Давно меня не радовали настоящим открытием. И особенности есть, выделяющие проект из ряда прочих, и размер размаха, при котором можно не экономить на кухне. Смело, очень смело. Смелее «Гриль-Станции», что построена в самом замечательном месте и конкурентов лишена пока. Целый угол на четырнадцать окон, смотрящий на угол Кадетской и Среднего. И интерьер смел: не собран из конструктора надоевшего, одинаковых элементов-кубиков — «диваны кальяна», «низковольтные лампочки», «пустые бутылки»... как у всех, если короче. По любому фото этого ресторана, даже не подписанному, вы всегда сможете отличить его от других. В наше время это уже премия «Дизайн года».

Четыре зала заявленных — не просто помещения, это разные оформления, разные впечатления, причем всего спектра аудиовизуального. Каждое пространство по-своему меняет представление о еде. Каждая из частей создает разное настроение. Это и есть искусство? Все картины в музее сотканы из краски и холста, и только мастерство художника заставляет их нести разное настроение со стены. Конечно, бардака и тут полно: мой стол шатался неваляшкой на пять сантиметров. Не проверить такое в новом ресторане? Управляющий новичок? Или вот волосы на сиденье стула...

Есть ли лучший показатель ценовой категории, чем цена десертов? До 500. Открытие 2017 года, напомню. Большинство позиций десертной карты крутится вокруг этой цифры. Меню по пять строк в разделе ругать могу только за глупую (ну хорошо, хорошо — необычную) раскладку «книги» и ее неэкологичность. Тратить страницу картона на две строчки двух блюд или начинать с супов? Есть ли лучший показатель ценовой категории, чем кофе (150) и русская «Ключевая» водица за 240/стакан? Лимонад за 290, неплохой, но непохожий на 0,4 литра. Да, демократией не пахнет. Как и суп с говядиной за 600, и пицца, да, теста блин, с уткой за 700... Это ж не фуа-гра запретное.

Салат английский с курицей и инжиром (450) — вот покупает честный человек строчку такую и что ждет? Неплохой соус, убито-запеченная картошка, смотреть страшно, есть страшно, отсутствующий на рабочем месте инжир, зато большие, почти сырые шампиньоны (они самые крупные в салате), три небольших кусочка курицы... Как идея, наверное, неплохая, но кажется крайне бедной исполнением. Как экономвариант престижной вещи. Съедобно, но, по сути, ужас. И очень, очень дорого за такой набор: 250 — красная цена.

Террин из трески с мясом краба (420) мне понравился, пусть и немного похож на холодную рыбную котлетку детского меню. Чистый вкус, по крайней мере разложимый. Рыбный. И «котлетка» легкая, сочная, игристая волокнами. Дорого за такую шайбочку и непохоже как-то на террин классики, чесс слово.

Лавандовый крем-суп (390): по сути это суп-пюре на три овоща, поэтому и не определить лидера. Сливки, если и были, точно не лидер ансамбля. Хотя все-таки, наверное, перец сладкий на первом месте. Хороший овощной суп. Лавандовое масло при такой гуще «название» супу не дает. ДорогА нынче тыква...

Шурпа из баранины (380) — если как авторская «вариация на тему», имеет право на жизнь. Сладковатый мясной бульон, без эмоций шурпы, пусть достаточно качественный. С горкой дополнений — еще один «протест», ибо шурпа больше бульон, а не холмы гущи.

Уха из лосося и палтуса (470) — основное слово, что крутится на языке, «душная». Да, я, который чаще всего жалуется на излишнюю легкость таких супов, тут получил излишне уваренный сливочный суп. Где даже, верю, хорошие продукты кажутся имеющими… как бы очень мягко сказать… тяжелый вкус. Совсем плохая идея, если гость сомневается в свежести рыбы в супе. Вспоминаю — неприятно.

Тальята из говяжьей вырезки с овощами (620) — качественное мясо, к которому нет ни одной претензии, мексиканской страсти соус, главное, много не взять его за раз, аккуратно приготовленные овощи. И прекрасный прикол — бляха армейская из масла с тархуном. Вопрос единственный: почему только в одном блюде фишка?

