Все же «Ферма Бенуа» находится в уникальном месте. Даже не успев открыть входную дверь, я уже был готов простить ресторану едва ли не половину возможных прегрешений — вот просто из-за парка. Того самого, что создает настроение — как сейчас, так и два с половиной года назад, когда я был тут впервые.

Справедливости ради, начну с главного: обслуживание (а именно оно портило все впечатление в предыдущие визиты) отстроили заново буквально по кирпичикам. Теперь все четко, приятно и как-то очень командно. Возражений у меня нет. Вот такой сервис отлично подходит для семейного ресторана с ценами чуть выше средних по городу. Выше — это когда ризотто с грибами за 710 рублей, хинкали по 95 или возможность добавить в пиццу 50 граммов помидоров обходится в 150 целковых. Интересно, люди не возмущаются, когда понимают, что 3000 рублей за килограмм томатов — это, как бы сказать помягче, дороговатая опция? Пармская ветчина, которую тоже при желании можно запихнуть в пиццу, оценивается в 5800 рублей за кило.

С напитками все милее: отличный клюквенный морс продают за 90 рублей, воду — по 290 за 0,75 «Сан-Бенедетто».

А вот что немного испортило мне настроение, так это стол. Он пошатывался, а фотографировать за ним еду было практически невозможно: было настолько темно, что порадовать красотами блюд вас бы не получилось. Пришлось пересаживаться, благо было куда. Основной зал (вернее, та часть ресторана, которая раньше была основным залом) оказался закрыт. По словам хостес — из-за мероприятий на втором этаже. Так что сесть я мог или на открытой веранде или в оставшейся части ресторана. Выбор был довольно мучителен: просто потому, что с точки зрения интерьера мне тут по-прежнему нравится почти все. Даже лавка при входе за время моего отсутствия — и та расцвела, став почти самостоятельным элементом ресторана. Продают там, напомню, мерч и кондитерку. Детская комната пользуется популярностью даже в час дня по будням, туалеты все так же снабжены гирями и боксерскими грушами. Милота же! В общем, мне нравится все, кроме надоевших лампочек Ильича (они же лампочки Эдисона), которые теперь принято развешивать к месту и не к месту.

Для указанных в меню 120 граммов утиного паштета (260 руб.) принесенная баночка кажется слишком большой. Я бы даже сказал, щедрой. На вкус все тоже отлично: здорово приготовленная классика и заботливо подогретый хлеб. Красиво, вкусно. Вот так все нужно делать!

«Цезарь» (420 руб.) скучноват, формален, сер и бледен. Вроде бы и ингредиенты неплохие (пармезан так вообще досанкционного качества), а радости от салата нет. Даже сухарики нарубили такими крохотными кубиками, что они больше походят на скучные столовско-кафешные варианты. При Араме Михайловиче такого не было! Ромейн, довольно сочная курица, неплохой соус — все это просто еда, которой можно утолить голод, но никак не интересное блюдо. Сухарики верните обратно в пивбар «На районе».

Рыбная похлебка с дымком (390 руб.) оказалось сливочной, с подкопченной рыбой, грибами и мидиями. Проблемка в бульоне: по первой его ложке вообще не понять, что ты ешь, овощной суп, грибной или, например, шоколадный. Надо все это как-то или уварить в полтора раза или вкус усилить солью. Вроде и суп неплохой, и начинка хорошая, а есть все это не хочется. Если посолить, становится лучше. Но еще раз я бы такой суп точно не заказал, это факт.

Самоцитаты – это моя любимая слабость. Прибегну-ка я к ним и сейчас и вспомню свой 2016 год: «Плов узбекский стоит 370. Ага. Через десять минут приходит официант и со спины почему-то шепчет: “Если мы дадим вам в плов салат ачик-чук, то цена вырастет на 250 рублей”. Ох... Офигев от этого, хотел даже отказаться и от салата, и от блюда, как-то гадко стало. Впервые за 12 лет такое... в меню никакого салата нет... любой, самый плохой плов сопровождается хоть ложкой такого... И огуречно-помидорный салат “к плову” не может стоить 2/3 плова!». Цитата верна, печать, подпись.

