Если говорить о самой идее переделать Le Boat в «Ферму», то ее, пожалуй, стоит похвалить. Потому что она полностью подтверждает мои выводы после «Битвы ресторанов». О том, что в старом-новом ресторане изменилось внешне, вам уже рассказали все эти добродушные посетители местных пресс-ланчей и пресс-ужинов. Я буду говорить про другое.
В «Ферме» никто не предлагает напитки или что-то еще сразу. Никто не видит гостя, посаженного хостес? Посаженного, кстати, хорошо. С обязательным визитом в гардероб. Но стоит только подойти официанту — начинается ровное обслуживание. Все доброжелательно, заботливо и предупредительно. Единственное, в первый день плохо описывают блюда.
— А утка из печи с капустным штруделем за 990 — это что будет?
— Она идет с капустным штруделем...
— Это я прочитал, и вам верю, вот тут написано даже, но это какая часть: нога, рога, грудь, хвост?
— Половинка утки.
— Вот! А кролик с картофелем в ореховом...
— Он будет с картофелем и...
— И снова верю, но там же не живой кролик, нет? Такой с ушами и милотой?
— Нет, ножка.
— Вот, вот! Спасибо. Ножка.
И еще он зачем-то два раза сообщает новости из жизни супа. Заставляет следить за ней, интересоваться нюансами. После актуального вопроса «Можно ли готовить суп?», заданного во время дегустации салата, мне сообщают, что он, суп, будет через две минуты. Через две, так через две, я в общем-то не против. Только вот пауза вышла в двадцать минут. Сидел себе тихо, а тут начал волноваться: не переделывают ли? Случилось, может, что-то. В итоге суп приносят, извиняются, но кто же официанта тянул за язык с этим двухминутным анонсом? Но это единственные проблемы по сервису.
Еще совершенно не ясно, зачем дают очередную картонку — буквально десять строк старого меню Le Boat. Это уже даже не поминки на сорок дней, три месяца с закрытия прошло, как-никак.
На второй день хостес ведет себя чуть холоднее, но, видимо, стремясь компенсировать недостаток отзывчивости, дает не два меню, а целых четыре. Браво, в ее смену доступен чай и десерты. И недоступны «остатки блюд» из Le Boat.
Опять никто не подходит сразу — заказать что-то получается только через десять минут. Зато девушка второго дня знает рецептуру приготовления блюд явно лучше, чем мой прошлый официант. А иногда еще и исправляет ошибки меню. Вот, например, оказалось, что «листья салата» — это просто айсберг, а указание «с брусничным соусом» на деле оказывается «грибным соусом в стиле жюльена и с — дополнительно — брусничным». С такой девушкой ничего брать не страшно! Но она пропадает. Морс приносит другой официант, молча. Однако, здравствуйте. Но вообще, девушка хорошая. Ее «будет через три минутки» оказывается куда точнее. И вот еще что: хлебная корзинка, которую так активно продают, стоит 250 рублей: нашел ее в десертах. Дорог нынче хлеб для города.
Сельдь под шубой (370 руб.) — вот это ярко, мощно и действительно празднично (благодаря классике компонентов под кодовым названием «тот самый вкус» и довольно соленой сельди). Отменно.
После пары вопросов про салаты я засомневался: везде только айсберг и айсберг. После чего сделал ход конем и попросил посоветовать что-то с богатым, мощным миксом. Рекомендуют салат с копченой семгой (610 руб.). Читаю меню...
— А там вообще-то написано, что салата нет.
— Нет, есть. И разный.
Не купить его я не мог, интересно же. Меня не обманули: много разных салатных листьев салата — больше всего в объеме. И все это богато вкусом. Покупал салат — получил праздник. И все это благодаря моей разлюбезной советчице.
