Мой последний обзор на «Репу» был написан почти три года назад, когда ресторан только открылся. Еще я забегал на сеты по 5900 рублей, но вот полноценно тут не был очень и очень давно. Отличный расклад для «Второго шанса».

Начало приятное: встреча, гардероб, эмоции — все на уровне. Впрочем, даже в пустом зале мне не предлагают вариантов, куда можно сесть: строжайше указано на конкретный стол. Пусть и с заботливыми вопросами в духе «Вам не дует из открытого окна?». Все-таки в русской женщине сплелось столько всего: и строгость, и забота. Из минусов: хостес дает только основное меню и сеты, а вот предложение бранча игнорирует. Официант подходит с задержкой, поэтому, кроме выбора напитков приходится просить у него еще и этот листик. Важный для нас. Это хорошо еще, что я знал о существовании бранча. В ином случае, информацию об этом вполне себе выгодном предложении я мог заметить только в одном месте — на мольберте при входе. Видимо, если никто не контролирует процесс, то персоналу просто-напросто выгоднее продавать сеты из четырех блюд за 1790, а не предлагать бранч по 999. Во второй день мне опять предложили тот самый стол. Только проявив чудеса настойчивости, у меня все же получилось выбрать себе иную судьбу и сесть в другой зал — одарить читателей фотографиями. Хостес, хороший человек, все же пошла мне навстречу. А я, как следствие, пошел навстречу приключениям. Гастрономическим, естественно.

Упрекнуть официанта оба раза у меня ни в чем не получилось. Ну, кроме разве что одного маленького момента: он убрал со стола все лишнее и не лишнее, а вот сервировать заново явно не спешил. Потому и получилось, что десять минут мой стол выглядел не эстетично и бесстыдно голо из-за своей стеклянной поверхности. Это я так, для заметки. Хлеб, как и все остальные блюда, молодой человек представил, но не предупредил, что он безумно горячий. А хлеб этот нужно ломать, притом с усилием. И как мне было оторвать ломоть, не потеряв при этом отпечатки пальцев, я до конца так и не понял. Мне же еще по Шенгену ездить, пальчик прикладывать.

Обеденное предложение в «Репе» по выходным, с 14:00 до 17:00, превращается в бранч. И это — отличная возможность попробовать больше, но половинками порций. В стоимость бранча входит и напиток: морс или бокал игристого. Жаль, что не русский крафт под забористым названием «Мухомор» за 570 рублей. Я бы попробовал.

Тартар из форели с черным хлебом щеголяет крупными, внятными кусками рыбы и черным, будто бы опаленным на углях костра, хлебом. Для половинки порции все это более чем щедро. Особенно если учесть, что тут нет и намека на какой-то дурной ингредиент, вроде моркови, капусты или авокадо, который служит исключительно для увеличения веса блюда.

Ленивый вареник с креветками и томатами — тончайшее тесто, невесомое, как лист бумаги, и начинка из ощутимых кусков дорогого томата с не менее дорогой креветкой. Еще в комплекте есть замечательный сливочный соус с аккуратной долей ароматного масла. Здорово, но лично мне такое блюдо вкуснее было бы есть ложкой.

В меню написано про скумбрию горячего копчения с оладьей из пастернака, но по факту это никакая не оладья, а то ли кейк, то ли рийет, то ли бисквит. Рыбка милая — легкого копчения и с очень приятной фактурой. Впрочем, есть из мисочки это блюдо совсем неудобно: слишком уж много манипуляций приходится производить.

Маленькая ремарка: я понимаю, что попал в три блюда из десяти случайно, но все они — с практически одинаковым соусом. Верю, что чем-то они друг от друга и отличаются, но цвет у всех сливочно-светлый. Много раз говорил: в хорошем ресторане не может быть двух одинаково оформленных блюд или идентичных дополнений. Ведь гость нечаянно может купить именно этот набор и разочароваться.

Ладно, с бранчем закончили, хоть там и осталось еще восемь блюд на выбор, теперь разбираем сет «Сад-Земля»: четыре перемены целыми порциями за 1790 рублей. Для ресторана со средним чеком под 3000 это — отличное предложение (а точнее, даже два: рыбное и мясное).

Ассорти свежих томатов с эстрагоном и базиликом — вот тот салат, который показывает всю палитру радости, которую можно получить от томатов. Тут есть и целый гербарий редкой, возможно, краснокнижной зелени, и эстрагон с базиликом, которые, судя по всему, взбиты в отличный мусс. А еще — сок. Который дико (дико!) жалко оставлять на тарелке. А вы в детстве выпивали сок после помидорного салата? Я — да.