Палтус (750) обещан «жареным». Но он из пергамента кристально бел вышел. Приятное чистое филе, нежно-сочное, пусть и пресновато немного — естественным назову. Что после ухи уже хорошо. Куски груши — есть, два фрагмента с ноготь финика карамелизованного — есть, мазок пюре... Один раз хорошо, второй раз не куплю. Странное сочетание. И диетично слишком.

Встреча... По сути ее нет. Сам здороваюсь, сам называю бронь, никто не ведет показать-рассказать об особенностях помещений, концепции ресторана... Никто не думает предложить раздеться или просто намекнуть, где в четвертом зале вешалка. Сервис. По знаниям девушки — полный кошмар, когда вместо описания салата она останавливается на фразе «ну… это такой салатик». Но ведет стол совершенно без вопросов, тут опыт чувствуется. Такое ощущение, что видит меню впервые и лучше вопросов не задавать вообще. Хотя про лавандовый суп рассказала хорошо... Второй день — совсем хорошо.

Несмотря на крайне дурное впечатление по кухне, общее настроение более чем оптимистичное. Ресторан постарались сделать уникальным. Я это ценю очень. Выделить из сотни вариантов «Маш, куда пойдем?». Наполнили фишками, от впервые нестыдных экранов на стене до косметичек брендованных со счетом. Пересоленный суп можно исправить, отсутствие идей — приговор. Кухня? Да, пока самое слабое место, куда не хочется возвращаться, а с такими ценами ждешь несколько иного в тарелке. Да что там, совершенно неожиданно получить такое, на пять порядков ниже уровнем, в месте, связанном с прекрасными «Чеховым», «Гоголем» и L.Brik. Рестораны «две звезды Бориса», напомню. Васильев — шеф-повар. Редко пишу, тут требуется указать, от кого ждем исправления. Приятность нахождения в большом, как красивом, угловом, высоком, от этого парадном помещении (наверное, лучшем на километр радиуса) не может компенсировать сырость кухни. Размер меню — хвалить. Я даже против пиццы не возражаю — тут есть зал, где мне бы хотелось видеть пиццу на столе. Такую же яркую, как обивки. Но два вечера выходного дня было занято по одному столу на большой ресторан. Смотреть на скуку шести человек персонала в зале — заскучал сам. Наверное, днем, когда подают целые обеденные сеты по цене одного салата из меню, народу больше? А сеты замечательные, судя по любезно предоставленной бумаге. Четыре блюда за 575, с морсом или компотом, которые я бы с радостью заказал. И не будет разочарования. Как у меня. Может, надо было приехать днем?

Нет, Лиля Брик — это не наша директриса, Лиля Брик — это муза Маяковского" — эти слова официант нового L. Brik Cafe с окладистой бородой а-ля Николай II произносит тем же бесстрастно-холодным тоном, каким только что рассказывал про хрустящие баклажаны. Конечно, отсутствие чувства юмора — дело не смертельное, но все-таки удивляешься: может быть, и тогда — в эпоху Серебряного века и авангарда — все соблюдали такую ледяную серьезность?

Даже если по вывеске L. Brik Cafe кто-то и не сообразит сразу, о ком идет речь, то благодаря плавным линиям на стекле входной двери становится понятно: вас ожидает модерн, и ничего, кроме модерна. Конечно же, внутри устроено что-то вроде светского салона — с плюшевыми диванами и креслами, фикусами на окнах, керосиновой лампой, старорежимным телефонным аппаратом, полутьмой и музыкой, громкой ровно настолько, что можно лишь понять — примерно это тогда и слушали, но никаких слов разобрать нельзя. Вот только иногда саундтрек взрывается попсой, и атмосфера начала XX века летит в тартарары.

Когда берешь в руки меню, то поначалу ничего не понимаешь. Традиционные разделы включают в себя по несколько микроглав с загадочными названиями. Вот что такое "Рыба, дуб, ольха, шабат" (именно так, через одно "б") или "Рыба морская и речная, трибьют овощам, второе дыхание"? Пришлось спрашивать, оказалось, что это "слова-ассоциации, чтобы подстегнуть воображение". При описании самих блюд шеф L. Brik Cafe Артем Волчек тоже решил не искать простых путей: к примеру, томленые суточные щи он готовит с "ферментированной", а вовсе не квашеной капустой, а составной частью нескольких блюд является "луковая компрессия". Официант свое дело знает, если не учитывать такую "мелочь", как коммуникация с гостями. И, конечно, удивительно, что даже днем, когда в заведении занято не больше двух-трех столиков, трапеза со скромным числом перемен растягивается на 3 часа! Повар L. Brik Cafe явно старался продемонстрировать свою гастрономическую фантазию, но результаты, к сожалению, пока зачастую не радуют. И еще, к концу обеда начинаешь искренне ненавидеть гречку, вернее попкорн из нее. Попкорном были посыпаны края тарелок с салатами, он был в креманке с холодцом из бычьих хвостов (290), в плошках со сметаной, и даже щи были украшены гречневым курганом.

