"Тартарбар"
Если в компании людей, небезразличных к еде, заходит речь о ресторанах, то "Тартарбар" будет гарантированно упомянут одним из первых. Сказать, что "Тартарбар" популярный ресторан, значит ничего не сказать: заведению уже год, между тем вывески как не было, так и нет — просто в ней нет необходимости. Шеф Дмитрий Блинов — настоящий народный любимец. Да и как не любить, если в ресторане: а) дружелюбный сервис; б) демократичные цены; в) блюда, которые нравятся всем, ну, за исключением отдельных снобов. Обязательно нужно знать, что главное здесь — сырое или почти сырое мясо и рыба: тартары, татаки, карпаччо и севиче.Вторая фишка — блюда из свиных голов, утиных сердечек, телячьих мозгов и прочих вещей, которыми раньше рестораны почему-то пренебрегали. Но нужно быть готовым, что долгих посиделок в "Тартарбаре" не получится: обслуживание молниеносное.
Виленский переулок, 15. Средний счет — 1400 рублей

The Repa
Репа в данном случае не только самый русский корнеплод, но и сокращение от слова "репетиция". Дело в том, что ресторан работает в считаных метрах от исторической сцены Мариинского театра. Поэтому логично, что на стенах The Repa фрески с оперными дивами и балеринами, а также автографы Майи Плисецкой и Елены Образцовой — они остались со времен ресторана "За сценой".Кухня русская, но без клише и банальностей. Здесь нет ни оливье, ни борща, ни бефстроганова, зато в наличии строганина из ямальского муксуна, пельмени с мясом алтайского марала и ржаные вареники с кроликом. Без самого балетного из всех балетных десертов тоже не обошлось, но "Павлову" здесь сделали по-своему — без взбитых сливок и свежих фруктов. The Repa по будням открывается с 17:00, можно успеть поужинать до спектакля.
Театральная площадь, 18/10. Средний счет — 1800 рублей

"Кококо"
Ресторан существовал и раньше, но в 2016 году перешел в новое качество. Теперь это не подпольное заведение, в прямом смысле этого слова — прежний "Кококо" располагался в подвале, а гламурный ресторан — в гламурном отеле. То, что не получилось у Алена Дюкасса, чей ресторан раньше работал в W Saint-Petersburg, удалось Матильде Шнуровой: забронировать здесь столик — задача далеко не всегда простая. Единственное, что в "Кококо" осталось неизменным, — кухня Игоря Гришечкина. И дело не в том, что он готовит из фермерских продуктов, дело в том, как готовит. Все главные вкусы родом из детства: вдохновившись этими воспоминаниями, повар создает нечто принципиально новое. В итоге вместо закуски с сельдью, яйцом пашот и творожным кремом ты видишь, как из растрескавшегося асфальта-меренги к свету тянутся ростки огурца.
Вознесенский проспект, 6. Средний счет — 2000 рублей

"Трюфельный дом Bruno"
В данном случае все ясно из названия. В "Трюфельном дом Bruno" действительно все, абсолютно все блюда, включая десерты, готовятся с этими подземными чудо-грибами, а названо заведение в честь Клемана Брюно, чей флагманский ресторан расположен в трех десятках километров от Лазурного Берега. Вроде бы в ужасной глухомани, но именно здесь съедают больше всего трюфелей в год. Страшно подумать — 4 тонны! В Петербурге построили филиал Прованса: больше всего впечатляет сочетание белых скатертей и серебряных подсвечников. Хотя в ценовой политике здесь, конечно, нет никакой демократичности, создатели ресторана считают, что трюфель лучше всего раскрывается в союзе с самыми простыми вещами — например, с томленым картофелем или скрэмблом, по-нашему яичницей-болтушкой. Впрочем, здесь есть и вишисуаз с устрицами, и фуа-гра, и камчатский краб. Конечно с трюфелями.
Адмиралтейский проспект, 10. Средний счет — 3000 рублей

