"Тартарбар"
Если в компании людей, небезразличных к еде, заходит речь о ресторанах, то "Тартарбар" будет гарантированно упомянут одним из первых. Сказать, что "Тартарбар" популярный ресторан, значит ничего не сказать: заведению уже год, между тем вывески как не было, так и нет — просто в ней нет необходимости. Шеф Дмитрий Блинов — настоящий народный любимец. Да и как не любить, если в ресторане: а) дружелюбный сервис; б) демократичные цены; в) блюда, которые нравятся всем, ну, за исключением отдельных снобов. Обязательно нужно знать, что главное здесь — сырое или почти сырое мясо и рыба: тартары, татаки, карпаччо и севиче.Вторая фишка — блюда из свиных голов, утиных сердечек, телячьих мозгов и прочих вещей, которыми раньше рестораны почему-то пренебрегали. Но нужно быть готовым, что долгих посиделок в "Тартарбаре" не получится: обслуживание молниеносное.
Виленский переулок, 15. Средний счет — 1400 рублей

The Repa
Репа в данном случае не только самый русский корнеплод, но и сокращение от слова "репетиция". Дело в том, что ресторан работает в считаных метрах от исторической сцены Мариинского театра. Поэтому логично, что на стенах The Repa фрески с оперными дивами и балеринами, а также автографы Майи Плисецкой и Елены Образцовой — они остались со времен ресторана "За сценой".Кухня русская, но без клише и банальностей. Здесь нет ни оливье, ни борща, ни бефстроганова, зато в наличии строганина из ямальского муксуна, пельмени с мясом алтайского марала и ржаные вареники с кроликом. Без самого балетного из всех балетных десертов тоже не обошлось, но "Павлову" здесь сделали по-своему — без взбитых сливок и свежих фруктов. The Repa по будням открывается с 17:00, можно успеть поужинать до спектакля.
Театральная площадь, 18/10. Средний счет — 1800 рублей

"Кококо"
Ресторан существовал и раньше, но в 2016 году перешел в новое качество. Теперь это не подпольное заведение, в прямом смысле этого слова — прежний "Кококо" располагался в подвале, а гламурный ресторан — в гламурном отеле. То, что не получилось у Алена Дюкасса, чей ресторан раньше работал в W Saint-Petersburg, удалось Матильде Шнуровой: забронировать здесь столик — задача далеко не всегда простая. Единственное, что в "Кококо" осталось неизменным, — кухня Игоря Гришечкина. И дело не в том, что он готовит из фермерских продуктов, дело в том, как готовит. Все главные вкусы родом из детства: вдохновившись этими воспоминаниями, повар создает нечто принципиально новое. В итоге вместо закуски с сельдью, яйцом пашот и творожным кремом ты видишь, как из растрескавшегося асфальта-меренги к свету тянутся ростки огурца.
Вознесенский проспект, 6. Средний счет — 2000 рублей

"Трюфельный дом Bruno"
В данном случае все ясно из названия. В "Трюфельном дом Bruno" действительно все, абсолютно все блюда, включая десерты, готовятся с этими подземными чудо-грибами, а названо заведение в честь Клемана Брюно, чей флагманский ресторан расположен в трех десятках километров от Лазурного Берега. Вроде бы в ужасной глухомани, но именно здесь съедают больше всего трюфелей в год. Страшно подумать — 4 тонны! В Петербурге построили филиал Прованса: больше всего впечатляет сочетание белых скатертей и серебряных подсвечников. Хотя в ценовой политике здесь, конечно, нет никакой демократичности, создатели ресторана считают, что трюфель лучше всего раскрывается в союзе с самыми простыми вещами — например, с томленым картофелем или скрэмблом, по-нашему яичницей-болтушкой. Впрочем, здесь есть и вишисуаз с устрицами, и фуа-гра, и камчатский краб. Конечно с трюфелями.
Адмиралтейский проспект, 10. Средний счет — 3000 рублей

"Ферма Бенуа"
Когда-то здесь действительно был коровник. Так же, как сейчас некоторые представители творческих профессий переквалифицируются в фермеров, так и архитектор Юлий Бенуа в конце XIX века увлекся сельским хозяйством. Теперь вокруг не поля и луга, а обшарпанные многоэтажки, на фоне которых "Ферма Бенуа" смотрится как бакинский помидор среди своих пластиковых собратьев, сильно помятых при перевозке. На прошлое намекают лишь закопченные светильники-бидоны и коровы из фанеры. Кухня подчеркнуто универсальна: цезари, шашлыки, бургер, борщ, плов, пицца — здесь есть все. Подобный космополитизм впору было бы подвергнуть порицанию, будь ресторан расположен в другом месте. Но в этой части города у "Фермы Бенуа" альтернативы нет.
Тихорецкий проспект, 17. Средний счет — 1400 рублей

