"Тартарбар"
Если в компании людей, небезразличных к еде, заходит речь о ресторанах, то "Тартарбар" будет гарантированно упомянут одним из первых. Сказать, что "Тартарбар" популярный ресторан, значит ничего не сказать: заведению уже год, между тем вывески как не было, так и нет — просто в ней нет необходимости. Шеф Дмитрий Блинов — настоящий народный любимец. Да и как не любить, если в ресторане: а) дружелюбный сервис; б) демократичные цены; в) блюда, которые нравятся всем, ну, за исключением отдельных снобов. Обязательно нужно знать, что главное здесь — сырое или почти сырое мясо и рыба: тартары, татаки, карпаччо и севиче.Вторая фишка — блюда из свиных голов, утиных сердечек, телячьих мозгов и прочих вещей, которыми раньше рестораны почему-то пренебрегали. Но нужно быть готовым, что долгих посиделок в "Тартарбаре" не получится: обслуживание молниеносное.
Виленский переулок, 15. Средний счет — 1400 рублей

The Repa
Репа в данном случае не только самый русский корнеплод, но и сокращение от слова "репетиция". Дело в том, что ресторан работает в считаных метрах от исторической сцены Мариинского театра. Поэтому логично, что на стенах The Repa фрески с оперными дивами и балеринами, а также автографы Майи Плисецкой и Елены Образцовой — они остались со времен ресторана "За сценой".Кухня русская, но без клише и банальностей. Здесь нет ни оливье, ни борща, ни бефстроганова, зато в наличии строганина из ямальского муксуна, пельмени с мясом алтайского марала и ржаные вареники с кроликом. Без самого балетного из всех балетных десертов тоже не обошлось, но "Павлову" здесь сделали по-своему — без взбитых сливок и свежих фруктов. The Repa по будням открывается с 17:00, можно успеть поужинать до спектакля.
Театральная площадь, 18/10. Средний счет — 1800 рублей

"Кококо"
Ресторан существовал и раньше, но в 2016 году перешел в новое качество. Теперь это не подпольное заведение, в прямом смысле этого слова — прежний "Кококо" располагался в подвале, а гламурный ресторан — в гламурном отеле. То, что не получилось у Алена Дюкасса, чей ресторан раньше работал в W Saint-Petersburg, удалось Матильде Шнуровой: забронировать здесь столик — задача далеко не всегда простая. Единственное, что в "Кококо" осталось неизменным, — кухня Игоря Гришечкина. И дело не в том, что он готовит из фермерских продуктов, дело в том, как готовит. Все главные вкусы родом из детства: вдохновившись этими воспоминаниями, повар создает нечто принципиально новое. В итоге вместо закуски с сельдью, яйцом пашот и творожным кремом ты видишь, как из растрескавшегося асфальта-меренги к свету тянутся ростки огурца.
Вознесенский проспект, 6. Средний счет — 2000 рублей

"Трюфельный дом Bruno"
В данном случае все ясно из названия. В "Трюфельном дом Bruno" действительно все, абсолютно все блюда, включая десерты, готовятся с этими подземными чудо-грибами, а названо заведение в честь Клемана Брюно, чей флагманский ресторан расположен в трех десятках километров от Лазурного Берега. Вроде бы в ужасной глухомани, но именно здесь съедают больше всего трюфелей в год. Страшно подумать — 4 тонны! В Петербурге построили филиал Прованса: больше всего впечатляет сочетание белых скатертей и серебряных подсвечников. Хотя в ценовой политике здесь, конечно, нет никакой демократичности, создатели ресторана считают, что трюфель лучше всего раскрывается в союзе с самыми простыми вещами — например, с томленым картофелем или скрэмблом, по-нашему яичницей-болтушкой. Впрочем, здесь есть и вишисуаз с устрицами, и фуа-гра, и камчатский краб. Конечно с трюфелями.
Адмиралтейский проспект, 10. Средний счет — 3000 рублей

"Ферма Бенуа"
Когда-то здесь действительно был коровник. Так же, как сейчас некоторые представители творческих профессий переквалифицируются в фермеров, так и архитектор Юлий Бенуа в конце XIX века увлекся сельским хозяйством. Теперь вокруг не поля и луга, а обшарпанные многоэтажки, на фоне которых "Ферма Бенуа" смотрится как бакинский помидор среди своих пластиковых собратьев, сильно помятых при перевозке. На прошлое намекают лишь закопченные светильники-бидоны и коровы из фанеры. Кухня подчеркнуто универсальна: цезари, шашлыки, бургер, борщ, плов, пицца — здесь есть все. Подобный космополитизм впору было бы подвергнуть порицанию, будь ресторан расположен в другом месте. Но в этой части города у "Фермы Бенуа" альтернативы нет.
Тихорецкий проспект, 17. Средний счет — 1400 рублей