Салат, который здесь манерно именуют "Наследие Люсьена Оливье" (380), оказался совершенно пресным, не спасли даже консервированные раковые шейки. Может быть, правильный акцент призваны были обеспечить пикули, но их не обнаружилось. Так же как и щучьей икры в салате из форели слабой соли с томатами и редисом (390). Но по крайней мере это был действительно настоящий ансамбль, в отличие от салата с цыпленком криспи, печеными перцами, опятами, бэби-картофелем. "Заправка из луговых трав с лавандой" системообразующей роли, к сожалению, не сыграла. А официант даже обиделся: "Дико извиняюсь, но это не травы с улицы". Интересно, что бы он ответил Маяковскому на его любимый вопрос: "А вы ноктюрн сыграть могли бы на флейте водосточных труб?". Маринады и соленья (380) по соотношению цены, размера и качества заслужили не больше двойки.

Рыбный суп, вернее, как здесь говорят, "щучину на густом консоме со вкусом умами", можно было бы признать удачным. Бульон был действительно приятным, а вот рыба — создалось впечатление, что ее несколько месяцев сушили на солнце, а перед приготовлением забыли размочить. Мини-эклеры с форелью были горячими и хрустящими, но им банально не хватало вкуса! Где же заявленные аджика с кинзой и чесноком? Возможно, у повара был просто неудачный день, но ощутимые проблемы обнаруживались во многих блюдах. Самой же главной оказались голубцы с уткой в савойской капусте. Их просто не хочется вспоминать.

Игра в загадки сыграла злую шутку и со сладкой частью обеда. Официант горячо рекомендовал десерт из клубники и грейпфрута (310). Обтертый волнами "камешек" на тарелке выглядел действительно эффектно, проблема лишь в том, что внутри не было ни грейпфрута, ни клубники, а только эссенция и джем. Гораздо лучше вещи простые, например взбитая черная смородина со сливочным муссом (290). А хлеб в L. Brik Cafe вообще гениальный!

«Ресторан Года» среди Открытый 2016 или первый Претендент в городе на этот титул? А год-то заканчивается. Ведь мы все страдали, как оказывается, без такого ресторана в таком месте. Менее приватном, чем «Чехов-Стоматология». Кто в курсе, поймет всю роскошь этой шутки! Совсем не как «туристиш-на-показиш» «Гоголь». Остальные же просто радуются, что череда невнятных кондитерских, застывших в 90-х, прошла по этому адресу как детская сыпь.

Я сейчас буду бесталанно, как всегда, описывать меню и интерьер, но поскольку уверен в бесполезности тщета, сразу признаюсь: влюбился в то и другое. Вспоминаешь, что обожал ресторан «Чехов» и любил «Гоголь», что рестораторы эти не совершали «преступлений» в моей вселенной, не устраивали отзывы «получи бокал», не ввязывались в склоки, не портили город растяжками.
Меню русское на 100% - душой. При этом меню строго 2016 года и крайне интересного повара. Эту штуку прекрасно делал Сергей Березуцкий в свое время: заворачивал русскую кухню в ИДЕИ, в современные техники. И пусть не пугают «эмульсия», «три текстуры» и чертова «луковая компрессия» - ЭТО ВСЕ ОРГАНИЧНО! Все подчеркивает главные акценты блюд, выделяя их русские отличия. Если тут еще и вкусно, как «вкусен» сервис, меню и интерьер, то это ***.