Рубленая брянская говядина с красной икрой отменная. В муссе одновременно мерещится то-то от крупы и вкус, знакомый с детства. Тартар тут просто эталонной нарезки и без лишнего сока (такую идею примут даже те, кто боится сырого мяса), а венчает всю эту конструкцию чайная ложка хорошей красной икры. Идею я понял, размер порции — тоже, а эмоций от такого блюда действительно много. Кстати, потом мне сказали, что мусс делают из жареного картофеля с луком. Сам бы ни за что не догадался: все-таки форма определяет сознание.

Утиная ножка с картофелем и хлебным соусом на поверку оказалась снятым с кости и аккуратно очищенным мясом. Прекрасным, к слову: давно я не ощущал такого мощного, концентрированного и насыщенного вкуса. Есть в нем что-то от демигляса по уровню концентрации. А вот картофельное пюре тут без затеи. Хорошее, но обычное. Не наш уровень. Мы так еще целый год не получим звезду гида «Мишлен», а отдуваться за нас будет только одинокий лондонский Чичваркин. Который прибудет в «Репу» 12 июня со своим рестораном и шефом Джошем Ангусом на Gourmet Days.

Шоколад с черносливом и мороженым с ароматом гвоздики. Конфеты в виде шаров из тонкого слоя шоколада понятны. А вот загадочный, как супергерой в маске из какого-то комикса, холодный мусс воспринимается куда более сложно. Это — гвоздика, выступающая в качестве современной замены сорбета, и чернослив с кусочками мякоти на дне. За гвоздику готов рукоплескать отдельно: это редкое удивление. Притом, удивление другого качественного уровня, как будто бы не из моей обычной жизни.

Отдельно отмечу ритм работы кухни. Многие забывают, что от пауз между блюдами (как и от перерывов между номерами в театре или на концерте) зависит общее впечатление от действа. Слишком маленькая или слишком большая пауза запросто могут сломать весь спектакль, тут же все действительно выверено. По сравнению с сетами, которые я пробовал в «Репе» в прошлом году, это прогрессище. И для меня лично, и для моего понимания гастрономии. Прошлогодний сет скорее расстраивал, а сейчас возникает только одно желание: вернуться и попробовать остальные блюда. И вот этот факт – сам по себе лучшая оценка любого хорошего ресторана.

"Если вы возьмете скумбрию, то тогда ни в коем случае не нужно заказывать мидии или гребешки — это убьет весь вкус", — рекомендует официант из "Лосось бара". Так называемые эногастрономические пары — когда к блюду подбирается определенное вино — уже почти перестали быть диковинкой, но я даже и не упомню, когда и где мне в последний раз с такой тщательностью подбирали сочетание закуски и основного блюда.

Можно сказать, что "Лосось бар" открылся в намоленном месте — как в прямом, так и в переносном смысле слова. Потому как заведение граничит со сквериком, с одного бока которого находится Аннекирхе (специально для знатоков старины уточню, что в советские годы в церкви работал кинотеатр Госфильмофонда), а с другого — Duo Gastrobar Дмитрия Блинова и Рената Маликова. Duo в определенных кругах носит статус почти культовый, без предварительной брони туда лучше не заявляться, и иметь такого соседа для "Лосось бара" хорошо со всех точек зрения. Хоть и очень ответственно.

Но "Лосось бар" открывался странно. В первой версии меню включало суши, борщ, том–ям и шаверму. Весной шефом стал Руслан Ступицкий, и здесь изменилось вообще все. Кроме интерьера.

Дизайнеры "Лосось бара" постарались сделать так, чтобы всяк сюда входящий, даже не взглянув на вывеску, сразу догадался о специализации заведения. Канаты под потолком, зеркала–иллюминаторы, фрески с обитателями морей на стенах.

И то, что экран телевизора здесь тоже используют в качестве аквариума, уже кажется перебором. Залов два: маленький начисто лишен окон, зато отлично подходит для компании человек на шесть. Звуковая дорожка, состоящая из лаунжевых версий проверенных поп–хитов, звучит несколько громче, чем нужно для обеденного времени. В этом есть как преимущества, так и недостатки. С одной стороны, почти не мешает напряженная дискуссия за соседним столом (обсуждаются плюсы и минусы отдыха в Портофино и Каннах), с другой — постоянно приходится переспрашивать официанта.