Сейчас в меню есть только ферганский плов с девзирой, бараниной и целым букетом специй и пряностей (650 руб.), поэтому будем тестировать именно его. С одной стороны, рост цены с 370 до 650 рублей — это нехилая такая инфляция. С другой – салат ачик-чук теперь входит в состав блюда по умолчанию. Сам по себе плов съедобный, но масла и жара в нем маловато. Зирвак, кажется, не перекалили, как нужно, вот и морковка вышла практически вареной. Мясо тут настолько томленое и мягкое, что непохоже, будто его готовили в казане. Порезано оно небольшими кусочками, поэтому впечатление, что готовили его отдельно и потом просто порезали и положили в плов, только усиливается. Ну и недосол, опять же, делает блюдо скучным.

Свиные ребра BBQ (440 руб.) — вот тот самый случай, когда растомленное мясо дает отличные впечатления. Размер порции средний, кости отделяются от мяса практически сами по себе, а хрящи совершенно не мешают наслаждаться ребрами. Капуста, которая служит дополнением к блюду, вроде бы и не мешает, но и особо не помогает. Гармонии не случилось.

Домашний слоеный яблочный пирог с шариком мороженого (390 руб.) смущает только одним: дурное водянистое мороженое очень неаппетитно тает, притом делает это в два раза быстрее нужного. Из-за этого под десертом получается не сливочный соус, а какая-то унылая водица. Зато сам пирог прекрасен: он небольшой, правильный и безупречный. Так или иначе, имейте в виду: экономить на дешевом мороженом в горячих десертах нельзя. Холодной эту субстанцию наши сограждане съели бы и ничего не почувствовали (все же многие привыкли к магазинному пальмовому мороженому), а вот в тандеме с теплым пирогом все оказывается на виду.

От Николая Лорье я ждал более яркой и точной кухни. Сложных блюд тут нет в принципе, но и простые позиции поварам нужно пробовать перед подачей и доводить их до ума. Беда всегда одна: не пробуют. И, как следствие, не доводят. Зато общая приятность антуража и сервис — вот что стало двумя основными причинами «звезды» ресторана.

"Тартарбар"
Если в компании людей, небезразличных к еде, заходит речь о ресторанах, то "Тартарбар" будет гарантированно упомянут одним из первых. Сказать, что "Тартарбар" популярный ресторан, значит ничего не сказать: заведению уже год, между тем вывески как не было, так и нет — просто в ней нет необходимости. Шеф Дмитрий Блинов — настоящий народный любимец. Да и как не любить, если в ресторане: а) дружелюбный сервис; б) демократичные цены; в) блюда, которые нравятся всем, ну, за исключением отдельных снобов. Обязательно нужно знать, что главное здесь — сырое или почти сырое мясо и рыба: тартары, татаки, карпаччо и севиче.Вторая фишка — блюда из свиных голов, утиных сердечек, телячьих мозгов и прочих вещей, которыми раньше рестораны почему-то пренебрегали. Но нужно быть готовым, что долгих посиделок в "Тартарбаре" не получится: обслуживание молниеносное.
Виленский переулок, 15. Средний счет — 1400 рублей

The Repa
Репа в данном случае не только самый русский корнеплод, но и сокращение от слова "репетиция". Дело в том, что ресторан работает в считаных метрах от исторической сцены Мариинского театра. Поэтому логично, что на стенах The Repa фрески с оперными дивами и балеринами, а также автографы Майи Плисецкой и Елены Образцовой — они остались со времен ресторана "За сценой".Кухня русская, но без клише и банальностей. Здесь нет ни оливье, ни борща, ни бефстроганова, зато в наличии строганина из ямальского муксуна, пельмени с мясом алтайского марала и ржаные вареники с кроликом. Без самого балетного из всех балетных десертов тоже не обошлось, но "Павлову" здесь сделали по-своему — без взбитых сливок и свежих фруктов. The Repa по будням открывается с 17:00, можно успеть поужинать до спектакля.
Театральная площадь, 18/10. Средний счет — 1800 рублей

"Кококо"
Ресторан существовал и раньше, но в 2016 году перешел в новое качество. Теперь это не подпольное заведение, в прямом смысле этого слова — прежний "Кококо" располагался в подвале, а гламурный ресторан — в гламурном отеле. То, что не получилось у Алена Дюкасса, чей ресторан раньше работал в W Saint-Petersburg, удалось Матильде Шнуровой: забронировать здесь столик — задача далеко не всегда простая. Единственное, что в "Кококо" осталось неизменным, — кухня Игоря Гришечкина. И дело не в том, что он готовит из фермерских продуктов, дело в том, как готовит. Все главные вкусы родом из детства: вдохновившись этими воспоминаниями, повар создает нечто принципиально новое. В итоге вместо закуски с сельдью, яйцом пашот и творожным кремом ты видишь, как из растрескавшегося асфальта-меренги к свету тянутся ростки огурца.
Вознесенский проспект, 6. Средний счет — 2000 рублей

