Дмитрий Грозный отправился в "Симпозиум". Именно "в", а не "на". Потому что "Симпозиум" — это ресторан на ул. Достоевского.
"Рядышком стоит Вольтер, а там Геракл еще", — похоже, этим знания официанта из ресторана "Симпозиум" исчерпываются. А ведь это не обычное заведение, а литературно–ресторанный комплекс, как заявлено на визитке. И бюсты великих здесь есть как минимум на каждом подоконнике. Ул. Достоевского из тех, которые и являют собой настоящий Петербург: мрачный каменный мешок с прекрасными ободранными домами и личностями, достойными пера Федора Михайловича. Сфера услуг здесь развита соответствующая. По пути попадаются все больше ритуальные агентства и бани (а также явно узкопрофильное заведение "Шайка–лейка"). И вдруг — особнячок, по которому сразу понятно, что ремонт только–только завершен, и атмосфера города еще никак не отразилась на его солнечно–желтом фасаде: выглядит он примерно так же, как свежепомытый автомобиль среди грязных собратьев во время дежурной февральской распутицы.
Колонн, портиков, фронтона и прочих элементов древнегреческого ордера нет, но название "Симпозиум" сразу настраивает на серьезный лад. Между тем на первом этаже обычное бистро с витриной и подносами. Ориентироваться никто не помогает: лишь в окрестностях лестницы, ведущей на этаж выше, дежурит молодой человек, который задает вопрос: "Вы что–то ищете?" Ключевое слово "ресторан" приходится произносить самостоятельно. Немудрено, что наверху никого нет. Между тем в ресторане наличествует еще и третий — мансардный этаж, про который так никто и не обмолвился. По агентурным данным, там находятся банкетные залы.
При взгляде на "Симпозиум" сразу вспоминаешь английский клуб из разряда тех, где Шерлок Холмс (в исполнении Василия Ливанова) встречался со своим старшим братом Майкрофтом. Все совершенно вне модных трендов: среди кирпичных стен — парадные кресла и диваны, крытые "бархатом", книжные шкафы, выкрашенные в красный, зеленый и синий цвета, и десятки черно–белых фото с умными и гениальными лицами. Интересно, кто–то из сотрудников заведения сможет их всех идентифицировать? Музыка тоже немодная: либо джаз, либо классика. Общее впечатление портит, пожалуй, только электрический камин: лучше было бы поставить в него обычные свечи, если нельзя разжечь настоящие поленья.
Про особенности заведения никто не рассказывает, официант лишь приносит к столу помимо меню обычного еще и "меню интеллектуальной книги". По сути, "Симпозиум" — еще и книжный магазин: каталог составили, видимо, для того, чтобы предотвратить броуновское движение книгочеев по ресторану. Но даже листать страницы не требуется: стоит повернуть голову, и взгляд упирается в переплеты, на которых выведено: "Эволюция разума" и "Происхождение альтруизма и добродетели". Да, фраза Сократа: "Я знаю только то, что ничего не знаю" на бумажных подкладках под блюда здесь явно к месту. Жаль лишь, что почти все книги на полках "Симпозиума" упакованы в полиэтилен.
После всей этой высоколобой артподготовки обнаруживаешь, что обычное меню в "Симпозиуме" сделали с картинками. Правда, большинство из них настолько мелкие, что особых гастрономических подробностей не рассмотреть. Шеф Алексей Ермаков решил не придерживаться какой–то единой концепции: устрицы (в меню подчеркнуто: свежие устрицы, 250 рублей / шт.) здесь соседствуют с соленьями домашнего приготовления (150) и мини–брускеттами с домашним салом и гречишным медом (150). Честно говоря, при слове "брускетта" уже хочется хвататься за пистолет. Общий уровень цен можно было бы назвать даже демократичным, если бы не несколько горячих блюд, за которые нужно заплатить почти 1000 рублей.
Винная карта совсем скромна по размерам, зато почти половину вин здесь разливают по бокалам (300–700 рублей). Куда большее внимание в "Симпозиуме" уделили коктейлям.
Официант пока совсем неопытен, и даже при всем старании не получается услышать от него хоть одно живое слово. Результат работы кухни пока тоже неоднозначен. Салат с креветками гриль именно такой, как ожидаешь: солируют горьковатая руккола, кислый грейпфрут и почти медовая заправка. Киноа, шпинат и креветки на вторых ролях, но в целом все ожидаемо мило.
