"Тартарбар"
Если в компании людей, небезразличных к еде, заходит речь о ресторанах, то "Тартарбар" будет гарантированно упомянут одним из первых. Сказать, что "Тартарбар" популярный ресторан, значит ничего не сказать: заведению уже год, между тем вывески как не было, так и нет — просто в ней нет необходимости. Шеф Дмитрий Блинов — настоящий народный любимец. Да и как не любить, если в ресторане: а) дружелюбный сервис; б) демократичные цены; в) блюда, которые нравятся всем, ну, за исключением отдельных снобов. Обязательно нужно знать, что главное здесь — сырое или почти сырое мясо и рыба: тартары, татаки, карпаччо и севиче.Вторая фишка — блюда из свиных голов, утиных сердечек, телячьих мозгов и прочих вещей, которыми раньше рестораны почему-то пренебрегали. Но нужно быть готовым, что долгих посиделок в "Тартарбаре" не получится: обслуживание молниеносное.
Виленский переулок, 15. Средний счет — 1400 рублей

The Repa
Репа в данном случае не только самый русский корнеплод, но и сокращение от слова "репетиция". Дело в том, что ресторан работает в считаных метрах от исторической сцены Мариинского театра. Поэтому логично, что на стенах The Repa фрески с оперными дивами и балеринами, а также автографы Майи Плисецкой и Елены Образцовой — они остались со времен ресторана "За сценой".Кухня русская, но без клише и банальностей. Здесь нет ни оливье, ни борща, ни бефстроганова, зато в наличии строганина из ямальского муксуна, пельмени с мясом алтайского марала и ржаные вареники с кроликом. Без самого балетного из всех балетных десертов тоже не обошлось, но "Павлову" здесь сделали по-своему — без взбитых сливок и свежих фруктов. The Repa по будням открывается с 17:00, можно успеть поужинать до спектакля.
Театральная площадь, 18/10. Средний счет — 1800 рублей

"Кококо"
Ресторан существовал и раньше, но в 2016 году перешел в новое качество. Теперь это не подпольное заведение, в прямом смысле этого слова — прежний "Кококо" располагался в подвале, а гламурный ресторан — в гламурном отеле. То, что не получилось у Алена Дюкасса, чей ресторан раньше работал в W Saint-Petersburg, удалось Матильде Шнуровой: забронировать здесь столик — задача далеко не всегда простая. Единственное, что в "Кококо" осталось неизменным, — кухня Игоря Гришечкина. И дело не в том, что он готовит из фермерских продуктов, дело в том, как готовит. Все главные вкусы родом из детства: вдохновившись этими воспоминаниями, повар создает нечто принципиально новое. В итоге вместо закуски с сельдью, яйцом пашот и творожным кремом ты видишь, как из растрескавшегося асфальта-меренги к свету тянутся ростки огурца.
Вознесенский проспект, 6. Средний счет — 2000 рублей

"Трюфельный дом Bruno"
В данном случае все ясно из названия. В "Трюфельном дом Bruno" действительно все, абсолютно все блюда, включая десерты, готовятся с этими подземными чудо-грибами, а названо заведение в честь Клемана Брюно, чей флагманский ресторан расположен в трех десятках километров от Лазурного Берега. Вроде бы в ужасной глухомани, но именно здесь съедают больше всего трюфелей в год. Страшно подумать — 4 тонны! В Петербурге построили филиал Прованса: больше всего впечатляет сочетание белых скатертей и серебряных подсвечников. Хотя в ценовой политике здесь, конечно, нет никакой демократичности, создатели ресторана считают, что трюфель лучше всего раскрывается в союзе с самыми простыми вещами — например, с томленым картофелем или скрэмблом, по-нашему яичницей-болтушкой. Впрочем, здесь есть и вишисуаз с устрицами, и фуа-гра, и камчатский краб. Конечно с трюфелями.
Адмиралтейский проспект, 10. Средний счет — 3000 рублей

"Ферма Бенуа"
Когда-то здесь действительно был коровник. Так же, как сейчас некоторые представители творческих профессий переквалифицируются в фермеров, так и архитектор Юлий Бенуа в конце XIX века увлекся сельским хозяйством. Теперь вокруг не поля и луга, а обшарпанные многоэтажки, на фоне которых "Ферма Бенуа" смотрится как бакинский помидор среди своих пластиковых собратьев, сильно помятых при перевозке. На прошлое намекают лишь закопченные светильники-бидоны и коровы из фанеры. Кухня подчеркнуто универсальна: цезари, шашлыки, бургер, борщ, плов, пицца — здесь есть все. Подобный космополитизм впору было бы подвергнуть порицанию, будь ресторан расположен в другом месте. Но в этой части города у "Фермы Бенуа" альтернативы нет.
Тихорецкий проспект, 17. Средний счет — 1400 рублей