"Ферма Бенуа"
Когда-то здесь действительно был коровник. Так же, как сейчас некоторые представители творческих профессий переквалифицируются в фермеров, так и архитектор Юлий Бенуа в конце XIX века увлекся сельским хозяйством. Теперь вокруг не поля и луга, а обшарпанные многоэтажки, на фоне которых "Ферма Бенуа" смотрится как бакинский помидор среди своих пластиковых собратьев, сильно помятых при перевозке. На прошлое намекают лишь закопченные светильники-бидоны и коровы из фанеры. Кухня подчеркнуто универсальна: цезари, шашлыки, бургер, борщ, плов, пицца — здесь есть все. Подобный космополитизм впору было бы подвергнуть порицанию, будь ресторан расположен в другом месте. Но в этой части города у "Фермы Бенуа" альтернативы нет.
Тихорецкий проспект, 17. Средний счет — 1400 рублей

Jerome
В 2016 году ресторан претерпел настолько капитальную трансформацию, что ничего, кроме вывески, от старого Jerome не осталось. Когда оказываешься в основных залах, можно решить, что очутился в теплице: стены перерезают толстые трубы, из которых прорастают огуречная трава, мята, кервель и еще бог знает что. Все это использует в своей работе шеф Jerome Антонио Фреза. Антонио человек на редкость позитивный, и еда у него соответствующая. Ризотто с устрицей и лаймом или деконструированный сникерс из арахисового мороженого, мусса и соленой карамели точно поднимут настроение.
Большая Морская улица, 25. Средний счет — 1500 рублей

Amo Cucinare
Итальянская кухня по-прежнему наше все, несмотря на санкции и прочие невзгоды. Amo Cucinare — солидный ресторан для солидных господ: белые скатерти, дорогая посуда и никакой суеты. Но главное достояние ресторана — двухзвездочный мишленовский шеф Клаудио Ди Бернардо. Карпаччо из осьминога на подложке из листьев салата и паприки, перепелка с грушей, малиной и чатни из красного лука и ризотто с рагу из говядины — один из лучших способов провести вечер.Про фирменный десерт Amo Cucinare подробности можно не уточнять. Он действительно фирменный.
Большая Конюшенная улица, 5. Средний счет — 1800 рублей

Gras
Gras в переводе со шведского "трава", да и сам ресторан будто целиком переведен со шведского или какого-то другого скандинавского языка. Интерьер — сама экологичность: одна стена "сложена" из необработанных дубовых кирпичиков, другая заросла мхом. Но главное, конечно, что на кухне нордический стиль проповедует шеф и идейный вдохновитель Gras Антон Абрезов. Локальные и сезонные продукты он неустанно коптит, ферментирует и готовит в су-виде. Даже стейк из корня сельдерея здесь не гастрономический эвфемизм, способный утешить лишь вегана, а блюдо в полном смысле этого слова. Конечно, можно дискутировать, стоит ли называть стейком скрученные в форме розы слайсы сельдерея, но лучше просто попробовать.
Инженерная улица, 7. Средний счет — 1500 рублей

"Центральный"
Мода на ностальгию по СССР крепчает день ото дня, поэтому такой ресторан просто обязан был появиться. "Центральный" — ни в коем случае не китч, а детальная реконструкция советского прошлого: здесь вроде все как было, только лучше. На стенах главного зала колосья, флаги и самолеты — полное ощущение, что столики расставили в вестибюле столичного метро. Кстати, белые скатерти застелены поверх кумачовых. В меню, которое здесь именуют картой порционных блюд, все тоже как в былые времена: цыпленок табака, рассольник "Ленинградский", чебуреки с томатным соком и даже котлеты "Метропольки", начиненные печенкой. Всего в паре минут ходьбы Смольный, эстетика которого отлично согласуется со шницелем по-министерски.
Суворовский проспект, 62. Средний счет — 1200 рублей

"Квартира Кости Кройца"
Ресторан из разряда "по секрету всему свету". Чтобы попасть в подъезд в обычном дворе-колодце, нужно зарегистрироваться через соцсети, чтобы получить sms с виртуальным ключом. Ресторан и вправду обладает всеми признаками традиционного жилья, то есть в наличии ванна-спальня-кабинет и даже холодильник. Самого Костю Кройца искать не стоит, можно найти только следы его бурной жизнедеятельности: ведь кто-то же напялил на Аполлона боксерские трусы! В главном зале черные стены, как было положено в квартирах олигархов еще в лихие 1990-е. Еда лишь дополнение к шпионскому аттракциону. Но дополнение местами интересное. Как, например, курица тандури с поджаренным на гриле кочаном салата романо и заправкой из меда, изюма и орехов.
Улица Марата, 1. Средний счет — 1500 рублей

