Дегустации проводит наш сомелье Игорь. Фамилию, если надо, могу уточнить», — говорит официантка нового ресторана «Монополь». В этом месте необходимо сделать важное уточнение: «Монополь» — ресторан винный, и сомелье в таком заведении фигура системообразующая. Абсолютно невозможно представить, чтобы сотрудники знали его настолько плохо! Автоматически возникает сразу множество тревожных вопросов, ответов на которые «монопольный» обед, к сожалению, не дал.

Россия — страна, в которой все не благодаря, а вопреки. Иначе как можно объяснить, что именно в то время, когда курс валют подскочил как сумасшедший и вся импортная продукция в разы подорожала, винные бары и рестораны в Петербурге наконец начали входить в моду. Вообще–то «Монополь» — это уже сеть, которая имеет непосредственное отношение к «Ладоге», компании, традиционно более известной как производитель крепких русских напитков, но которая в последние годы активнейшим образом занялась виноделием. Раньше под вывеской «Монополь» открывались бары, объединенные в одном флаконе с магазинами. И вот наконец — первый ресторан. Витрина аршинными буквами сообщает про «подарок за покупку» и «бизнес–ланч с бокалом вина». Все это больше напоминает какой–то дисконт–бар или дискаунтер. Честно говоря, трудно представить, что такая реклама привлечет винолюбов, которые будут заказывать Chateau Figeac за 22 600 рублей (самое дорогое местное вино). Интерьер «Монополя» тоже вызвал недоумение: гулко, пусто и неуютно. Темно–серые стены, темно–серый потолок, черные столы, жесткие стулья, на которых невозможно высидеть долго, не ерзая, — примерно так выглядели ночные клубы в конце 1990–х. Выбор музыки тоже напоминает об этих золотых временах.

Официантка — вполне милая девушка, что, конечно, не извиняет почти полного незнания меню. Когда, спросив о блюде, слышишь в ответ чистосердечное «не имею представления», хочется открыть рот от удивления.

В карте напитков цена за бокал колеблется от 180 до 260 рублей, но на бумажной подложке под блюда перечислена еще почти сотня (!!!) вин со всего света — и все они по 150 рублей. Меню толстое, один из его разделов называется «Для себя любимого» — к сожалению, так и не удалось понять почему.

По поводу салата с названием «Теплая груша с уткой и сыром дорблю» можно было бы ограничиться ремаркой, что такое блюдо не имеет права на существование. Но все–таки немного подробностей: еще со времен самых первых кулинарных конкурсов, куда судьба меня записывала в члены жюри, я зарубил себе на носу: нельзя соединять на тарелке салатные листья с горячими ингредиентами — они сразу превращаются в нечто, чему лучше не искать названия. Здесь же кусочки салата были инкорпорированы прямо в недра раскаленной груши. Сочетание с микрокусочками утки и сыром дало результат, соленость которого превышала все допустимые пределы. Раковые шейки и гребешки в листьях салата (620 рублей), которые предназначались «для себя любимого», нужно было назвать ровно наоборот. Но главное, что качество морепродуктов откровенно удручало. Блюдо не спасли ни перепелиные яйца с красной икрой, ни соломка из яблока и огурца.

Супы на этом фоне порадовали. Пусть о сухарик, который прилагался к супу с говяжьими щечками и нутом, можно было сломать зубы, а томям (395) оказался совсем не острым (и креветки, откровенно говоря, были вусмерть переварены), но в целом получилось все–таки неплохо.

А вот сказать доброе слово про лимонную треску, не покривив душой, никак не получится. Да, лимон чувствовался, и даже очень, но в целом треска, зачем–то посыпанная хлебными крошками и сопровожденная кругляшком омлета, соответствовала разве что стандартам рыбного дня в средней советской столовой. Чтобы окончательно не портить настроение, лучше не заказывать и местную паннакотту (290), лучше сразу попросить счет. К нему должны принести «Царскую» конфету с золотинкой.

Пока кухня «Монополя», несмотря на использование терминов типа «веррин» и «аппетайзер», оставляет какое–то дремучеархаичное впечатление. Однако я точно знаю, что на «Ладоге» есть профи, которые по части знания вина и гастрономии кому угодно могут дать фору. Лучшее, конечно, впереди.