"Трюфельный дом Bruno"
В данном случае все ясно из названия. В "Трюфельном дом Bruno" действительно все, абсолютно все блюда, включая десерты, готовятся с этими подземными чудо-грибами, а названо заведение в честь Клемана Брюно, чей флагманский ресторан расположен в трех десятках километров от Лазурного Берега. Вроде бы в ужасной глухомани, но именно здесь съедают больше всего трюфелей в год. Страшно подумать — 4 тонны! В Петербурге построили филиал Прованса: больше всего впечатляет сочетание белых скатертей и серебряных подсвечников. Хотя в ценовой политике здесь, конечно, нет никакой демократичности, создатели ресторана считают, что трюфель лучше всего раскрывается в союзе с самыми простыми вещами — например, с томленым картофелем или скрэмблом, по-нашему яичницей-болтушкой. Впрочем, здесь есть и вишисуаз с устрицами, и фуа-гра, и камчатский краб. Конечно с трюфелями.
Адмиралтейский проспект, 10. Средний счет — 3000 рублей

"Ферма Бенуа"
Когда-то здесь действительно был коровник. Так же, как сейчас некоторые представители творческих профессий переквалифицируются в фермеров, так и архитектор Юлий Бенуа в конце XIX века увлекся сельским хозяйством. Теперь вокруг не поля и луга, а обшарпанные многоэтажки, на фоне которых "Ферма Бенуа" смотрится как бакинский помидор среди своих пластиковых собратьев, сильно помятых при перевозке. На прошлое намекают лишь закопченные светильники-бидоны и коровы из фанеры. Кухня подчеркнуто универсальна: цезари, шашлыки, бургер, борщ, плов, пицца — здесь есть все. Подобный космополитизм впору было бы подвергнуть порицанию, будь ресторан расположен в другом месте. Но в этой части города у "Фермы Бенуа" альтернативы нет.
Тихорецкий проспект, 17. Средний счет — 1400 рублей

Jerome
В 2016 году ресторан претерпел настолько капитальную трансформацию, что ничего, кроме вывески, от старого Jerome не осталось. Когда оказываешься в основных залах, можно решить, что очутился в теплице: стены перерезают толстые трубы, из которых прорастают огуречная трава, мята, кервель и еще бог знает что. Все это использует в своей работе шеф Jerome Антонио Фреза. Антонио человек на редкость позитивный, и еда у него соответствующая. Ризотто с устрицей и лаймом или деконструированный сникерс из арахисового мороженого, мусса и соленой карамели точно поднимут настроение.
Большая Морская улица, 25. Средний счет — 1500 рублей

Amo Cucinare
Итальянская кухня по-прежнему наше все, несмотря на санкции и прочие невзгоды. Amo Cucinare — солидный ресторан для солидных господ: белые скатерти, дорогая посуда и никакой суеты. Но главное достояние ресторана — двухзвездочный мишленовский шеф Клаудио Ди Бернардо. Карпаччо из осьминога на подложке из листьев салата и паприки, перепелка с грушей, малиной и чатни из красного лука и ризотто с рагу из говядины — один из лучших способов провести вечер.Про фирменный десерт Amo Cucinare подробности можно не уточнять. Он действительно фирменный.
Большая Конюшенная улица, 5. Средний счет — 1800 рублей

Gras
Gras в переводе со шведского "трава", да и сам ресторан будто целиком переведен со шведского или какого-то другого скандинавского языка. Интерьер — сама экологичность: одна стена "сложена" из необработанных дубовых кирпичиков, другая заросла мхом. Но главное, конечно, что на кухне нордический стиль проповедует шеф и идейный вдохновитель Gras Антон Абрезов. Локальные и сезонные продукты он неустанно коптит, ферментирует и готовит в су-виде. Даже стейк из корня сельдерея здесь не гастрономический эвфемизм, способный утешить лишь вегана, а блюдо в полном смысле этого слова. Конечно, можно дискутировать, стоит ли называть стейком скрученные в форме розы слайсы сельдерея, но лучше просто попробовать.
Инженерная улица, 7. Средний счет — 1500 рублей