Давно замечено, что в морском городе Петербурге с рыбными ресторанами ситуация напряженная. По сути, они все наперечет. Ступицкий каким–то образом умудрился сделать компактное меню, в котором используется 17 (семнадцать!!!) видов рыбы и морепродуктов. И что еще удивительнее, среди них нет места главным русским народным рыбам последних 20 лет: сибасу и дораде (в скобках заметим, что и слово "лосось" в меню "Лосось бара" тоже не используется, хотя без семги дело не обошлось). Зато есть кефаль, корюшка, сазан, муксун, салака, судак, чир и многое другое.

Мясной раздел тоже присутствует, но, что называется, на всякий случай. Впрочем, самое дорогое блюдо в "Лосось баре" именно отсюда: говядина с сырным кремом и крепким бульоном (540 рублей). Ступицкий — повар более чем опытный, возможно, он один из рекордсменов по количеству заведений в своем портфолио и однажды даже открыл "Зеленую дверь" — заведение, где был един во всех лицах — являлся одновременно и шефом, и управляющим, и официантом. Те, кто следит за творчеством Руслана, заметят, что кухня "Лосось бара" возникла не на голом месте. Например, из ресторана The Repa сюда перекочевали копченная в молоке треска с молодым горошком (360 рублей) и пирожки с уткой и сладким щавелем (460). Впрочем, исключение пирожков из меню можно было бы расценивать как преступление перед человечеством. Винная карта делится на три основных раздела: To drink, To talk и To think. Ценообразование более чем гуманное: бокал вина можно получить всего за 150 рублей (150 мл) — даже лимонад и чай в "Лосось баре" дороже.

Официант не слишком опытен, но очень старается, употребляет выражения типа "поистине удивительный вкус" и лишь время от времени совершает помарки: то забудет принести тарелку для ракушек из–под мидий, то надолго оставит на столе пустую хлебную корзинку.

Сразу видно, что шеф "Лосось бара" любит смелые сочетания: спинку сельди он готовит в апельсиновом маринаде (280), а салаку — с яблоком и щавелем (320). Но все это меркнет перед осьминогом, который объединен на одной тарелке с бананами (не свежими, конечно, а скорее подвяленными), острым лаймом и соусом с перцем чили. Блюдо с азиатским характером, яркое, но интересное.

Закуска из скумбрии много деликатнее, но и здесь есть изюминка: рыбу маринуют вместе с корицей и подают с паприкой и ялтинским луком.

В меню очень скромно значится "суп с рыбой и морепродуктами", официант смог перечислить пять видов рыб, но по факту их гораздо больше. Гора из кусков рыбы, креветок, мидий и прочего заметно возвышалась над поверхностью очень насыщенного, по–настоящему живительного бульона. В местных ресторанах под видом буайбеса зачастую подают черт знает что. В "Лосось баре" название марсельской ухи решили не использовать, зато делают близкое по духу блюдо.

Когда приносят тарелку с муксуном, нос улавливает ароматы копчения. Но повар коптил не рыбу, а сладкую грушу. А еще добавил к ней "ложный кус-кус" из цветной капусты, кинзы и петрушки. Самое же экспериментальное блюдо — крем–брюле с крабом и цитрусово–манговым соусом. Совершенно невозможно разобраться: десерт это или все–таки закуска! Крем–брюле посыпано пудрой из паприки и потому даже внешне напоминает крабовое мясо. Но и внутри это скорее краб с крем–брюле, чем крем–брюле с крабом. Но разве кто–то на это обидится?

"Тартарбар"
Если в компании людей, небезразличных к еде, заходит речь о ресторанах, то "Тартарбар" будет гарантированно упомянут одним из первых. Сказать, что "Тартарбар" популярный ресторан, значит ничего не сказать: заведению уже год, между тем вывески как не было, так и нет — просто в ней нет необходимости. Шеф Дмитрий Блинов — настоящий народный любимец. Да и как не любить, если в ресторане: а) дружелюбный сервис; б) демократичные цены; в) блюда, которые нравятся всем, ну, за исключением отдельных снобов. Обязательно нужно знать, что главное здесь — сырое или почти сырое мясо и рыба: тартары, татаки, карпаччо и севиче.Вторая фишка — блюда из свиных голов, утиных сердечек, телячьих мозгов и прочих вещей, которыми раньше рестораны почему-то пренебрегали. Но нужно быть готовым, что долгих посиделок в "Тартарбаре" не получится: обслуживание молниеносное.
Виленский переулок, 15. Средний счет — 1400 рублей