Клуб «Эго» и сигары, трудовой путь Абрезова и фамилии дизайнеров - все это вам с радостью расскажут другие! Я вот видел четыре версии объяснения, как к проекту относится Эльдар Кабиров. Пятая - совсем выпрыгивающая из штанов: «Кумиры городских фуди повар Антон Абрезов и ресторатор Эльдар Кабиров объединились, чтобы выступить с эпическим проектом...». Приватный ресторанчик на 25 мест это ЭПИК? Быстро кризис остудил собакины стандарты. Там еще про «высокогастрономичный» было. Но не суть. Авторский ли ресторан, или лишь кухня авторская? Вы читали? И поняли? Так что, зачем учитывать то, что пока не имеет одной официальной версии, и каждый журналист интерпретирует по-своему. Из вводных мне важнее:а) цены и позиционированиеб) когда режим работы станет не только вечерним, с 18.00.И то, в плане того же позиционирования. И то, для того, чтобы формат был понятен не только специалистам. Вечерний ресторан или бар, это определенные правила. «Без детей», например, «деловые встречи строго не рекомендуются», или вот, как воспринимать цены. Позиционирование. Гастробар или ресторан? Хотя, укромные столики балкона, ох как хороши для деловых обедов. Это балкон, никакой это не второй этаж. Никого не слушайте. Меня слушайте.

Остальное, убрав описания и предысторию - обычный набор: кухня, сервис, интерьер. Ведь бар отделили, и это не маркетинга сказки. Разные телефоны, разные режимы работы - тут не придраться, бар, который мне совершенно не интересен, есть возможность игнорировать. По дороге в туалет, встречаешь название этого бара Madbaren – помещение, выходящее окнами на Инженерную: если заглянуть, видно, что на один стол и стойку. Его назвали баром. И в 20:00 был закрыт.

Интерьер: наверное, самое скандинавское тут, уже сейчас. Камни – есть, на столах и подоконниках. Дерево на стенах – вся стена из дерева «кусков», мох на другой стене - есть, минимализм, подчеркнутый десятью столами - на месте. Четыре на «втором этаже» - как подниматься по винту официантам с тарелками? Конечно, бутылки на полках - штампы, уж штампы. Хотя, нет лампочек маломощных. Редкость.

Напитки. Слишком много вина по бокалам для двадцати пяти мест людских - больше дюжины названий. Патриотично был настроен после Девятого Мая, так что, русский Вионье де Гай – 250 руб. Дороже итальянского… Вода Эвиан 150/270, кофе 100 руб..

Сервис - напишу слово «беспроблемный». Самое верное слово. Да, отношение хорошее, но это пока все. Тёплое вино, которое, похоже, и винного шкафа/холодильника сегодня не знало, это плохо. Для ресторана - очень плохо. Совершенно грязные пылью от ткани бокалы. Которые дружно, целыми столами, возвращают на обмен. Кто не возвращает - сидит на теневой стороне и не видит просто этой мутной пыли.Вроде, открываются с шести, но даже это не сделать нормально! Приходится звонить, «работаете ли вы сегодня?» и просить открыть решетку в 18:03. «Стоп» не говорят сразу, приходится перезаказывать в экстренном порядке. Но все предельно приятно, «понравилоси», предложения и ритуалы без напоминания. «Четыре»? Вино это «сервис»?

Меню на одном листке, с куском бересты. Один лист, а я думал, закладку положили. Нет, не она - это сезонности знак. Моего умишка не хватило, видимо, Антон нахватался в Скандинавии. А вот состав меню - я ждал именно такое! «Мечтатели» времен Старта, но увереннее, без мечтаний, приземлено, и в очень правильной ценовой нише. Замечательное ПЕРВОЕ, тестовое меню. Если и перечень блюд останется, надеюсь, культурой обзаведется. Например, нельзя просто писать «паштет»: автоматом будут спрашивать официантов, «какой»? Блюда, ингредиенты блюд, в меню называются иначе, чем в счете, вот и соображаешь УЖЕ ПОСЛЕ еды, а что же это было… Да, бардачок-с!