Jerome
В 2016 году ресторан претерпел настолько капитальную трансформацию, что ничего, кроме вывески, от старого Jerome не осталось. Когда оказываешься в основных залах, можно решить, что очутился в теплице: стены перерезают толстые трубы, из которых прорастают огуречная трава, мята, кервель и еще бог знает что. Все это использует в своей работе шеф Jerome Антонио Фреза. Антонио человек на редкость позитивный, и еда у него соответствующая. Ризотто с устрицей и лаймом или деконструированный сникерс из арахисового мороженого, мусса и соленой карамели точно поднимут настроение.
Большая Морская улица, 25. Средний счет — 1500 рублей

Amo Cucinare
Итальянская кухня по-прежнему наше все, несмотря на санкции и прочие невзгоды. Amo Cucinare — солидный ресторан для солидных господ: белые скатерти, дорогая посуда и никакой суеты. Но главное достояние ресторана — двухзвездочный мишленовский шеф Клаудио Ди Бернардо. Карпаччо из осьминога на подложке из листьев салата и паприки, перепелка с грушей, малиной и чатни из красного лука и ризотто с рагу из говядины — один из лучших способов провести вечер.Про фирменный десерт Amo Cucinare подробности можно не уточнять. Он действительно фирменный.
Большая Конюшенная улица, 5. Средний счет — 1800 рублей

Gras
Gras в переводе со шведского "трава", да и сам ресторан будто целиком переведен со шведского или какого-то другого скандинавского языка. Интерьер — сама экологичность: одна стена "сложена" из необработанных дубовых кирпичиков, другая заросла мхом. Но главное, конечно, что на кухне нордический стиль проповедует шеф и идейный вдохновитель Gras Антон Абрезов. Локальные и сезонные продукты он неустанно коптит, ферментирует и готовит в су-виде. Даже стейк из корня сельдерея здесь не гастрономический эвфемизм, способный утешить лишь вегана, а блюдо в полном смысле этого слова. Конечно, можно дискутировать, стоит ли называть стейком скрученные в форме розы слайсы сельдерея, но лучше просто попробовать.
Инженерная улица, 7. Средний счет — 1500 рублей

"Центральный"
Мода на ностальгию по СССР крепчает день ото дня, поэтому такой ресторан просто обязан был появиться. "Центральный" — ни в коем случае не китч, а детальная реконструкция советского прошлого: здесь вроде все как было, только лучше. На стенах главного зала колосья, флаги и самолеты — полное ощущение, что столики расставили в вестибюле столичного метро. Кстати, белые скатерти застелены поверх кумачовых. В меню, которое здесь именуют картой порционных блюд, все тоже как в былые времена: цыпленок табака, рассольник "Ленинградский", чебуреки с томатным соком и даже котлеты "Метропольки", начиненные печенкой. Всего в паре минут ходьбы Смольный, эстетика которого отлично согласуется со шницелем по-министерски.
Суворовский проспект, 62. Средний счет — 1200 рублей

"Квартира Кости Кройца"
Ресторан из разряда "по секрету всему свету". Чтобы попасть в подъезд в обычном дворе-колодце, нужно зарегистрироваться через соцсети, чтобы получить sms с виртуальным ключом. Ресторан и вправду обладает всеми признаками традиционного жилья, то есть в наличии ванна-спальня-кабинет и даже холодильник. Самого Костю Кройца искать не стоит, можно найти только следы его бурной жизнедеятельности: ведь кто-то же напялил на Аполлона боксерские трусы! В главном зале черные стены, как было положено в квартирах олигархов еще в лихие 1990-е. Еда лишь дополнение к шпионскому аттракциону. Но дополнение местами интересное. Как, например, курица тандури с поджаренным на гриле кочаном салата романо и заправкой из меда, изюма и орехов.
Улица Марата, 1. Средний счет — 1500 рублей

Опыт, видно, им помог: каждый вынес то, что мог, — к концу обеда мне кажется, что я никогда не забуду эту фразу. Пузаны и очкарики тащат на мясокомбинат гигантский пузырь с С2Н5OH, в обратном направлении движутся люди, согнувшиеся под тяжестью ветчины, которая куда толще знаменитого ленинского бревна. В новом ресторане «Центральный» такими плакатами, бичующими отдельные недостатки социалистического общества, завешаны все стены. Все логично: не было в СССР журнала любимей, чем «Крокодил». А новая точка общественного питания изо всех сил хочет показать, что за последние 30 лет в стране ничего не изменилось.