Сельдереевый суп с грушей (350 руб.) из «новинок» мне не понравился. По сути, это плотная и не очень горячая пена из сельдерея, присыпанная мякотью груши, и холодная «лапша» из той же груши на самом дне тарелки. Легко и воздушно, но вкус овоща получается не таким насыщенным: руккола и кедровые орехи сразу перетягивают одеяло на себя. Я ждал мягкий, обволакивающий и горячий суп, раз уж не фитнес-меню мне в руки попало, а новинки, тем более зимние. Хотя, это уже дело личных вкусовых пристрастий.
Так, никаких новинок больше! Ни-ка-ких! Томатный суп с бараниной (410 руб.) горяч, ароматен и густ. Разве что, я не люблю столь гомогенные варианты — суп протерт мелко, и уже потом в эту субстанцию добавлены куски томатной мякоти и одна большая мясная фрикаделька. Очень зимний рецепт, согревающий тело и дух.
Кролик в ореховом соусе (810 руб.) прибывает одновременно с изъятием грязной тарелки от предыдущего блюда. Прекрасная печеная картошка, мясо, сходящее с ноги по первому требованию, почти без участия ножа, большая порция. Если коротко, то это лучшая нога, попробованная мною за последние пару лет.
Беру котлетки из оленя (680 руб.), те самые, которые с грибным соусом. Или с брусничным? Только бесстрашные исследователи смогут разгадать эту тайну! Оказалось, это корзинка тончайшего теста с пюре под замечательным грибным соусом, и совершенно живые котлеты, даже не припомню такой сочности. Просто кайф, нет у меня другого определения
Вишневый компот (120 руб.), на мой вкус, спорный. Думал, что по ошибке мне принесли компот из сухофруктов: этот вкус сложно с чем-либо перепутать. А вот обещанную вишню обнаружить все-таки непросто. С другой стороны, безвкусным этот напиток назвать тоже не получается. А вот клюквенный морс (120 руб.) — он действительно из клюквы.
Что еще нужно сделать рестораторам? Следить за чистотой скатертей, обучить смены одному ритуалу обслуживания и выдаче одинаковых наборов меню, приветствию, а также привить навыки по предложению аперитива или напитков сразу. Да и просто познакомить между собой смены. По кухне же вопросов почти нет, а вот к самому меню — есть, и много. Не к составу, а именно к формулировкам: там все глупое, путанное, с ошибками (как профессиональными, так и грамматическими).
Итого. Первую, только-только появившуюся версию Le Boat жалко: там прослеживалось некое утонченное искусство. Второй же вариант (там, напомню, была свекла, подающаяся целыми клубнями) — не жалко совсем. Людей тут стало больше: в эту субботу на обед занято пять столов, при этом какие-то люди уходят, какие-то приходят. Жизнь, в общем, кипит. На ранний ужин в воскресенье прослеживается примерно такая же история. Для бизнес-центра такая наполняемость — это очень хорошо, люди же туда специально приехали. Случайно оказаться тут сложно.
P.S. А вот теперь будет абзац про кошмары (которые, правда, на оценку не влияют). В меню «Фермы» обнаруживается такая надпись: «Закажите помеченное значком «лайка» блюдо, напишите отзыв на Tripadvisor или Facebook и получите это блюдо в подарок». Я, конечно, всякое на своем веку повидал, но так покупать отзывы — такого мой мир не знал. Кто-то поощрял написание отзывов. Кто-то устраивал уродские акции для новых гостей из серии: «Напиши отзыв — получи бокал вина в подарок» (то есть отзыв нужно написать до посещения ресторана). Но вот чтобы так, прямо на месте торговать отзывами? За еду? Ни одному отзыву о «Ферме» ни на одном ресурсе я больше не поверю. Ни одному рейтингу. Потому что они написаны, простите, за пиццу «Пепперони» в подарок.
Это чуть–чуть молекулярная кухня, сообщает официантка Ксения, и, конечно, это последнее, что ожидаешь услышать в ресторане, который называется "Новая Ferma". Но, с другой стороны, вряд ли найдутся смельчаки, готовые заказать суп, который просто взяли и сварили из чеснока. Без современных технологий никак не обойтись!