Равиоли с тыквой вышли какими–то уж совсем скучными. И даже вяленые томаты не помогли. Гораздо интереснее местная версия голубцов, которые здесь именуют капустными конвертами. В качестве соуса — воздушный мусс из пармезана, в качестве начинки — тоже сыр. Официант поклялся, что это чистый маасдам, но верится с трудом.
В луковом супе по пути к столу гренка с сыром окончательно и бесповоротно размякла, что и смазало впечатление. Жаркое из кролика подвело фотосравнение. В меню изображено нечто куда более совершенное, чем та горка суховатой тушенки из крольчатины со стручковой фасолью. А вот эта безвкусная цветная капуста, местами покрытая сыром, разве имеет право называться гратеном?
В ожидании счета изучаю интеллектуальное меню. Больше всего здесь книг по психологии, и особенно много — доктора Курпатова, которому принадлежит и ресторан, и кластер "Игры разума", частью которого является заведение общепита. Кстати, местному персоналу совсем не помешал бы психологический тренинг!
«МОДНАЯ ЕВРОПЕЙСКАЯ КУХНЯ, „Симпозиум“ располагается в трехэтажном особняке XIX века площадью 500 квадратных метров и включает кафе, ресторан и банкетные залы. Руководит кухней известный шеф-повар Алексей Ермаков, в прошлом шеф бара El Copitas». Конец цитатам! По традиции все строки релиза вы сможете прочитать сами знаете где… да везде! Про доктора Курпатова, кластер «Игры разума», три этажа и литературность серьезную ресторана, банкетные залы на третьем, кафе на первом. Кому нужны сейчас три этажа еды, да еще в таком сложнейшем месте, где случайный трафик стремится к нул… к отрицательным значениям, вы не сможете узнать нигде! Но раз есть деньги строить такое «грандиозное», приглашать повара, почему-то не из ресторана, а из бара «питьевого», так тому и быть. Что вижу, о том пою.
Отремонтированный, яркий цветом и светом даже днем — такие у нас дни в Петербурге — особняк на исторической, но крайне депрессивной улице, еще и на отрезке почти что «крайнем» во всех смыслах, выделяется, как... нет… нет у меня достойного примера. Пройдя всю улицу два раза, примера не найти. Он тут такой один.
На первом этаже не пытаются встречать, ориентировать гостя — молча хлопают глазами своими персональскими, совсем как гости за столами, «кушающие» с красного подносика. Ничего другого делать с подноса нельзя, я так считаю. Например, нельзя есть. Нет, я не против бистро самообслуживания, но СНИМАЙТЕ пищу с подноса, не в тюрьме же… Сам спрашиваю, сам поднимаюсь, сам встречаю персонал скучающий. «Вы работаете тут?» — «Да». — «Тогда здрасьти, пожалуйста». Сам сажусь, сам снимаю и бросаю пальто на диван бархата... Вот люди строят чего-то, наверное, от души, судя по нарядности происходящего, а некому с гордостью показать, познакомить, экскурсию провести, рассказав про ранние годы творчества доктора Курпатова и про людей на 258 портретах в рамках по всем стенам, лестницу включая.
Сложно оценивать интерьер — за года два первая и последняя попытка сделать серьезность и «клуб». С бюстами древних греков, «камином», книгами на продажу, совершенно классической мебелью... Да, не гастробар, не закусочная, не реплика чего-то современного, что построили за 700 дней «войны с кризисом». При этом красные бумажные подкладки (как будто «из другого концепта») диковато смотрятся со строгими бокалами.
Лицензии нет, но винную карту приходится давать — безалкогольные напитки там. Кофе — 150, вода — 0,5 за 150, чай — 180–250, морс — 150. Открыл меню с конца, чуть не ушел — 150-граммовый кусок киевского торта аж 450! Его лично Порошенко испек? Лосось — 900, хоть и средний чек 1500? Так, надо держаться курса и осторожно заказывать... Небольшое меню, но с фото, и всего по несколько блюд на странице, кажется, меньше того, что есть. Совершенно «культурно» объединили пасту, она тут одна, равиоли и супы — все блюда одного курса. Издание «не очень», а вот за размер предложения — только хвалить. Повару, который готовит по пять блюд в разделе закусок или в основном, я такому готов довериться.