Jerome
В 2016 году ресторан претерпел настолько капитальную трансформацию, что ничего, кроме вывески, от старого Jerome не осталось. Когда оказываешься в основных залах, можно решить, что очутился в теплице: стены перерезают толстые трубы, из которых прорастают огуречная трава, мята, кервель и еще бог знает что. Все это использует в своей работе шеф Jerome Антонио Фреза. Антонио человек на редкость позитивный, и еда у него соответствующая. Ризотто с устрицей и лаймом или деконструированный сникерс из арахисового мороженого, мусса и соленой карамели точно поднимут настроение.
Большая Морская улица, 25. Средний счет — 1500 рублей

Amo Cucinare
Итальянская кухня по-прежнему наше все, несмотря на санкции и прочие невзгоды. Amo Cucinare — солидный ресторан для солидных господ: белые скатерти, дорогая посуда и никакой суеты. Но главное достояние ресторана — двухзвездочный мишленовский шеф Клаудио Ди Бернардо. Карпаччо из осьминога на подложке из листьев салата и паприки, перепелка с грушей, малиной и чатни из красного лука и ризотто с рагу из говядины — один из лучших способов провести вечер.Про фирменный десерт Amo Cucinare подробности можно не уточнять. Он действительно фирменный.
Большая Конюшенная улица, 5. Средний счет — 1800 рублей

Gras
Gras в переводе со шведского "трава", да и сам ресторан будто целиком переведен со шведского или какого-то другого скандинавского языка. Интерьер — сама экологичность: одна стена "сложена" из необработанных дубовых кирпичиков, другая заросла мхом. Но главное, конечно, что на кухне нордический стиль проповедует шеф и идейный вдохновитель Gras Антон Абрезов. Локальные и сезонные продукты он неустанно коптит, ферментирует и готовит в су-виде. Даже стейк из корня сельдерея здесь не гастрономический эвфемизм, способный утешить лишь вегана, а блюдо в полном смысле этого слова. Конечно, можно дискутировать, стоит ли называть стейком скрученные в форме розы слайсы сельдерея, но лучше просто попробовать.
Инженерная улица, 7. Средний счет — 1500 рублей

"Центральный"
Мода на ностальгию по СССР крепчает день ото дня, поэтому такой ресторан просто обязан был появиться. "Центральный" — ни в коем случае не китч, а детальная реконструкция советского прошлого: здесь вроде все как было, только лучше. На стенах главного зала колосья, флаги и самолеты — полное ощущение, что столики расставили в вестибюле столичного метро. Кстати, белые скатерти застелены поверх кумачовых. В меню, которое здесь именуют картой порционных блюд, все тоже как в былые времена: цыпленок табака, рассольник "Ленинградский", чебуреки с томатным соком и даже котлеты "Метропольки", начиненные печенкой. Всего в паре минут ходьбы Смольный, эстетика которого отлично согласуется со шницелем по-министерски.
Суворовский проспект, 62. Средний счет — 1200 рублей

"Квартира Кости Кройца"
Ресторан из разряда "по секрету всему свету". Чтобы попасть в подъезд в обычном дворе-колодце, нужно зарегистрироваться через соцсети, чтобы получить sms с виртуальным ключом. Ресторан и вправду обладает всеми признаками традиционного жилья, то есть в наличии ванна-спальня-кабинет и даже холодильник. Самого Костю Кройца искать не стоит, можно найти только следы его бурной жизнедеятельности: ведь кто-то же напялил на Аполлона боксерские трусы! В главном зале черные стены, как было положено в квартирах олигархов еще в лихие 1990-е. Еда лишь дополнение к шпионскому аттракциону. Но дополнение местами интересное. Как, например, курица тандури с поджаренным на гриле кочаном салата романо и заправкой из меда, изюма и орехов.
Улица Марата, 1. Средний счет — 1500 рублей

Мы тщательно следим за нашими вилками — с улыбкой сообщает официант нового ресторана «Трюфельный дом Bruno». Он, конечно, понял, что вопрос: «А у вас приборы не пропадают?» — звучал не всерьез. Но после того, как я своими глазами увидел в основании зубчиков совсем не новой, а благородно потертой, как будто фамильной вилки целых два клейма, не спросить об этом было невозможно. Впрочем, чем как не серебряными вилками, ножами, ложками и ложечками орудовать, если перед тобой на тарелке деликатес деликатесов — трюфель. В каждом блюде без исключения: от закусок до десертов!