Слово "ферма" в последние годы даже слишком популярно, но ресторан Ferma появился задолго до того, как каждый второй цыпленок в Ленинградской области неожиданно превратился в фермерского. "Новая Ferma" — младший брат Ferma, чтобы по поводу родственных уз никто и не подумал сомневаться, рядом с дверью выведено: "Легендарные заварные булочки здесь". Поговаривают, что эти самые булочки с невесомо нежным кремом Ferma продает ежедневно не сотнями, а многими тысячами.
Раньше на месте "Новой Ferma" находился Le Boat, ресторан, всем своим видом напоминавший океанский лайнер. Теперь о нем напоминает только детская комната, в которой хоть сейчас открывай школу юнг. Все остальное стало куда более домашним: диваны и кресла в цветочек, светильники–тарелки, а если приглядеться, то увидишь, что стены тут и там украшают коровы. На столе никаких цветов, вместо них в маленькой вазочке — укроп, петрушка, тимьян и розмарин. Интересно, как часто гости используют их по назначению? Даже в буднично–обеденный час много народу — прежде всего это джентльмены в галстуках. Саундтрек состоит из ленивого саксофона и сладкоречивого Элвиса. Хостес не пытается изобразить даже дежурную улыбку, ее хватает только на лаконичное: "Там мужчина сидит", это значит, что мне нужно выбирать другой столик. Официантка оказывается куда доброжелательнее, а главное — знающей. Ведь без толковых советов тут никак не обойтись: лишь салатов и холодных закусок в "Новой Ferma" четыре десятка! Никаких определенных кулинарных пристрастий у ресторана нет, шеф Зиннят Акбашев как бы говорит, что готовить может все, а форшмак (410 рублей) это будет, тартар из тунца (550) или винегрет с лисичками (340) — нет никакой разницы, главное, чтобы гостям нравилось. Отличия между двумя фермерскими меню если и есть, то крайне незначительные. Цены низкими никак не назовешь: большинство горячих блюд дороже 700 рублей. Зато порции, как правило, щедры и очень щедры.
Первое впечатление самое сильное, поэтому первый глоток черносмородинового морса запомнится надолго: он густой, тягучий и яркий. Всегда приятно встретиться с детством — а это как раз тот случай. Хлеб в ресторане предлагают выпендрежный, но это правильный выпендреж. Тот, что с семечками и курагой, — настоящий праздник!
Официантка несколько раз предупредила, что сочетание зернистого творога и копченой говядины может показаться необычным, — ничего подобного, все в этом салате было в тему: и печеная свекла, и руккола, и кедровые орешки, и мята. Тот самый крем–суп из печеного чеснока — по сути, целая тарелка нежного капучино. Это даже не чеснок, а воспоминания о чесноке, причем воспоминания не острые, а приятные. Как в это ни трудно поверить, совершенно девичье блюдо.
Стерлядь, томленную с картофелем (740), можно заказывать и как первое, и как второе блюдо (или совместить и то и другое). Вполне в деревенских традициях куски рыбы плавают в бульоне. Определенно хороша жаренная в печи утка (990) с соусом из черной смородины и штруделем из капусты и яблок, но это блюдо скорее для двоих. Стейк из палтуса благоухает копчеными ароматами, будто ты сам сидишь не в ресторане, а у лесного костра. Но на вкус рыба настолько диетична, что приходится взять в руки перечницу и солонку.
Десертную карту, в отличие от меню, сделали с картинками, и это совершенно зря: отказаться от сладких излишеств так гораздо сложнее. Ассортимент даст фору любой кондитерской, причем проходных позиций обнаружено не было. Тележка с россыпью "картошки" в коричневой кожуре, черничная панна–котта в большой банке, даже простецкое медово–яблочное пирожное сочетало лед и пламень: сладость медовика компенсировалась кислинкой зеленого яблока. И, конечно, те самые заварные булочки. Ох, любят фермеры сладкую жизнь!