The Repa
Репа в данном случае не только самый русский корнеплод, но и сокращение от слова "репетиция". Дело в том, что ресторан работает в считаных метрах от исторической сцены Мариинского театра. Поэтому логично, что на стенах The Repa фрески с оперными дивами и балеринами, а также автографы Майи Плисецкой и Елены Образцовой — они остались со времен ресторана "За сценой".Кухня русская, но без клише и банальностей. Здесь нет ни оливье, ни борща, ни бефстроганова, зато в наличии строганина из ямальского муксуна, пельмени с мясом алтайского марала и ржаные вареники с кроликом. Без самого балетного из всех балетных десертов тоже не обошлось, но "Павлову" здесь сделали по-своему — без взбитых сливок и свежих фруктов. The Repa по будням открывается с 17:00, можно успеть поужинать до спектакля.
Театральная площадь, 18/10. Средний счет — 1800 рублей

"Кококо"
Ресторан существовал и раньше, но в 2016 году перешел в новое качество. Теперь это не подпольное заведение, в прямом смысле этого слова — прежний "Кококо" располагался в подвале, а гламурный ресторан — в гламурном отеле. То, что не получилось у Алена Дюкасса, чей ресторан раньше работал в W Saint-Petersburg, удалось Матильде Шнуровой: забронировать здесь столик — задача далеко не всегда простая. Единственное, что в "Кококо" осталось неизменным, — кухня Игоря Гришечкина. И дело не в том, что он готовит из фермерских продуктов, дело в том, как готовит. Все главные вкусы родом из детства: вдохновившись этими воспоминаниями, повар создает нечто принципиально новое. В итоге вместо закуски с сельдью, яйцом пашот и творожным кремом ты видишь, как из растрескавшегося асфальта-меренги к свету тянутся ростки огурца.
Вознесенский проспект, 6. Средний счет — 2000 рублей

"Трюфельный дом Bruno"
В данном случае все ясно из названия. В "Трюфельном дом Bruno" действительно все, абсолютно все блюда, включая десерты, готовятся с этими подземными чудо-грибами, а названо заведение в честь Клемана Брюно, чей флагманский ресторан расположен в трех десятках километров от Лазурного Берега. Вроде бы в ужасной глухомани, но именно здесь съедают больше всего трюфелей в год. Страшно подумать — 4 тонны! В Петербурге построили филиал Прованса: больше всего впечатляет сочетание белых скатертей и серебряных подсвечников. Хотя в ценовой политике здесь, конечно, нет никакой демократичности, создатели ресторана считают, что трюфель лучше всего раскрывается в союзе с самыми простыми вещами — например, с томленым картофелем или скрэмблом, по-нашему яичницей-болтушкой. Впрочем, здесь есть и вишисуаз с устрицами, и фуа-гра, и камчатский краб. Конечно с трюфелями.
Адмиралтейский проспект, 10. Средний счет — 3000 рублей

"Ферма Бенуа"
Когда-то здесь действительно был коровник. Так же, как сейчас некоторые представители творческих профессий переквалифицируются в фермеров, так и архитектор Юлий Бенуа в конце XIX века увлекся сельским хозяйством. Теперь вокруг не поля и луга, а обшарпанные многоэтажки, на фоне которых "Ферма Бенуа" смотрится как бакинский помидор среди своих пластиковых собратьев, сильно помятых при перевозке. На прошлое намекают лишь закопченные светильники-бидоны и коровы из фанеры. Кухня подчеркнуто универсальна: цезари, шашлыки, бургер, борщ, плов, пицца — здесь есть все. Подобный космополитизм впору было бы подвергнуть порицанию, будь ресторан расположен в другом месте. Но в этой части города у "Фермы Бенуа" альтернативы нет.
Тихорецкий проспект, 17. Средний счет — 1400 рублей

Jerome
В 2016 году ресторан претерпел настолько капитальную трансформацию, что ничего, кроме вывески, от старого Jerome не осталось. Когда оказываешься в основных залах, можно решить, что очутился в теплице: стены перерезают толстые трубы, из которых прорастают огуречная трава, мята, кервель и еще бог знает что. Все это использует в своей работе шеф Jerome Антонио Фреза. Антонио человек на редкость позитивный, и еда у него соответствующая. Ризотто с устрицей и лаймом или деконструированный сникерс из арахисового мороженого, мусса и соленой карамели точно поднимут настроение.
Большая Морская улица, 25. Средний счет — 1500 рублей