"Центральный"
Мода на ностальгию по СССР крепчает день ото дня, поэтому такой ресторан просто обязан был появиться. "Центральный" — ни в коем случае не китч, а детальная реконструкция советского прошлого: здесь вроде все как было, только лучше. На стенах главного зала колосья, флаги и самолеты — полное ощущение, что столики расставили в вестибюле столичного метро. Кстати, белые скатерти застелены поверх кумачовых. В меню, которое здесь именуют картой порционных блюд, все тоже как в былые времена: цыпленок табака, рассольник "Ленинградский", чебуреки с томатным соком и даже котлеты "Метропольки", начиненные печенкой. Всего в паре минут ходьбы Смольный, эстетика которого отлично согласуется со шницелем по-министерски.
Суворовский проспект, 62. Средний счет — 1200 рублей

"Квартира Кости Кройца"
Ресторан из разряда "по секрету всему свету". Чтобы попасть в подъезд в обычном дворе-колодце, нужно зарегистрироваться через соцсети, чтобы получить sms с виртуальным ключом. Ресторан и вправду обладает всеми признаками традиционного жилья, то есть в наличии ванна-спальня-кабинет и даже холодильник. Самого Костю Кройца искать не стоит, можно найти только следы его бурной жизнедеятельности: ведь кто-то же напялил на Аполлона боксерские трусы! В главном зале черные стены, как было положено в квартирах олигархов еще в лихие 1990-е. Еда лишь дополнение к шпионскому аттракциону. Но дополнение местами интересное. Как, например, курица тандури с поджаренным на гриле кочаном салата романо и заправкой из меда, изюма и орехов.
Улица Марата, 1. Средний счет — 1500 рублей

Был такой Бенуа, который выкупил коровник и решил создать огромный профессиональный коровник, чтобы доить коров, — ровно в таких выражениях официантка Татьяна излагает историю появления здания, в котором открылся ресторан "Ферма Бенуа". Не слишком, надо признать, подробно, и, что обиднее всего, без прямого вопроса: "Кто такие Бенуа?" — я бы не услышал даже этого. А ведь история — закачаешься, и Бенуа ровно те самые!

Сооружение, напоминающее старорежимный пакгауз, конечно, менее всего ожидаешь увидеть в столь отдаленном от центра районе. По правде говоря, это чудо какое–то в окружении чудовищной архитектуры 1970–х. Унылые многоэтажки, и вдруг зеленый остров с приземистым краснокирпичным строением. Девушка на входе с брошкой Chanel на груди задает единственный вопрос: "Вы на конференцию?" — а потом почти теряет интерес. К счастью, конференции здесь проходят на втором этаже и обычным обеденным посиделкам не мешают. Помещение огромно, и, если бы не расставленные тут и там фанерные и картонные коровы, никогда бы не догадался, что здесь была ферма, скорее фабрика или как минимум цех. Кирпичные стены, много металла, простые свежеструганые столы — именно так и выглядит большинство городских лофтов. Стулья удобные, вот только оказывается, что именно у твоего уже качается ножка. Лишь спустя время замечаешь, что над открытой кухней гроздями свисают черные, будто от копоти, бидоны и ведра — они выполняют роль светильников.

В будний день о существовании детской комнаты можно узнать лишь по отдельным детским крикам, но по выходным здесь, можно не сомневаться, трам–тарарам. Замок, горка, планшеты, слономыши — поводов заставить родителей отправиться в ресторан хоть отбавляй. Меню из серии "И нашим, и вашим". Немножко пиццы (320–470 рублей), немножко пасты (330–420), еще есть казан, мангал, гриль и печка, а в будущем добавятся блюда из коптильни — пока для них оставлены пустые строчки. Оправдать такую всеядность может, конечно, лишь спальное месторасположение "Фермы Бенуа". Даже при небольшом количестве гостей кухня пока работает не быстро, да и качество ровным не назовешь. Полбеды, что официантка не может изложить историю рода Бенуа, гораздо хуже, что она не в состоянии толком объяснить, какое здесь хачапури (390 рублей).

