлены. А вот подача — провал. В самих колбасках нет яркости, соусы оба провально диетичны, хоть какой плевок маринованного лука просто спас бы ситуевину. Кто готовил сами колбаски — молодец, шеф-повар — без вкуса.

Филе миньон (870), цену которого я переспрашивал: «Не ошибка ли, что стоит в меню меньше альтернативного мачете, скажи-ка, красна девица?» «Нет, не ошибка», — уняла мои сомнения красна девица. И в счете верная цифра. Отличное мясо, отлично приготовлено, с той самой стейковой радостью. И на вид похоже на заявленное — 200 г в заготовке, и сливочно-перечный соус. Очень дешево. И здорово. И никакого гарнира не надо.

Мексиканский бургер (450) выглядит супербюджетно. Капуста айсберга, тонкая котлета — не для ресторана, один целый кружок помидора, некое лечо, видимо, выполняющее роль «мексиканской ноты», кусок халапеньо на палочке скреп... Был бы до 300 рублей в молодежном хипста-баре, слова бы не сказал. Клянусь. Тут хочется побогаче. И праздника душа хочет.

Кролик с печеным картофелем и шпинатом (790) — даже страшно писать, но это «две ноги младенца». Пожалуй, таких не ел никогда, даже в два раза меньших не ел. Растушенные, да и думаю, изначально, нежные донельзя, сливочно-добрые… Слишком рано он взошел на эшафот.

«Три молока» (260) — бисквит относительно пропитанный, без потеков сочности. Нормально, но обычно. С обычными взбитыми сливками. Обычно. Хорошо. Обычно.

Два подряд предложения напитков — это прибежал администратор. Обеспечить торговли запал, видимо. С другой стороны, когда просишь не беспокоить, мужественно держатся и не подходят по пятнадцать минут. Если повар — разочарование, а половина блюд, даже в новом ресторане, с тестовой скидкой 20% не может не вызывать вопросов, то к сервису нет больше ни одного. Настолько соответствует месту, что все шероховатости просто растворяются. Тут опыт Владельцев отработан на все 100%. Второй день — чуть суетнее. Сумбурнее, больше слов, не всегда нужных. Да и чехарда с заказом: то, что отмечено «нет», и то, что не отмечено, тоже нет, и то, что штампиком «только сегодня есть», нет все равно. Два раза перезаказывал. Но старается девушка, не меньше первой, продает активно: «У меня есть для вас заманчивое предложение — к колбаскам купить пиво».

Итого. Когда и после чертовой дюжины блюд не можешь решить, «звездочка» или нет… По размеру, актуальности и расположению — открытие месяца, тут не отмахнуться «столь ожидаемое». С кухней надо срочно что-то делать. Пока счет 50/50.

В этом гриле вся суть в том, что решетки V–образные и сок стекает не на угли, а в специальный отсек, — энтузиазму официантки Сабины из нового ресторана Grill station можно позавидовать. Впрочем, и одного взгляда на это величественное сооружение с колесами–крутилками достаточно, чтобы понять: гриль действительно не рядовой. Почему–то рождаются ассоциации с супермашиной из "Сибирского цирюльника".

Grill station открылся в бизнес–центре по соседству с "Электросилой". Здание из разряда тех, которые так и просятся в кадр, если режиссеру нужно запечатлеть штаб–квартиру какой–нибудь мегакорпорации. Впрочем, согласно бизнес–новостям, именно такая здесь жить и собирается. Но на первом этаже еда и только еда. Какие–то заведения собираются открыться, какие–то уже работают, но Grill station по размерам вряд ли кто сможет превзойти. Здесь два зала, правда, на обед и ужин пока можно устроиться только в одном из них. Островок гриля опоясан аккуратно заржавленными листами металла, островок бара — цементными трубами. Плюс черные стены и люстры, каждая диаметром с летающую тарелку, — все вместе это, кажется, именуется стиль индастриал. Самые лучшие столики — рядом с окошком — здесь либо слишком малы (доска со стейком займет его почти целиком), либо, напротив, рассчитаны на целые компании. Маленькие в обеденный час, конечно, заняты, а за большие девушка, дежурящая у входа, сажать сначала наотрез отказалась, указав на зеленые бутылки: "зарезервировано". Однако спустя минуту, когда настроение еще не успело испортиться, ситуация резко меняется. Бутылка исчезает, можно расположиться на диване и наконец взяться за изучение меню. Всего одна страничка, но сколько на ней уместилось! И пусть рога на вывеске не вводят никого в заблуждение. Вегетарианцам в Grill station быть очень даже неплохо: в главе "овощи" всего на одну строчку меньше, чем в главе "мясо". И главное, как интересно: авокадо со свежей сальсой (290 рублей), брокколи с трюфельным соусом (490), айсберг с горгонзолой. Линейка стейков содержит все хитовые позиции: филе–миньон (890), стриплойн (1650), рибай (2150) и др.

В карте напитков пока только пиво (220–390 рублей за 0,5 л), и тут официантка произносит очень важные слова: "Пока у нас нет алкогольной лицензии, вы можете приносить вино с собой. У нас нет никакого пробкового сбора". Как же приятно это слышать!

Все салаты шеф Александр Безуглов сделал легкими и очень легкими. Острые огурцы с маком (230) содержали в себе какое–то внутреннее противоречие. С одной стороны, салат, учитывая его низкую калорийность, можно назвать девичьим, с другой — мак, много мака, который иногда прилипает к зубам. Ну вы, наверное, уже понимаете, что кому–то срочно понадобится зеркало. Кстати, обязательно обратите внимание на таблички над дверью в туалет: таких минималистично–ироничных символов мужчины и женщины мне лично встречать еще не приходилось.

Салату с баклажаном, гранатом и горзонзолой не хватило единства. Даже после старательного перемешивания листьев в тарелке одни из них оказались остроперчеными, другие — совершенно нейтральными. Сыр, зерна граната и, пожалуй, слишком уж размягчившийся после гриля баклажан — все существовало как бы само по себе.

Зато уха из лосося и трески вышла на славу. Не рыбацкая и не демьянова, наверное, это можно назвать евровариантом ухи: в меру наваристый бульон, большие куски рыбы, лук–порей, который, как и многое другое в этом ресторане, не избежал гриля.

А вот уже упомянутый айсберг провел на раскаленной решетке лишние секунды. Кочан почти развалился, листья оказались обожжены сверх меры. Хотя идея сопроводить айсберг сливочным соусом из горгонзолы сама по себе неплоха. К фенхелю гриль с густым соусом из апельсинов и долькой апельсина (конечно, тоже приготовленного на гриле) претензий никаких — просто здорово. Без бургеров в Grill station, конечно, обойтись не могло.

Шерри–бургер с вишней — звучит на первый взгляд совсем не серьезно, прямо скажем, по–хипстерски, но результат превзошел ожидания. Сочетание говяжьей котлеты, бекона, чеддера, кислой вишни и почти сладкого соуса — почему так почти никто не делает! Но главный тест на профпригодность для заведений подобного профиля — это, безусловно, стейк. И Grill station прошел его уверенно. Мачете (890), он же скерт, он же стейк мясника, заслужил пятерку, притом без минусов.

В десертном разделе всего четыре строчки, но стоит подойти к витрине у бара: в ней чего только нет. И цены для такого уровня заведения смешные: за трубочки с вареной сгущенкой просят всего 60 рублей. И морковный торт (220), и десерт "Три молока" выдержали очень правильный баланс сладости. Да, на такой station есть смысл делать остановки!