Amo Cucinare
Итальянская кухня по-прежнему наше все, несмотря на санкции и прочие невзгоды. Amo Cucinare — солидный ресторан для солидных господ: белые скатерти, дорогая посуда и никакой суеты. Но главное достояние ресторана — двухзвездочный мишленовский шеф Клаудио Ди Бернардо. Карпаччо из осьминога на подложке из листьев салата и паприки, перепелка с грушей, малиной и чатни из красного лука и ризотто с рагу из говядины — один из лучших способов провести вечер.Про фирменный десерт Amo Cucinare подробности можно не уточнять. Он действительно фирменный.
Большая Конюшенная улица, 5. Средний счет — 1800 рублей

Gras
Gras в переводе со шведского "трава", да и сам ресторан будто целиком переведен со шведского или какого-то другого скандинавского языка. Интерьер — сама экологичность: одна стена "сложена" из необработанных дубовых кирпичиков, другая заросла мхом. Но главное, конечно, что на кухне нордический стиль проповедует шеф и идейный вдохновитель Gras Антон Абрезов. Локальные и сезонные продукты он неустанно коптит, ферментирует и готовит в су-виде. Даже стейк из корня сельдерея здесь не гастрономический эвфемизм, способный утешить лишь вегана, а блюдо в полном смысле этого слова. Конечно, можно дискутировать, стоит ли называть стейком скрученные в форме розы слайсы сельдерея, но лучше просто попробовать.
Инженерная улица, 7. Средний счет — 1500 рублей

"Центральный"
Мода на ностальгию по СССР крепчает день ото дня, поэтому такой ресторан просто обязан был появиться. "Центральный" — ни в коем случае не китч, а детальная реконструкция советского прошлого: здесь вроде все как было, только лучше. На стенах главного зала колосья, флаги и самолеты — полное ощущение, что столики расставили в вестибюле столичного метро. Кстати, белые скатерти застелены поверх кумачовых. В меню, которое здесь именуют картой порционных блюд, все тоже как в былые времена: цыпленок табака, рассольник "Ленинградский", чебуреки с томатным соком и даже котлеты "Метропольки", начиненные печенкой. Всего в паре минут ходьбы Смольный, эстетика которого отлично согласуется со шницелем по-министерски.
Суворовский проспект, 62. Средний счет — 1200 рублей

"Квартира Кости Кройца"
Ресторан из разряда "по секрету всему свету". Чтобы попасть в подъезд в обычном дворе-колодце, нужно зарегистрироваться через соцсети, чтобы получить sms с виртуальным ключом. Ресторан и вправду обладает всеми признаками традиционного жилья, то есть в наличии ванна-спальня-кабинет и даже холодильник. Самого Костю Кройца искать не стоит, можно найти только следы его бурной жизнедеятельности: ведь кто-то же напялил на Аполлона боксерские трусы! В главном зале черные стены, как было положено в квартирах олигархов еще в лихие 1990-е. Еда лишь дополнение к шпионскому аттракциону. Но дополнение местами интересное. Как, например, курица тандури с поджаренным на гриле кочаном салата романо и заправкой из меда, изюма и орехов.
Улица Марата, 1. Средний счет — 1500 рублей

Для тех, кто раньше не был в ресторане «За Сценой», поясню куда следовать: это на углу Крюкова канала. И вход с канала.

Начинается все необычно дельными хостес. Начинается все угрюмо и надоедливо - стеллажами пустых бутылок. В тысячный раз дизайнер решил разлениться. Стоит пройти в первый или второй зал (третий, видимо банкетный и не участвует в сегодняшней экскурсии) - уже совсем иное впечатление. Интерьер - я вообще не в курсе русских дизайнеров одежды, так что, рассматриваю по гинза-сценарию. Неожиданно хорошо, если по сценарию. Легко, не пыльно, даже бело-пластиковые окна шестой-седьмой категории кошмара, не кажутся такими - разрисованы кем-то известным. Маркером черным разрисованы, известной рукой. Даже пол старый, не кажется грязно-старым, а кажется ново-состаренным. Нет, определенно мне нравится все. Кроме пункта сбора пустых бутылок и света. Ждем зимы.