Сервис - девушки, кажется, еще более милые, чем «чеховские». (Когда милота предельная не мешает профессионализму и ритуалу). Пришел в гости, как сотый раз, но в ресторан. Тепло, уютно, живо. Искусно безыскусно. Искусство творить просто тепло, выраженное в интерьере. Какого цвета диваны, вы не запомните. Запомните, что тут было хорошо. Только... Шатается стол, видимо, ковры прекрасные заставляют трепетать пред ними. Воды выбор: или импорт, или газ, или литр. Очень плохо!!! Я не хочу продвигать Спонсоров, но в таком месте в сто раз уместнее русская вода из Любимого Города. Не потому что благодарен, а потому что кундюмы с вителью, наверное, в горле застрянут. Кофе 160, чай (180) в совершенно кошмарных «всё на стол» чайниках - поставщика в бан! Как и убогие солонки/перечницы - в тысячах столовых всей Руси такие. Дизайнер нарисовал интерьер, а потом пришли он -, закупщики-мародеры. Вот, наверное, список «претензий» по первому заходу.

Наследие Люсьена Оливье (380) – лучший, что пробовал за то время, которое помню. Не знаю… секрета не знаю, может соленые раковые шейки или фасоль мясистая, впечатление «белок-белок» и «богато-богато» усиливает... Здорово! Все равно не пойму, чем покорил. Побежденные сдаются покорителю

Форель (590) - дуэт слабосоленой «классик» и холодного копчения с корочкой оригинальной. Прекрасно, хоть и кусается цена на фоне остального. Блюдо не мое, ВТОРОЕ НЕ МОЕ БЛЮДО, но об этом ниже.

Холодец (290) - оригинального вкуса. Не знаю, как так благородно поданы хвосты? - Штука простая по сути своей. Оригинально подано - вот зачем ложку положили, а я чуть было не записал в минусы. Впервые ем ложкой холодец из «хрустальной вазочки», добавляя легкий хрен. Здорово. Не совсем удобно - волокна тянутся за ложкой, но ведь здорово. Можно делать сто раз «вкусно» в ста ресторанах, а запомнится один такой холодец.

Суп из белых грибов (310). Попкорн из гречки на сметане попадая в суп работает хрустяшкой. Вместе с полбой работает. В переливаемом за столом булье... переливаемой душой грибной. Не настоем белых, а душой цвета соевого соуса, одного цвета с «мякотью грибной». Аромат, первая ложка, последняя ложка - все без примитивных приёмов, все интеллигентно души раскрывает.

Свиная грудинка (520) - на вид такая же, как преподносят утиные грудки. В меру жирно, в меру мясно, в меру хрустящая корочка. Как и обещано меню. Фасолевое красное рагу, так хорошо идет такой свинине.

Самое умелое тесто, которое ел в пельменях (390), именно пельменях! Тонкое, но не пустое, достаточно пресное, дабы лишь аккомпанировать начинке, крепко держит бульон в свертке, не скатываясь в схожесть ни к одному из «родственников». И начинка чуть менее выразительная специями, зато сразу узнается утка. Я бы наверное чуть... Да кто я такой, чтобы портить блюдо. Соль есть на столе. Пусть и не в самой красивой солонке.

Взбитая черная смородина со сливочным муссом (290) - легко, просто и совершенно не по-домашнему. Могли бы варенья налить на дно и сластей наложить вагон, ведь дома так «вкуснее».

Почему не ***, а **? Потому что тут две смены. Это я продолжаю абзац перечисления минусов. Девичья - волшебная. Мальчиковая совершенно без очарования чеховских барышень. Повторюсь. Напитки 20 минут. Но и это меня бы не пробило, я СТОИК. Почему-то принесли первой переменой форель филе из горячего, с соте (790). Явно глюк кухни - я мальчику показывал пальцем в меню, когда просил, какой переменой что подавать. Он повторял: «Салат». Унес: «Сейчас исправим». Агась. Приносит… Дуэт форели из закусок (590) вместо «Салата форель, томаты, луковая компрессия, щучья икра» (390), которую он (черт его передери всего вместе с кухней) перепутал второй раз. Или кухня. А я уже столь вымучен был, что не стал вторую ошибку возвращать. Первая перемена всегда там томительно ожидается…

Итого. **. Потому что в девичью смену – идите и наслаждайтесь. Увидите брюки… ну, это… ну, чай, ну, кофе там… И то, если сможете втолковать, что именно желаете. Так рестораны теряют ***.