По факту оказывается, что хачапури по–менгрельски, вот только сулугуни можно было бы побольше, трудно поверить, что блюдо весит 580 г. Но с лепешкой из тандыра еще хуже: с одной стороны она подгорела, с другой — излишне бледна, и корка везде сухая и толстая, как будто ее испекли давным–давно, а сейчас только разогрели. Салат с киноа и свежими овощами, в роли которых выступали свекла, мангольд, зеленые бобы эдамаме, миндальные лепестки и изюм, оставил сладко–приятные ощущение. Супер–финтес–салат! А вот сиг холодного копчения (320) был даже не разочарованием, а провалом. Зачем было заваливать неопрятной кучей картофельного салата значительную часть рыбы? Почему картофель такой кислый, почему стручковая фасоль такая дряблая? Без оливье (с телячьим языком, 220 рублей) и борща (310) здесь, конечно, тоже не обошлось. Если с первым все оказалось в порядке, то борщ не порадовал. Слишком бледно, и овощи переварены. Единственная радость — когда официантка подходит к столу с бидоном сметаны и накладывает ее большой деревянной ложкой. Конечно, мне побольше! Но все равно харчо выиграл у борща с разгромным счетом. Люля–кебаб (470) аккуратно завернули в лаваш, не иначе чтоб колбаски казались больше. 

Мясо и так не слишком сочное, а от соседства с лавашом и вовсе кажется сухим. Плов благоухал барбарисом и был бы хорош, но почему официантка рассказывает, что салат ачик–чучук нужно заказывать отдельно, только после того, как поставила тарелку на стол. Ведь плов без этого остро–помидорного салата, как лимонад без пузыриков: пить, конечно, можно, но впечатление не то. Свиные ребра барбекю (430) ровно наполовину состояли из жира, но повар признал ошибку, и блюдо из счета убрали. Главная черта хорошей кухни — стабильность: томленая баранья рулька со сладким пюре из батата однажды получилась так, что не жалко слова "божественно", в другой раз мясо захотелось лишь поковырять. Вот что на "Ферме Бенуа" получается стабильно на отлично, так это десерты. Медовик с марципановой пчелкой, ромашковая панакота с граните из лемонграсса (280), мусс "Манго–Маракуйя" с клубникой и мятой (360) — кажется, я перепробовал почти все "фермерские" десерты. И готов пробовать еще!

Давайте смотреть на вещи объективно: владельцам «Фермы Бенуа» должно быть глубоко по барабану, кто именно, как и в каком конкретно ключе напишет об их ресторане. Статьи в московском глянце, логичные аргументы критика Бориса или каждая из строчек этого текста — все это суета сует. Почему? Да потому, что «Ферма Бенуа», даже если оставить за скобками ее монументальный исторический бэкграунд, — это добротно скроенное заведение, но именно локального масштаба. Сюда бессмысленно ехать из центра или с другого конца города. Зато у всех, кто по иронии судьбы (или по прихоти ипотеки) вынужден жить между «Политехнической» и «Академической», игнорировать «Ферму» не получится.

Именно поэтому «Ферма Бенуа» получилась даже не рестораном в спальном районе, а полноценной районной достопримечательностью. Тупо не поворачивается язык как-то иначе назвать место, где днем в воскресенье занято примерно двести сорок мест из двухсот пятидесяти возможных, а пришедших без брони неудачников, вроде меня, сажают на единственное свободное место за общим столом. Закованные в перламутровые колье дамы, которые решили пропустить по бокалу вина, и трепетные парочки школьников, экономично делящие на двоих бургер и самую дешевую пиццу, семьи в трех поколениях с обязательным табунами детей и мини-банкеты с водкой и «Оливье» по 220 рублей — даже мельком взглянув на эти типажи, понимаешь: именно здесь кипит настоящая жизнь. И вот все эти люди дружно хотели плевать на аутентичный рецепт севиче или эспуму из фейхоа, зато они будут готовы отдать жизнь за нормальные харчо, «Цезарь» и люля-кебаб, приготовленный на мангале. С гастрономической частью «Фермы Бенуа» все вышло массово и просто, к этому нужно быть готовым.