Не бывает у «Гинзы» нормальных меню – половину бы отрезал. До состояния «Зеленой Двери», самостоятельного проекта Руслана Ступицкого. Вроде, все прекрасно, но много. На третьей страницt «изысков», пока еще интересного чтива, устаешь, и решаешь тупо тыкать пальцем. Не шмакла. От этого «ВЕЛЕНО МНОГО ВСЕГО готовить», только половина блюд удачные. Мне так попалось. СОВЕРШЕННО ЗАКОНОМЕРНО, но не менее разочаровывающее! Судя по всему, Руслан все понимает и на вопросы, претензиями их не назову, понимающе кивает «рапаны плохие, знаю, самому не нравится, буду убирать, козленок неудачный, знаю-знаю, переделывать буду, уже нашел хорошего». Так если такого половина в меню, какого черта, если все всё понимают, говорят примерно мой текст ниже, это все еще в меню значится? Перегнать Бельковича? Не получится, у него 60 закусок!

Комплемент - хлеб. Однозначно лучший белый хлеб, что ел за последнее время. Легкий, горячий, бриошевый духом, маслянистый на корочке воздушной. Именно «ел» - остальные только пробую! Ел и читал бумаженцию со стихами. Кажется, что-то про халу. Душевно.

Сугудай из сига (490 руб.) - серо. Тартар - на самом деле это он. Еще не фарш, но это не спасает. И не самый удачный тартар. Ужасное слово, но как будто «баночный» - как будто в запертой банке постоял. Нормально, но второй раз не закажу такое.

Козленок (580 руб.). Просто хорошее, «молочное мясо» и огурцы в китайском стиле острого масла. Нормально, второй раз не закажу: для закуски, мясо «бледное». Помнишь только огурцы. Которых бы целую миску съел, но это ожидаемо яркое удовольствие, азиатского духа радость. Предлагаю резать как на ростбиф, или предлагаю найти более выразительное мясо, или более выразительно приготовленное. Предлагаю! Или чем-то сопроводить. Нежности хватит, любой ростбиф позавидует.

Сельдь (360 руб.) - просто и хорошо. Масло не мешает, с луком и морковкой, хлеб, что стараюсь избегать, тут в тему...

Тартар (590 руб.). Завернутое в кружки репы медовой… нечто. Очень красивое, наверное, тартар просто замечательный… на вид. Но его не заметно. Минимально приправлен, сладок, наверное, очень, очень мясной, но... Если есть вслепую (интересно, как бы отнесся официант к просьбе завязать мне глаза?), я бы переспросил «а с чем это был этот «спело-сладкий загадочный корнеплод»? Я считаю, так прятать тартар, а я именно его купил, ужасным деянием.

Щи свежие (290 руб.) и копченая утка. Аромат от утки встречает, соленые слайсы сопровождают. Больше похоже на щавелевый суп, довольно летний, но на очень хорошем бульоне. В горячем варианте усиливаются именно этот момент - бульон, солидный, но не тяжелый жиром. Отменно!

Хрустящие пирожки с уткой и ревенем (470 руб.). Хрустящее тесто, в азиатской традиции мастерства спринг-роллов, и очень правильная начинка. Правильная впечатлением от волокон. Фарш в этих треугольниках был бы совершенно банальным.

Муксун в горячих закусках (590 руб.) - отменно. Именно как закуска горячая, повторюсь, по впечатлению, что оставляет. Ароматная рыба - ешьте быстрее, остывает и становится хуже - и совсем уж шикарный порей. «Порей года», надо заказать статуэтку порея для вручения. Лучше блюдо всех ужинов.

Пельмени с оленем (370 руб.). Могу выдумать гадость такого содержания: мол, такое тесто, конечно же, равиоли олицетворяет - эластичнее и строже пельменного. Могу, но зачем? Это прекрасное блюдо без вопросов. Соус - экстраординарен. Не пойдет ресторан, Мельникова будет его продавать на углу Крюкова Канала и Декабристов. ИП. Палатка. Или с лотка. Семь штук, кстати, порция обидно скромная для слова «пельмени», зато как равиоли - нормально. Не по-русски это. По-итальянски.

Грибная лапша с рапаном (590 руб.) лучше бы была без рапана. Лучше бы забыли внести в терминал. Кусочки мелкие... как кусочки хряща. Я все понимаю, но можно же готовить этот продукт хорошо, я вот в Сочи ел, я вот помню... Мое мнение - «в стоп» блюдо! Еще и дико дорого за полоски пасты!