Комплемент – бутербродик «домашний» с куриной печенью и желе. Разумеется, все прозрачное на столе окажется, даже не во время путешествия до станции Рот, а просто при попытке поднять. Банально, неудобно, глупо. Тааак, дааа, если и дальше повар будет клепать ошибки Подготовительного Класса Поварятской Школы, то печалька. Двойная печаль, что это подают и на следующий день. Да, неудачная штука, но менялась бы, проблемой бы не была.

Тартар из говядины с кремом из чернослива (390 руб.) - просто мясо, на первом месте, верно «подкрашенное» втором вкусом. Простое и законченное блюдо.

Копченая макрель/копченая скумбрия в счете (330 руб.) - замечательно. Неожиданно поданная: в таком стиле горячего копчения мы привыкли есть другую рыбу. С мелким кубиком огуречным, на горчицы зернах, «релишем» обзывает, да с картошкой. Неудачной - половина кубиков мягкая, половина сыровата, даже «альдентом» хруст не назвать. Все равно, это исправят, а блюдо замечательное! И закуска не скатывается в «салат» или «салатик».

Малосольная нерка/Малосольный лосось в счёте, с маринованным арбузом (320 руб.) - замечательное «карпаччо» цветом, яркая вкусом рыба, работала бы и соло, не становясь банальной «пивной закуской». Арбуз тонкокожий, можно и кожурой похрустеть.

Суп с мидиями, копченой неркой и маринованными томатами (330 руб.) - очень «вкусно», тут слово это единственно верное. Но не рыбно-вкусно, к сожалению. Много «начинки», кусочками, в раковинах и «без». Много, богато, вроде, но сливочная основа такая интенсивная, соленая, что вставить свое слово рыбе/морю, нет ни одного шанса. При этом, повторю, понравился гостям всем совершенно точно!

Птитим с кроликом (340 руб.) тут сложная штука. Даже если знаешь, что это, можно ошибиться. Слишком по-разному понимают это слово в разных краях. Это паста, по сути, поэтому, сразу включается ожидание пасты, как стиля приготовления – жидкого соуса. А тут, скорее, как в идеальное ризотто введена связь меж «зерном». Только вместо сыра, тянутся нити распущенных волокон кроличьего мяса. Абрезов сделал «паста/ризотто». За что и получает like.

Печень индейки с копченой киноа и битыми огурцами (450 руб.) на вид, на вкус - ужас. Больничная еда, а не печень: даже вполне аппетитная каша, на фоне основного продукта, теряет удаль. Хотел сфотографировать для вас срез, синевато-сувидный, но кто я такой, так черно-пиарить ресторан? Эта фоточка же разойдется… Делать привычную печенку, томленую в соусе, совсем не хочется Автору, слишком крут для «стандартов», тогда лучше в «стоп»! Съедобно, не повод для скандала возвратного, просто ПРОВАЛьное блюдо.

Утиная грудка с кремом из сельдерея (480 руб.) - хорошо. Да, однотонная и бледная сювидная. Но ведь и жизнь не праздник. Шарики, вырезанные из яблок, почему-то прозваны «яблочным винегретом»: снимаю с себя всю ответственность.

Английский Пудинг с кремом из виски и соленой карамелью (270 руб.) - шикарная вещь, один из лучших десертов за год. Запоминающийся. И был бы еще лучше, если убрать карамельный соус, приторный и дико банальный, пусть, на соленом фоне. «ЦвЯточИк» что-то типа взбитых сливок. Постарался избегать как мог, но это сложно: брусок волшебного «бисквита» полит. Пудинг хлебный, но мне кажется, начал мимикрию в традиционный рождественский фруктовый кекс, что выдерживают много дней. Ночь провел ворочаясь: ХДЕ был крем из виски? Спросил. Оказывается, те безвкусные сливки цветком, это и есть виски! Ё. Все-таки я такой молодец: сказано сразу - лучше без этой дурной шелухи. Она портит хорошую вещь.

Итого. Цены – прежде всего. Если это не тест, я ставлю первой заслугой. Лёгкий формат, это не порции и голые стены, это отношение. Реальный средний чек 1200 руб. Современная еда, «правильная» трендовая, стильная, следите вы за творчеством Автора или просто так зашли. Стильная - если стиль, единая нить, пусть и блюда не равноценны. ОЧЕНЬ многое надо довести, даже учитывая демократичность формата. И тогда моя «звездочка» станет оправданной в полной мере.