Далеко не последнюю роль в становлении ресторана сыграл Арам Мнацаканов (ресторатор помог проработать концепцию — прим.ред.). Подключив к работе добрую часть команды Probka Family, он умудрился в очень сжатые сроки создать отлаженный, мощный и филигранно точно функционирующий механизм. Да, здесь Арам Михайлович не может позволить себе подавать 3D карпаччо или крудо из гребешка с песто из юдзу и хурмы. Но вот сделать занятный симбиоз из ностальгической, восточной, европейской и кавказской кухонь у него вышло более чем убедительно. А чтобы все стало совсем хорошо, в ресторане нашлось место и дровяной печи для пиццы, и собственной коптильне, и тандыру.
Оговорюсь сразу: главная задача «Фермы Бенуа» — не удивить или произвести впечатление, а именно накормить. Желательно, красиво и недорого. Справляются с этой задачей далеко не все блюда, но и придраться к чему-то не получается при всем желании. Вот, например, тут есть совершенно базовое карпаччо за 370 рублей. Приятное, но безэмоциональное мясо, лимон, несколько капель масла, пучок рукколы и откровенно пластиковый сыр — вот, собственно, и все. Тонко и изящно? Совсем нет. Зато понятно.

Еще более народной оказывается солянка. Практически такой же вкус, неплотный бульон и идентичная шинковка всех ингредиентов последний раз встречались мне в вагоне-ресторане поезда Санкт-Петербург—Мурманск. Да и стоила солянка там ровно столько же — 250 рублей. Единственное серьезное отличие: в «Ферме Бенуа» к солянке выносят целый бидон сметаны, а в поезде — предлагают налить коньяка в чайник.

В салате из киноа со свежими овощами удивительным образом преобладает свекла. Помимо нее в роли «свежих овощей» были замечены кубики авокадо и одинокий боб эдамаме, а также тыквенные семечки, изюм, миндальная крошка и, собственно, киноа. Несмотря на некоторый диссонанс между ожиданием и реальностью, салат выходит вполне затейливым. А еще – диетическим, конечно.

Тем, кто любит ризотто, местная вариация его рецепта придется явно по душе: отличная проварка, практически эталонные связи между зернами и тонкий аромат белых грибов делают свое дело. Тем же эстетам, которые предпочитают исключительно ризотто в стиле Арама Михайловича, проще будет доехать до «Пробки» на Добролюбова и требовать там финанцеру, которая стоит примерно столько же (560 рублей в «Ферме Бенуа» против 650 в «Пробке» — прим.ред.).

Неподготовленных (или уже хотя бы немного перекусивших) людей шашлык из курицы может вогнать в ступор: он огромен. Полномасштабная порция, прекрасный соус, лук и зерна граната — все это, безусловно, прекрасно, но мясу отчаянно не достает запаха живого огня. Особенно, при заявленном мангале.

Зато приятно удивляют десерты. Начиная с бронебойной классики, вроде морковного торта, и заканчивая ярким контрастом вкусов и температур в ромашковой панна-котте с граните из лемонграса — все выполнено на отличном уровне и без перегибов со сладостью.

Для того, чтобы осознать весь масштаб проделанных работ, нужно понимать одну простую истину: ресторан — это только верхушка айсберга. Полная реставрация знаменитой фермы, построенной Юлием Юльевичем Бенуа (человеком, который еще в начале XX века просек, что все фермерское и локальное – это тренд), отдельное здание центра дополнительного детского образования, программы дополненной реальности, еще какое-то безумное количество планов на будущее — весь этот хитроумный клубок идей называется культурным пространством «Бенуа 1890». Да, на полную катушку сейчас работает только ресторан, но уже к 2017 году проект перейдет на качественно новый уровень. Так что, если говорить начистоту, то вся эта история крутится не столько вокруг гастрономии, сколько вокруг развития. Притом, как самого района, так и людей живущих в нем.