«Теперь приглашаю вас в гости к Гагарину, добро пожаловать в диссидентскую квартиру 1960–х годов», — метрдотель Евгений в пиджаке цвета топленого молока широким жестом предлагает подняться на второй этаж. Если раньше нужно было «требовать долива пива после отстоя пены», то в «Центральном» нужно обязательно требовать обстоятельную экскурсию. Дело в том, что здесь тьма–тьмущая разных укромных кабинетов, и все они разные. И если в главном зале все монументально, как в старорежимном привокзальном ресторане, то стоит открыть дверь — и вот она, комната для заседаний политбюро или бар, в котором выставлены бутылки крымского крепленого «Рымникского» и армянского «Аштарака». К сожалению, это только экспонаты. Вся эта советская эстетика здесь как нигде уместна. От дверей «Центрального» всего метров сто до ворот Смольного, в коридорах которого время, как известно, не властно. Немудрено, что большинство гостей выбирают парадный зал, где столы застелены белыми скатертями поверх кумачовых, а на стенах — флаги и колосья пшеницы. Люди в серьезных костюмах заказывают в обеденную пору коньяк под холодный борщ (350 рублей) и шницель по–министерски (320) и ведут серьезные разговоры про приобретения «Роснефти». Меню приносит официант в жилетке и бабочке — мужчина зрелого возраста, который не любит разбрасываться словами. Впрочем, это и не меню даже, а «карта порционных блюд». Следование советскому гастрономическому канону кажется почти буквальным: судак «Орли» (490), цыпленок табака (590), голубцы в сметанно-томатном соусе (390), чебуреки «Ленинградские» с томатным соком (420), не говоря уже про мимозу–жюльен–борщ–бефстроганов. Все это само собой разумеется.

Меню огромное, и некоторые позиции совсем уж экзотические: интересно, как часто тут заказывают, к примеру, морковь в молочном соусе (120)? Цены можно назвать умеренными: самое дорогое, что здесь есть, — рыбное ассорти (990), почти все остальное в 2–3 раза дешевле. Конечно, в первую очередь соблазнительно попробовать фирменные блюда. Среди них есть заливное ассорти «Ленинград». В хрустальном (а каком же еще) блюде — бело–красно–белый триколор: судак, семга и осетрина в прозрачном желе. Вкус можно корректировать совсем уж бархатно-сливочным кремом или зубастой горчицей.

Конечно, повару в следующий раз нужно стремиться вытащить из рыбы косточки все до одной.

Щи «Петровские» — апофеоз ностальгии. Даже когда срезаешь с горшочка шапку слоеного теста, кажется, что он так и останется навсегда раскаленным. От бульона хочется большей наваристости, картошка, такое ощущение, переварилась еще несколько часов назад, да и вообще ее слишком много. Зато бонусом прилагаются куриные пирожки, и закусывать ими щи из квашеной капусты — одно удовольствие. Набор котлет «Центральный» — опять–таки из фирменных блюд. Это три мини–котлетки — пожарская, киевская и метрополька, та самая, с печенкой. Киевская котлета брызжет фонтаном масла, из которого она состояла чуть не на половину, оттого, наверное, и столь нежна. Торт «Киевский» нельзя назвать в полной мере каноническим, но версия интересная, а главное — не приторная, и даже маленькая кремовая розочка на месте.

В «Центральном» не удается отделаться от ощущения, что попал в музей советского общепита. А как часто возникает желание ходить в один и тот же музей — вопрос, конечно, открытый. Но чуть не забыл! Послушайте, в СССР к ресторану всегда прилагались танцы! Волнение оказалось напрасным. Афиша на витрине гласила: «19:45. Вокально–инструментальный ансамбль».

За то, что тут теперь не «Эмиль», один из самых страшных ресторанов того года (его сцену, короб уродливый, покрытый искусственной травой, я вижу в кошмарах снов уже пару лет), только кланяться в ноги новым владельцам! Не знаю, кто это, но кланяться!

Вроде, ругать. А, вроде, и нет. Чувств много и все они сложные. Ведь это все тепло сделано и с любовью. Так и чувствуется. Без размаха «Коммуналки», хоть размер зала даже больше, зато эстетикой, гораздо ближе к теме. Не видно «стеба над совдепом», но и не видно «совка». Такое… будто в моих «воспоминаниях головы» покопался талантливый нейрохирург и вырезал все негативное. Осталось только светлое. Портреты Хиля и Пьехи (Эдиты), плакаты советские, редкие, найденные и выбранные с пониманием. Алкоголики, тунеядцы, Михалков-старший… Самый помпезный зал, что видел за последнее время, вот-вот Брежнева внесут на носилках речь читать... Фантазия расшалилась.