Jerome
В 2016 году ресторан претерпел настолько капитальную трансформацию, что ничего, кроме вывески, от старого Jerome не осталось. Когда оказываешься в основных залах, можно решить, что очутился в теплице: стены перерезают толстые трубы, из которых прорастают огуречная трава, мята, кервель и еще бог знает что. Все это использует в своей работе шеф Jerome Антонио Фреза. Антонио человек на редкость позитивный, и еда у него соответствующая. Ризотто с устрицей и лаймом или деконструированный сникерс из арахисового мороженого, мусса и соленой карамели точно поднимут настроение.
Большая Морская улица, 25. Средний счет — 1500 рублей

Amo Cucinare
Итальянская кухня по-прежнему наше все, несмотря на санкции и прочие невзгоды. Amo Cucinare — солидный ресторан для солидных господ: белые скатерти, дорогая посуда и никакой суеты. Но главное достояние ресторана — двухзвездочный мишленовский шеф Клаудио Ди Бернардо. Карпаччо из осьминога на подложке из листьев салата и паприки, перепелка с грушей, малиной и чатни из красного лука и ризотто с рагу из говядины — один из лучших способов провести вечер.Про фирменный десерт Amo Cucinare подробности можно не уточнять. Он действительно фирменный.
Большая Конюшенная улица, 5. Средний счет — 1800 рублей

Gras
Gras в переводе со шведского "трава", да и сам ресторан будто целиком переведен со шведского или какого-то другого скандинавского языка. Интерьер — сама экологичность: одна стена "сложена" из необработанных дубовых кирпичиков, другая заросла мхом. Но главное, конечно, что на кухне нордический стиль проповедует шеф и идейный вдохновитель Gras Антон Абрезов. Локальные и сезонные продукты он неустанно коптит, ферментирует и готовит в су-виде. Даже стейк из корня сельдерея здесь не гастрономический эвфемизм, способный утешить лишь вегана, а блюдо в полном смысле этого слова. Конечно, можно дискутировать, стоит ли называть стейком скрученные в форме розы слайсы сельдерея, но лучше просто попробовать.
Инженерная улица, 7. Средний счет — 1500 рублей

"Центральный"
Мода на ностальгию по СССР крепчает день ото дня, поэтому такой ресторан просто обязан был появиться. "Центральный" — ни в коем случае не китч, а детальная реконструкция советского прошлого: здесь вроде все как было, только лучше. На стенах главного зала колосья, флаги и самолеты — полное ощущение, что столики расставили в вестибюле столичного метро. Кстати, белые скатерти застелены поверх кумачовых. В меню, которое здесь именуют картой порционных блюд, все тоже как в былые времена: цыпленок табака, рассольник "Ленинградский", чебуреки с томатным соком и даже котлеты "Метропольки", начиненные печенкой. Всего в паре минут ходьбы Смольный, эстетика которого отлично согласуется со шницелем по-министерски.
Суворовский проспект, 62. Средний счет — 1200 рублей

"Квартира Кости Кройца"
Ресторан из разряда "по секрету всему свету". Чтобы попасть в подъезд в обычном дворе-колодце, нужно зарегистрироваться через соцсети, чтобы получить sms с виртуальным ключом. Ресторан и вправду обладает всеми признаками традиционного жилья, то есть в наличии ванна-спальня-кабинет и даже холодильник. Самого Костю Кройца искать не стоит, можно найти только следы его бурной жизнедеятельности: ведь кто-то же напялил на Аполлона боксерские трусы! В главном зале черные стены, как было положено в квартирах олигархов еще в лихие 1990-е. Еда лишь дополнение к шпионскому аттракциону. Но дополнение местами интересное. Как, например, курица тандури с поджаренным на гриле кочаном салата романо и заправкой из меда, изюма и орехов.
Улица Марата, 1. Средний счет — 1500 рублей

"Ой–ой–ой, душ кто–то включил", — причитает экскурсовод, а на самом деле администратор "Квартиры Кости Кройца" — нового секретного ресторана, который открылся в самом–самом центре города. Дело в том, что в "Квартире Кости Кройца", как в самой настоящей квартире, действительно есть ванная, а вот насколько она бутафорская, мне и захотелось проверить. Простое отворачивание крана ни к чему не привело, администратор задействовал дополнительные вентили — и тут полилось. На голову. Но главное стало понятно: вода есть. Значит, жить можно!