Если что-то строят так долго, то хочется надеяться, что просто все доводят до совершенства. Если называют продюсером Арама Михайловича, хочется надеяться, что пригласили не дорогим свадебным генералом, как медийных Нагиева али Светлакова. Хотя по ресторану догадаться, что Арам тут был, сложно. В чеках есть предложение скачать некое приложение и получить 3% «на кошелек». Нет, я за всякую «движуху», но публика АМа была как-то приличнее. Вернее, выше этого.
Заметное и одновременно неприметное здание, второе из двух в этом «парке». Или я помню еще то, заброшенное строение красного кирпича? «Дачу» в центре, похожую на все загородные рестораны одновременно, так и не освоили. Пока? Вечером «Ферма» очень хороша. Днем еще похожа на свои нелучшие деньки. Ощетинилась лестницами да минилесами – прихорашивается Бенуа?
Первые пять минут нахождения переворачивают мир. Огромные буквы перед входом, для фото, наверное. Лавки для отдыха. Лавка товаров внутри. Гардеробщик «за 70» с бабочкой в гардеробе размером с театральный. Девушка, которая идет на меня со словами: «Я вас не испугаю?», - и потом, поговорив по телефону с кем-то важнее гостя, ведет за практически единственный в зале стол с жестким деревом лавок. Я не очень завистлив, но когда в зале, заполненном менее чем на 5%, ты один на голом дереве, девушку хочется... наказать. Охранники с рациями кучкуются у входа. Гири и боксерский мешок в туалете («Квартира Кости Кройца» (http://spb.allcafe.ru/news/boris/kvartira-kosti-krojtsa) проиграла гонку оригинальных туалетов?) Загадочная лестница на второй этаж (говорят, там банкетные залы). Сервис, отсутствующий первые пять, потом первые пятнадцать минут - я про первый визит официанта. Повторю, это не «аншлаг запары», это менее 5% занято из 250 столов. Хостес продолжала сажать людей, гости продолжали не видеть персонал. Через двадцать минут решил пойти спросить, кто тут сошел с ума. И вот, как в анекдоте: «Зайдите еще раз, как положено на этот раз». Еще раз мы с девушкой от входа прошли к тому же жесткому столу, единственному в зале. Это было сделано на просьбу пересадить на другое, на одно из 230 свободных мест. Или это мир сошел с ума, а не люди в нем? Гостей уже было меньше, чем официантов в смене, а никто так и не подошел без «микроскандала». Тут сразу не до стандартов: «Предложите гостю напитки»...
Напитки, кстати. Получив в руки винную карту (а она тут уже лицензирована), смог запросить морс (90). Оказалось, он «клюквенный». Почему не написать это, разгружая персонал? В меню таких ошибок еще много: люля-кебаб. Какой? Напишите что ли. Чай 190, кофе 130, вода 190.

Если сервис «Минус один» и «Дно», то интерьер мне всем понравился, кроме голого дерева под попой и бегущей строки перед входом, которая совсем уж родом из времен вещевых рынков 90-х. Открытая кухня, высокие потолки - и огромный зал не кажется таким большим. Мне нравится. И что особенно хорошо — людей с деловыми переговорам в паре метров совершенно не слышно. И не потому, что фоновая музыка громкая. Потому что чудо! Помещение большое, фото (даже самые широкоформатные) не дадут вам представления.

Меню такое же, как в большинстве ресторанов нашей страны России последней пары лет. Все штампы, ни одного отступления! Пицца, селедка, сметанник, паста, оливье,  бургер, борщ, грузия, рулька, рибай, слономышки уно, плов... Нет, я не ел слономышку. Борис не может быть врагом детей. Можно выбрать пяток блюд... Но на второй день случился кризис, и все три блюда, которые хотел, тестовые блюда как ризотто или утиная нога, просто вычеркнули карандашами. Так что новый заказ. И меню стало очень плохим. Хотелось пять, минус два... Что есть?

Тартар нерки (520) - сочная интенсивная окраса заправки, рыба почти соло с тончайшими хлебными чипсами. Отлично. Тут слово «базово» подходит отлично.Карпаччо (370) - очень дёшево, и такое же на вкус. Бледное мясо, невыразительное, «немясное», но это еще ничего за счет хорошей приправы. А вот сыр совсем жуткий для заведения АМ. Когда пармезан, даже дешевый, стал таким? Слабая «троечка».Цезарь с курицей (350): «Ну, конечно, он с ромейном». И верно, конечно! Ни единого вопроса, «АМ-стандарт» без черри и со 100% впечатлением от цезаря. Сыр, лист, соус, легкие сухарики, мякоть грудки.
К харчо (390) приносят бидон сметаны, примерно три литра. «Нет, спасибо». Я не знаю как в Армении, Тунисе и Канаде, но сметана к харчо - это нормально? Гуще привычного не рисом, а именно крепким «бульоном», как жидкая сметана консистенцией (Что ж она меня преследует, эта сметана?), самым мягким мясом, что видел свет, и его довольно много на эту порцию. Очень хорошо, очень. Хоть и от «классики» далёк очень, очень.
Плов узбекский стоит 370. Ага. Через десять минут приходит официант и со спины почему-то шепчет: «Если мы дадим вам в плов салат ачик-чук, то цена вырастет на 250 рублей». Ох... Офигев от этого, хотел даже отказаться и от салата, и от блюда, как-то гадко стало. Впервые за 12 лет такое... в меню никакого салата нет... любой, самый плохой плов сопровождается хоть ложкой такого... И огуречно-помидорный салат «к плову» не может стоить 2/3 плова! Но надо отметить, хоть спросили, а то бы вот так принесли «салат». Наша рубрика «За гранью фантастики» окончена. Ладно, ведь взял, потому что связка какая-то в голове: ферма – загород - казан... Хороший шеф-повар - плохой линейный. Плов очень хорош по маслу, по размеру порции и задумке, технологичный, по специям дельный. Но бледен, не солон, от этого даже с маслом диетичен. Все равно, съел с радостью: на фоне пловов в городке — это «хорошо».
Бефстроганов (530) - все ладно и усредненно. Всем, наверное, понравится. Яркий соус и вот все ожило. Бруски мяса, шампиньоны, лук, пюре...