Меню гораздо более сильное, сравнивая с «коммунальным соседом» Стасом - не газету же мы читали в лучшем ресторане Ленинграда, а вот такой перечень блюд, суховатый, чуть «табличный». Конечно, без английского перевода - шпионов не обслуживали раньше. Когда не стилем чертовой печатной машинки имитируют век, а составом. Отдельная вкладка с кухней Коми. Простите. Коми!!! Мозг оленя. Простите меня комичи, комяки и комичане! От них, кстати, и плакаты второй половины зала заменены на творчество народов Коми. Хотя, разве не могли в советском ресторане, проводить месячники Кухни Солнечного Дагестана или Солнечного Магадана? Думаю, им даже было положено проводить месячники. По указанию Горкома Партии.

Мимоза (340 руб.) - отлично. Вот и баланс есть. И не сухо, и не залито все майонезом, овощи в тонусе, но не скатывается в итальянский аль денте: не знали про такое. И вазочка, и лосось, и тертый желток...

Фирменное заливное «Ленинград» (390 руб.). Прежде всего сам бульон – желе настолько тонкого, приятного и ЧИСТОГО вкуса, что просто хорошая рыба – ассорти судак, семга, осетрина – кажется обычной. Отменно! Мастерски!

Щи Петровские (380 руб.). Тонкое слоеное тесто, два пирожка с курой, сметана. Щи, конечно, бульоном на «четверку», ждал более плотного, более наваристо-мясного бульона, раз он томился под тестом. В остальном – два больших куска свинины на ребре, нежной, никакого ножа не надо, ложке поддается без сопротивления, и очень приятное капустное наполнение! Сметана, конечно, забеливает бульон, пропадает «четверка» впечатления, и… но я должен был сказать!

Потрошки куриные в горчично-сметанном соусе (300 руб.) – средней мелочи «рубка», сливочно-мягкий соус на манер жюльена: главное тут нежность потрошков и полное отсутствие неприятных нот субпродутов. Мастерски!

Жульен не Жулика - с белыми грибами и куриным филе (290 руб.). Немного, но ведь хорошо. Чуть пресновато, видимо, не хотели отвлекать... Нет, забыли просто: вкус белых соль подчеркивает. «Четверка»? Сам посолил - «пятерка». Давно такой курицы и грибов в сливочном соусе не ел.

Голубцы в сметанно-томатном соусе (390 руб.) - смело. Не со сметаной в лёгком бульоне, а в плотном сливочном, легко перепутать, соусе восторга - такой бы и жульен облагородил. И в нем, похоже, не разогревали, в нем тушили - капуста очень уж хороша. Смерть калорий, знаю, но ложкой соус весь утащил: как оставить? С луком и овощами, как раз жюльеновой нарезки, наверное, самый удачный за последнее время. Отлично. Пусть и немного меня подождал - пленочкой покрываться начал.

Котлеты «Метропольки» (480 руб.) - две небольших котлетки, с куриным паштетом внутри. Официант что-то про «рецепт выведали у…» рассказывает, но рецепт моей радости – режешь их и ДУХ. Тот самый, дух восьмидесятых, дух горячего паштета из печенки. «Метрополя» или нет, но того ВРЕМЕНИ!

Министерский шницель (320 руб.) – еще более «тот самый» - панировка, нежнейшая хрустом, курица, масло… Простое блюдо, молодые будут фыркать, но ведь это мастерство. Не просто сделать эталон по старым лекалам, современными, в два раза более хорошими продуктами, но и не испортить его переусложнением!

Официанты прошлого века, взрослые, в строгой форме, все по уставу, никакой молодёжи!!! Без современных вольностей татуносцев и бородачей. Все по уставу, даже салфетку на колени кладут хорошо. Мало у кого это получается органично. Без халдейства. Простите. Все по уставу – помнят, что заказывал пять дней назад: «вам так же, принести?..». Морса два вида по 120 руб. за стакан, лимонады и коктейли от уважаемого Владимира Леншина. Лимонный «лимонный пирог» - тот лимонад, когда еще помнят, что лимоны – лимонад. В обед не только скидка 20%, но и комплементарный морс. Правда… или правда, или мнительность моя, но заказанный показался лучше «подарочного».

Итого. Я один в этот вечер. Понимаю, нельзя так, но сердце кровью обливается. Понимаю, что так нельзя, так не бывает - в пустом ресторане не бывает хорошей кухни и свежих продуктов, и как вам рекомендовать то... Но ведь великолепная и свежая! Пирожки, отличный «градусник» - к каждому супу разные, и не пятидневные, микроволнами пришибленные. Если опять приедут американские коллеги и даже, возможно, сама Рут Рейчел, показать домашнюю советскую кухню поведу в «Дачники». Ресторанную кухню и эстетику того времени - сюда. Виноват. Да, еще раз - этот стиль понравится не всем. Тяжело. Непривычно. Не студенты. Я предупредил!