Решать квартирный вопрос всегда непросто. И этот случай не исключение! Чтобы попасть в ресторан, нужно зайти на сайт, кликнуть на плашку "Получить ключ", а дальше — лишиться последних остатков прайвеси: приходится регистрироваться через соцсети, указывать телефон, на который потом приходит специальный код, и т. д. Впрочем, обходные пути возможны. "Если у вас нет никаких аккаунтов, то позвоните, когда будете в арке, — консьерж вас встретит", — объясняет телефонная барышня. Двор всегда одинаков — вполне обычный петербургский колодец, в котором может разгружаться какая–нибудь грузовая "газель". И парадная самая настоящая, только почти все квартиры находятся под самой крышей.

А вот в самой квартире встретить могут по–разному. Нажимаешь на звонок — раз, другой, третий, но замок не щелкает и даже никто не кричит: "Подождите–подождите, уже иду!" Неужели Кости нет дома? Но в конце концов дверь открывается! Конечно, попав в гости, первым делом нужно внимательно ознакомиться с жилплощадью, поэтому требуйте экскурсию — ее предлагают не всегда! Территория выглядит, как и должна выглядеть квартира миллиардера из условного телесериала: гедониста, любителя вечеринок, отъявленного негодяя и сумасброда, но со склонностью к ностальгии. Иначе как объяснить соседство аполлонов, на которых натянули боксерские трусы, с рисунками Флоренского над кроватью (да, спальня тоже имеется) и голубыми пластиковыми матросами, которые бегут брать свой Зимний в буфете с фарфором. Преобладающий цвет — черный, от этого за окном кажется солнечнее, чем на самом деле. Даже днем музыка звучит громко, но, наверное, в гостях у Кости Кройца это неизбежно. Обслуживанием занимаются татуированные бородачи в кедах, а разве могло быть иначе!

Меню — интернациональное: есть блюда еврейские, индийские, перуанские, марокканские, вьетнамские и т. д. Цены ниже, чем внутренне ожидаешь, учитывая окружающее великолепие. Всего одно блюдо — тушеная голень ягненка — стоит дороже 700 рублей. За бокал вина придется заплатить не менее 300 рублей.

Жаль, что часто заканчивается напиток из чайного гриба (100 рублей) — он и в правду отличный. Но в случае чего на столе всегда есть кувшин с водой, которая и вовсе бесплатна.

Брускетты с кальмаром (420) и салат с кальмаром (480) выглядят близнецами не только благодаря титульному ингредиенту. И там и там есть томатный мармелад, а еще руккола, к который мифический Костя Кройц, похоже, испытывает уж слишком горячую привязанность. Но главное, что кальмар действительно отличный. И татаки из говядины с чипсами из чеснока (510), и севиче из сибаса с апельсином (580) хороши в своей лаконичности. Впечатление от салата с моцареллой, авокадо и оливками подпортили помидоры, впрочем, чего еще можно ждать, когда помидорный сезон, увы, миновал.

В сливочно–густом чаудере с копченой треской и беконом было, пожалуй, слишком много картошки, но хуже всего оказались мидии — с такими мидиями не пожелаешь встречи никому!

С основными блюдами вышло все удачнее. Если блинчики — на самом деле слайсы — из корня сельдерея (520), начиненные грибами, является блюдом в первую очередь девичьим, а зеленое карри с цыпленком (490) предназначено для тех, кто любит почти бескомпромиссную тайскую остроту (но как же приятно побыть иногда настоящим огнедышащим драконом!), то курица тандури понравится абсолютно всем. Сочное поджаристое куриное филе в пряных травах, йогуртовый соус плюс поджаренный на гриле кочан салата романо с заправкой из меда, изюма и орехов — безусловная удача.

Десерт "Павлова" оказался просто суперсладким, и это несмотря на крем из лайма, маракуйю, клубнику и голубику. Зато "Кокос авокадо" (490) можно с полным правом назвать кисло–сладко–нежной гармонией.

Доедая десерт, я сверлил взглядом серую дверцу холодильника, который установлен в гостиной.Говорят, по ночам, когда кухня закрыта, гости едят то, что лежит на его полках. Все как у людей!