Морковный торт с грецким орехом (270). Если убрать марципана морковки и не рисовать так долго тремя соусами в тарелке точную копию картин, то очень хороший морковный торт.
Вернемся к сервису после паузы на еду. Мальчик вроде, неплохой, но странный как и весь сервис. Карту десертов прошу не убирать словами: «Не убирайте, я читать буду». Утащил. Смотрю как на замбийца, «рускиизыкь» не разумеющего. Пришлось просить у другого, «рюски панимаищега». Салфеток на столе не появилось: хорошо, рукава у меня длинные. Как и соли-перца не появилось. «Понравилосей» не появилось. Зато под конец решили спросить: «Зачем вы фотографируете?» Ну, ладно, Арам Михайлович старый, но как двадцатилетнему парню рассказать, что есть соцсети, такая штучка, есть инстаграмчик, а в его телефоне тоже, наверное, есть камера. Фантастика. Ферма!

На второй день «Дно» продолжилось. Девушка на входе просто молчит и не двигается - это кто за стойкой хостес? Не пытается говорить, встречать, провожать за стол, как-то реагировать на гостя, который вошел с приветствиями и уже разделся. Точно не курьер принес документ. Смотрю на нее как Инопланетянин на Инопланетянку. Тут официант хватает и ведет. «Девушку уволили только что, и поэтому она в ступоре?»

- Нет, она первый день и не знает, что делать!

Шикарно. Drop dead - это называется в сериалах? Ладно, выручил! Она в ступоре, люди с куртками лезут в зал. Кажется, что официантов в этой смене в два раза больше! И все равно заказ приходит брать не один из команды, а некая девушка в администраторском облачении. Милая до крайностей! НО надо ли в сотый раз объяснять, почему ненавижу это? Просишь обо всем одного человека, хорошего даже, приносит другой. И приходится все повторять. Просишь счет, тебя понимают... и другой начинает атаковать: «Желаете десерт, чай, кофе?» «Спасибо, но я уже счет просил». Не смешно: принес десертную карту! Хватит смеяться. Я поэтому и не люблю хоровод официантов, такой вот, на четыре души. Обслуживай один и не будет тупости! Опять ходят с перечницей и бутылкой бальзамика. Откуда я до пробы блюда знаю, понадобятся ли мне они? Не Ванга. Зато есть салфетки, есть все три «понравилось», есть «аппетиты приятные».

Итого. Да, все это при двух админах-управляющих в зале происходило и при начальстве, за исключением двух Первых Господ. Кому нравится эта каша в меню, наверное, место приглянется. Еда, конечно, не уровня «Рестораны АМ», но никто не обещал. Вполне себе хорошая еда. По районному масштабу – божественная. Понятно, что раз я не был ни в одном хорошем ресторане в округе трех станций метро, значит, тут не открывалось ничего современного много лет. И тут прокатит все, даже если при входе обливать борщом и обзывать обидным словом. И так работать. И будет аншлаг вечером. Не днем, даже с 20% скидкой на обед. Разве что пожелания. Не давать сдачу одно- и двухрублевыми монетами. Даже двадцать штук. Экскурсия: раз уж построили и гордитесь, проведите, покажите. С каких пор стало хорошим тоном фотографировать в зале со вспышкой? И последнее, увидел объявление о найме хостес: «Строго от 18 до 25». Слушайте, а вот я крамольную мысль сейчас выскажу. Молодые и красивые девушки - это прекрасно, ноги от 180 – это вообще мечта! Но если бы выбирали тех, кто работать умеет и с головой, то и сервис не был бы столь выбешивающим? Нет? Вы молодых-красивых обязательно нанимайте! Ходить туда-сюда, туда-сюда?