Как вам этот чудо–фрукт? — с улыбкой интересуется официантка нового ресторана Gräs, имея в виду, конечно, мушмулу. Про мушмулу все слышали, но мало кто ее видел. Впрочем, в Gräs и помимо нее хватает вещей и невиданных, и неслыханных.

Ресторан открылся на перекрестке Инженерной и Садовой ул.: в одну сторону пойдешь — к Михайловскому дворцу придешь, в другую пойдешь — к Михайловскому замку придешь. Вроде бы самый центр, но место не слишком бойкое, особенно после 6 вечера, когда открывается ресторан. Да и вход в заведение устроен так, что, просто прогуливаясь по тротуару, шансы пройти мимо невероятно высоки, разве что задерешь голову и увидишь триединый указатель, где слово «ресторан» почему–то оказалось рядом с «академией» и «салоном красоты».

Внутренности ресторана — сама экологичность: стена из необработанных дубовых кирпичиков, в стыках между которыми проступает мох, тут и там разложены булыжники, на подоконниках растет трава, меню прикреплено к дощечке кожаной тесемочкой, за которую засунут кусочек березовой коры, и даже раковина сделана в форме половинки яйца (правда, подсовывать под кран руки здесь удобно, наверное, только Дюймовочке). В общем, интерьер из серии «Добро пожаловать в Швецию», но за окнами — Этнографический музей, а не музей Нобеля. Отдельного спасибо заслуживают стулья, конечно в скандинавском стиле,редко где встретишь такие удобные.

Вот только c акустикой тут явные нелады: если на втором этаже в люльке гулит младенец, а за другим столиком встретились шумные подружки,то в ушах возникает дикая какофония, хорошая звуковая дорожка которую лишь усиливает. Идейным вдохновителем Gräs является шеф Антон Абрезов,большой поклонник нордического стиля в кулинарии. Кстати, Gräs в переводе со шведского «трава». С формальной точки зрения, Абрезов вроде бы просто следует всем модным трендам: локальные и сезонные продукты он коптит, ферментирует и готовит в сувиде. Но делает все это с такой энергией, энтузиазмом и выдумкой, что просто становится радостно! Жаль, что в этот вечер Антон не общался с гостями: супер позитивные официантки Gräs пока не могут во всех тонкостях рассказать про то, почему малосольная нерка так хорошо сочетается с маринованным арбузом (330 рублей), а копченая утка — с лепестками маринованной тыквы и лаймовым соусом (250). Хлеб в Gräs стоит заказывать — и ради хрусткого неровно разломанного багета, а главное, ради масла с черемшой, которое здесь посыпают лепестками мальвы или календулы. Возможно и другое дополнение, лярд, но свиной жир — это удовольствие все–таки на любителя. Перед этим принесли еще и комплимент — брускетту с куриным паштетом с прозрачно–кислым кубиком желе из чайного гриба. Копченая макрель с огуречным решишем оказалась на фоне всего остального простоватой, плюс половину закуски составлял вовсе не заявленный картофель. Супов здесь три — овощной, мясной и рыбный.

Овощной рамен с терияки(250) можно использовать для рекламы вегетарианства. Вещь исключительная!Мидии в супе с копченой неркой и маринованными черри так нежны, что удивляешься, откуда порой берутся в местных ресторанах одноименные жесткие кусочки резины. Никогда бы не подумал,что смогу хвалить стейкиз корня сельдерея (370), но это случилось: не знаю,можно ли называть скрученные в форме розы слайсы сельдерея стейком,но это определенно здорово. А зеленая гречка лишь дополнила идиллическую картину. Утиная грудка с кремом из того же сельдерея и яблочными шариками тоже создавала чувство гармонии. А вот печенка индейки подойдет не для всех. Даже узнав,что эту нежную печень долго томили в сувиде, с не-которым опасением смотришь на кровяной сок.

Тарт с мушмулой стоит заказать хотя бы для того,чтобы погадать, на что она больше похожа по вкусу — на яблоко или абрикос. Между тем официантка приносит с кухни оригинальный экземпляр, а еще один — запечатанный в воске — держит за хвостик: «Наши повара сотрудничают с нордической лабораторией. Там делали эксперимент со сливой, а наши решили —с мушмулой».