Только на первый взгляд решение открыть трюфельный ресторан, когда вокруг кризис, стагнация, импортозамещение — словом, вот это все, кажется странным. Ведь именно в тяжелые времена в России уверенно растут продажи суперпремиальных продуктов. А тут к тому же окружение обязывает. Прямо за окном — Александровский сад и Адмиралтейство, а если перейти дорогу — пятизвездочный Four Seasons, Исаакиевская площадь, Медный всадник и все остальное, что обычно печатают в туристических альбомах. С общепитом здесь и так все было в порядке: в один ряд расположено с полдюжины заведений, и внешне «Трюфельный дом Bruno» не так заметен, как ирландский паб или индийский ресторан. У него нет, или пока нет, летней веранды, а всего один столик на двоих, крытый белой скатертью, уголки которой касаются гранитной мостовой. Зато внутри никакой скромности: это Прованс в квадрате, а может, даже и в кубе, такого настоящего Прованса, наверное, не найти даже на его исторической родине. Пастельные тона, серебряные подсвечники с вензелями, каминные часы с дамами, хрустальные графины c гравировками — все это, конечно, исключительно прекрасно. Но есть детали, которые создают впечатление бутафорскости: какие–то слишком толстые золотые рамы, слишком эрмитажные груши на холстах и т. д.

Когда садишься за стол, сначала не можешь взять в толк, почему кольцо для салфетки свернуто в такую закорючку, но потом понимаешь, что это же буква B — Bruno. Клеман Бруно — основатель фамильного ресторана Chez Bruno, в котором, говорят, съедают по 4 т трюфелей в год. Обычно пишут, что заведение находится на Лазурном Берегу, но на самом деле до моря от Chez Bruno почти 30 км, и то если считать по прямой.

Официант - облик и манера речи которого под стать заведению — рассказывает, что французский шеф имеет непосредственное отношение к петербургскому заведению, и кладет на стол листочек с надписью «дегустация». Что такое, ведь перед входом на пюпитре лежало совершенно другое меню! Оказалось, что здесь, в соответствии с французскими заветами, с полудня до четырех предлагают меню дневное, а все остальное возможно только после 6 вечера. И никак иначе! В промежутке можно выпить бокал вина (от 460 рублей), заказать чай (350) или лимонад, и то почему–то только фабричного производства.

Цены высокие, но внутренне ожидаешь даже большего. Самое дорогое блюдо — летний трюфель с фуа–гра и кусочками копченой грудинки в слоеном тесте — стоит 1550 рублей. В названии каждого блюда действительно присутствует чудо–гриб, даже крем–брюле здесь трюфельное (490). Когда к столу приносят хлеб, сначала ищешь глазами сливочное масло, но его нет. Зато есть бутылочка оливково- го масла, в котором плавает черный комочек. Масло такое ароматное, что можно съесть весь хлеб сразу, макая в блюдечко кусочек за кусочком, — и уже забываешь, что вообще–то хлеб не совсем свежий и будто только сейчас из холодильника. У дневного и вечернего меню есть буквально несколько пересечений, правда, цены и размер порций все равно разные. Ризотто с трюфельной икрой, которую получают при смешивании перетертого трюфеля с солью и перцем, было просто образцовым — ни убавить, ни прибавить. Томленый картофель был щедро залит сливочно-рюфельным кремом и покрыт шапкой черных слайсов, которые ни с чем не спутать. Блюдо вроде бы почти простецкое (кстати, вечером в ресторане можно заказать еще и глазунью), но трюфель — продукт коварный, от любви до ненависти — один шаг. Однако здесь баланс вкусов был соблюден. 

Террин (620) из куриной печени, панчетты и курицы сопровождала плошка с маринованными овощами. Кто бы мог подумать, что с таким удовольствием можно хрустеть обычным красным луком и морковью! Суп в тарелку наливают прямо перед гостем. Кнель из сливок с трюфелем на глазах растворяется в пюре из зеленого горошка. Для тех, кто днями и ночами смотрит на весы, суп может показаться излишне калорийным, но только для них. Говяжьи щечки подаются в собственном соку вместе с репой, картофелем и морковью на чугунной сковороде, и отдельно — соус «Грибиш». Именно это блюдо оставило вопросы. Как все это есть, чтобы получить максимум эмоций? Зато шу со сливочным муссом и клубникой совершило настоящий переворот в сознании. Идеальное заварное тесто плюс мусс, конечно же, трюфельный! Рискованно? Отнюдь!