Утиная грудка (760 руб.) - отлично. Если вы искали стародавнюю, НЕ сувидную грудку, это ваш последний шанс прикоснуться к Настоящему. Отменно. И перечная груша - небольшое, половинка всего, но самое яркое дополнение. Или это самовнушение, или это подчёркнуто гриль-происхождение утки. Посмотрите, кстати, на подачу – ничего лишнего, никаких отвлекающих от качества продукта вещей!

Телячьи хвосты (690 руб.) - хороши. Два позвонка на порцию, самые близкие, видимо, к заду зверя. Крупного, судя по хвосту, как у крокодилищи. Хороши и аппетитны. А вот чечевица к ним, гарнир с пюре - как будто забыли приправить вовсе - просто пресно. Что бы я так говорил про любимую чечевицу, представляете, как это плохо?

Ревеневый пирог (320 руб.) – модный сейчас «битый» пирог, два представления ревеня, бледно-маринованный и ярко-мягкий, мякоть, похожая на поданный вначале хлеб, только пропитанная изрядно – отлично! Стильно, современно, с русскими нотами.

Сервис - много говорить не надо, когда все на «пять». Четыре буквы и достаточно. Наверное, хорошо, как не проговаривает весь состав блюд, как это делали на пресс-релиз-показах. Это не гастрономический ресторан. Обе смены – «пять». Видимо, все же дело не в ГП, где работает 10000 человек, а в подборе конкретного персонала.

Итого. Все-таки, для той еды и стиля, что подают, называть цены невысокими я бы не стал. Да, меню козыряет и позициями больше тысячи, но большинство блюд уложится в диапазон 500-600 руб. Но в других ресторанах ГП, это будут гораздо более серьезные закуски. Так что, доплата «за звезд», процентов двадцать. Оправдались ли ожидания? На пятьдесят процентов. Есть ли тут ресторан, кроме пиара? Да, есть. В «Una» его не было. Зато, много неприятного. И это не десятый даже день с открытия. Приходишь к пяти, к самому открытию, уже сидят люди. Своих кормят, ладно, но сразу понимаешь, что тебе так показали, что чужой и привилегии не достоин. ДА, я «не ЦА, без айтелефона7». Или вот, опять же по-гинзовски, сделать «почти московско-сергеевский проект», но не сделать ему отдельный телефон. Показать, что отдельно-сергеевский. Звонишь на общую линию ВСЕХ ресторанов, о чем, конечно, не догадываешься, слушаешь музыку, потом излагаешь мысль… понимаешь, что последние тридцать слов просил стол у телефонистки, опять слушаешь музыку, повторяешь… Я не хочу «Пряностей-12»! Опять, совершенно по-гинзовски и пары недель не прошло с открытия, начали цены поднимать, пирожки с 370 до 470 руб., котлета «де-воляй» с 490 до 590 руб., карп с 490 до 550 руб. Я даже не заикался про скидку на технический режим - сразу повышать, а не понижать! Люди-человеки, разберитесь с кухней, дайте хоть немного поработать, сверить координаты: поверьте, это не первая задача сейчас переправлять цены. Поднимать качество… Я так могу продолжать, только не надо. Уникальный ресторан. Никто не станет спорить. Такой ресторан, что никто не будет спорить. Станет ли Национальным Достоянием и обязательной программой? Смотря в какую строну пойдет. В Гинзовскую или в Сергеевскую. Или по моей Дорожной Карте.

Вместо конфитюра из репы будет конфитюр из цукини. Репу сейчас сложно найти в наших широтах, — сообщает официант из нового ресторана, название которого имеет для понимания момента ключевую роль. Потому что заведение называется The Repa, вот именно так — латиницей. Впрочем, создатели заведения из Ginza Project имели в виду не только самый русский из русских корнеплодов.