Четыре куска магазинного холодного «кирпичного» хлеба, я бы не стал подавать вообще. И бесплатно, и за деньги. Или хоть бы спрашивали — не люблю, когда хлеб остается нетронутым, «ведь мы же с тобой ленинградцы, мы знаем, что значит война». Хорошо, на другой день успел сказать, чтобы не кормили меня больше хлебушком. Не утка в пруду.
«Нисуаз» (550) встречает ароматом анчоусов, сопровождает жидкостью из нежного пашота. Корн, а тут только он, в масляной заправке, тунец в отличном тонусе, горячие картошечки и стручковая фасоль. Как авторский взгляд — очень хорошо. Только совет — масло из-под прекрасных анчоусов не бояться применить. «Окрасить» не только аромата пары, но и все составляющие в тарелке.
«Сельдь под шубой авторская» (350) на свежем хрустящем дранике, что картошка с морковью составом, если я верно под соусом разглядел, куски отборной сельди-мечты и венец творения авторского — кнель свекольного салата. Надо говорить, что мне понравилось, или и так понятно, по словам из букв? Драник едва прихвачен, вот и свежие, сыроватые «стружки» овощные создают ощущение именно салата.
«Луковый суп» (250) — если исключить из уравнения совершенно вызывающую двухслойную, местами трехслойную черепицу из кусков «булки под сыром», к супу нет претензий совершенно: то волшебство баланса сладкого и кислого, пусть разными методами полученное, и делает простой и народный рецепт таким великим, позволяя ему «прописываться» и в бистро, и в ресторане белоснежных скатертей. Корку в три раза сократить, я не булкой наедаться пришел, и будет отлично.
«Равиоли с тыквой и вялеными томатами» (290) — не совсем удался соус, фактурой своей, даже по фото понятно, а равиоли, приятные тестом, начинкой совсем пресные. И соус не помогает — нет яркости в нем, и томат не помогает. Скучновато.
«Свиная корейка с гречкой в беконе, пармезане и хрустящем луке» (390) — да, покупал именно из-за гречи — вытопленный жир должен сделать ее аппетитнейшей. От фото в меню отличается сильно — полосок гриля нет вовсе, суховатое жареное мясо, точно не предмет восторга, даже в центре куска особой жизни не видно... Приправлено очень хорошо, еще и чесночок легкий на третьем плане замаячил, греча отлично вышла, а радости ну нетути. Съедобно, гречка мелкая, аль денте, так просто — хороша, а... Специально спрашивал официанта, похоже ли блюдо на фото, понимая, что от способа приготовления зависят все кондиции. Эх…
«Жаркое из кролика с гратеном из цветной капусты» (550) — на фото опять ничего похожего. И на гратен совсем не похоже: целые соцветия, с куриное яйцо размером, каким боком к гратену? Это «откровение», пожалуй, рискует стать самым ярким впечатлением в ресторане, даже несмотря на то что крайне удачные кусочки мякоти, в ярком соусе, так и просятся занять место самого запоминающегося. Вот надо было под конец расстроить «дублем» неудачных блюд, лишив «звезды»?
Официант — в оба посещения один достался — хороший парень. Простой, без манер, что, по нашим времена, даже хорошо. С одной стороны, оперирует словами: «Ну, покушали, могу забрать?» С другой — по работе, все довольно прилично — следит, стоит дрогнуть щекой от раскаленного супа, бежит: «Вы меня звали?». После этого, кажется, вообще боится подходить, думая, что я зову через десять минут убрать грязную тарелку тоже по ошибке. Разумеется, без намека на «понравилось», ведь все съел, а мнение прочитаем на трипадвизоре? А ведь, спрашивая, можно легко устранить помарки, которые я мог бы заявить каждому блюду. Нет, ни админ на выходе, ни два, нет, их три, официанта, никто не спросил. «До свидания». Это же не вопрос? И повар, что ходит по залу, как будто на дефиле модных кителей, молча, не здоровается, не общается с единственным едоком из рук его, не спрашивает про творения этих рук. А место ведь очень «клубное», тут случайного гостя представить сложно. Значит, и отношения ждешь гораздо более приватного.
Итоги? Если само место вам понравилось, а тут описание и фото отлично рисуют картинку, еда не станет расстраивающим моментом. Специально «на кухню», «на блюда», повода отдельного идти пока не вижу. Мне это окружение кажется тяжеловесным. С бархатными папками счета. Отсюда и более строгое отношение к содержимому тарелок. Ресторан-ресторан, все ж таки.