Можно сказать, что The Repa открылся при Мариинском театре, а можно — что в самом Мариинском театре, потому что в этом здании функционируют какие–то его подразделения. Да и от служебного входа до двери ресторана шагов тридцать или чуть больше. Так вот, репа — слово многогранное, на театральном жаргоне так называют репетицию. Много лет в этих стенах работал ресторан «За сценой». С тех времен на нескольких сероблагородных стенах остались автографы, иногда едва видимые. Но восторженное «это было чудо как вкусно» от Елены Образцовой читается отлично. А еще есть фломастерные росписи Майи Плисецкой, Родиона Щедрина ect. — стирать такое было бы преступлением против человечества. Все остальные стены в двух залах заняты фресками, на которых балерины в золотых, красных и голубых пачках и волшебные птицы. Птицы также летают по тарелкам и даже по нескольким стульям — очень удобным, но тяжелым. Официант рассказывает, что дизайн — дело рук московской петербурженки Алены Ахмадуллиной. В отдельном кабинете есть даже телевизор. В первый момент на экране перемещались футболисты, которые здесь смотрятся примерно так же, как «Травиата» в ирландском пабе, но канал, к счастью, сменился, и появился занавес. Это еще одна древняя местная традиция: транслировать происходящее на мариинской сцене. Изображение, прямо скажем, так себе (а про звук лучше вообще не вспоминать), понять ничего невозможно, но наблюдать, как строятся декорации, очень даже увлекательно. Будто сам очутился за кулисами.

Официанты в серо–болотных рубашках и фартуках выглядят примерно так же, как учителя–народники из XIX века. Да и говорят нараспев, будто читают стихи. Конечно, здесь русское меню. В ресторане The Repa и не могло быть другое. Взгляд автоматически ищет оливье, борщ, бефстроганов, но ничего этого нет!И блинов с икрой тоже! Зато, увидев уменьшительно–ласкательное «салакушка», можно безошибочно назвать имя шефа — Руслан Ступицкий. Кажется, еще в ресторане «Зеленая дверь» у него были и треска, копченная в молоке, и блюда из козленка.

Цены на еду ниже, чем внутренне ожидаешь, большинство блюд стоят от 300 до 600 рублей. Бокал house wine обойдется в 190 рублей, стакан несколько водянистого облепихового или клюквенного морса — на 10 рублей дешевле. Карта напитков вообще составлена бестолково. Сначала листаешь много страниц с российскими винами (между прочим, есть экземпляры за 9800 рублей), потом начинаются пиво и крепкий алкоголь. Ни в жизни не догадаешься, что дальше все начнется по новой: опять игристое, опять белое, опять розовое, опять красное и т. д. — только из других стран. В качестве комплимента приносят сливочный хлеб. На самом деле это огромная бриошь, которую нужно ломать, а затем окунать в растаявшее масло, посыпанное солью. К каждому караваю прилагается стих на пергаменте, всегда один и тот же: «Для Танюшек и Наташ. Добрый хлеб — кормилец наш!» Икра из печеных баклажанов (290 рублей) оказалась совсем не смачной, скорее, это блюдо можно назвать овощным тар–таром. Обжигающе горячие пирожки, начиненные уткой и ревенем (370), тоже были, по сути, не пирожками, а скорее спринг–роллами, но это была гениальная неправильность! Тончайшее хрустящее тесто, упоительно–сладкая начинка и йогуртовомятный соус: тот, кто вам скажет, что пять пирожков на одного — это перебор, не верьте! Подкопченный муксун нужно обязательно накалывать на вилку с кусками поджаристого порея (590) — они отлично дополняют друг друга. В салате из печени кролика со шпинатом и соусом из печеного яблока хотелось, чтобы печенка, оставаясь мягкой внутри, в идеале была покрыта глазурной корочкой. Салат из копченной в молоке трески с молодым горошком, картофельными крокетами и вялеными томатами (460) очень хорош сам по себе, но количество рыбы в тарелках даже на взгляд было отличным. Кухне вообще еще стоит поработать над стабильностью: котлета деволяй (490), которая, как известно, отличается от котлеты по–киевски начинкой из фуа–гра, оставляла то образцовые, то пересушенные ощущения. Но сочетание со сладким конфитюром из цукини в любом случае отменное. Карп с соусом из эстрагона (490) был поджарист и нежен одновременно, но повар зачем то украсил тарелку луковицей в шелухе. Внутри луковой шкатулки после долгих поисков можно было отыскать кусочки рапанов, но почти вареного лука было куда больше. Получилась луковица с луком! Среди десертов в The Repa заявлены сразу две балерины — «Павлова» (320) и «Вишнева» (290). «Вишнева» по–домашнему проста, а «Павлова» кардинально отличается от привычного канона. Никаких взбитых сливок и даже фруктов! Пробовать обязательно, правда, кондитер иногда нарушает баланс в сладкую сторону. Рисовый пудинг с грушей и сорбетом из винограда (360) был настолько изысканно тонок, что тоже заслуживал балетного имени. А что же репа? За репой в The Repa придется идти в июле