Алкогольная компания «Ладога» строила сеть баров-магазинов фирменной торговли. Винными сложно назвать, основной профиль продаж компании, мне кажется, водочный. Могу ошибаться. Но заняв одно из самых лакомых помещений в городе, большого «Асахи» на Московском, «Ладога» расширила концепт до полноценного ресторана. Ну как не поинтересоваться, раз я, ранее, много раз рекомендовал другие заведения сети, как отличное «место встречи и посиделок»? На Большом пр. П.С. - самое удачное, кстати. Кто пропустил.

Сразу нормальная вывеска - молодцы. На Московском проспекте «тряпка» и шарики выглядели бы особенно нелепо. Высокое помещение, как и раньше, сделано два уровня. И вместо японского ресторана «выше среднего» классом, довольно лаконичный бар. Все логично, все в тренде сезона 2015-2016. И не без вложений неких, и не отпугивает господ Новых Винных Демократов. Зачем тут диван стоит у стены, без стола, я не знаю. Видимо, призван сигнализировать людям в окна: «У нас уютно-пьяно, заходи». Или какой другой месседж? Окна то, во всю стену, каждый прохожий должен глянуть. Потом понял - сообщают, что на втором этаже диванов низких больше половины мест. Наверное, так и надо. Только столы не должны шататься на таком массивном основании, это же не куцые ножки? Плитку клал плохой человек, неровный.

Девушка работает неплохо. Встреча - «куда угодно, первый, второй этаж» - гардероба нет - заказ принимает, заказ не повторяет. Спрашивает: «как вам блюдо?» - «да, знаете, не очень» - уходит. И верно, «зачем получать негатив»? Так говорит молодежь? Нет, хорошая очень девушка, просто пока не освоилась. Вторая смена - еще больше сомнений. Но и больше старания. Заказ повторяет, все нужное спрашивает, но вот опыта маловато. «А я вечера не работала». Хорошее объяснение, вместо ответа на вопрос про вино.

- А какой лосось в салате с лососем?- Обычный лосось.- Не волшебный? А сырой, жареный, вареный, что там еще...- Вареный.

Надеюсь, там именно вареный, потому что я его не купил. Это как пример - людей подобрали неплохих, приятны в обхождении, и «понравилосем» интересуется. Но вот заниматься с ними, учить работать в ресторане, надо в разы интенсивнее - места с хорошей проходкой получают сразу естественную тренировку на «живых гостях».

Вино - в меню полторы дюжины позиций. Пробовал спросить - «чет многовато у вас, что открыто больше двух дней?». Тем более, при такой проходке. Оказалось, много чего. Так три позиции выпали, что приглянулись. Пришлось просто сказать, давайте, что «последнее по времени» или еще не открытое. В принципе, все стоит одинаково - 180-250 руб., так что, вина «однаково побокальные» уровнем. Что удивило больше - пепермейт – «все вина по 150, все бутылки по 900» и там 120 позиций! Да с дегустационными сетами «крепыша»! Зачем, спрашивается? «Три водки по 20 мл.» - 200 руб. По налитому в бокал вину, я не смог понять, «старинными» объёмами тут оперируют, в 0.15 или же новомодными 0.125 мл.. Надеюсь, классическими. В общем, этот лист я не уразумел.

Меню для ресторана вполне нормального размера, для винного бара, конечно, большое. Цены в рамках среднего чека 1400 руб. с бокалом вина. Закуски к вину, в расчёт не беру. Чай 200 руб., кофе 100, панна 0.5 – 240.

Тартар из говядины (445 руб.) бледно. Бюджетно выглядит, несмотря на попытки Красот. Уже смешанный тартар, суховат, даже с огурцами, а кроме них не видно больше нечего. На столе тоже ничего не видно, ни масла, ни перца свежего. Роспись бальзамиком, полоски хлеба каменные - толще нужного в три раза, два каперса и некий сыр, по мне так лучше не класть такой. Пожалуй, только «съедобно». Радости тартара на борту не несет.

Тартар из лосося (425 руб.). Цитрус - первая нота этой парфюмерной композиции. Смело. Любо. Цедрой, тертой мелко, дно тарелки украсили. И вкус, оказывается, выигрывает от этого. Сам тартар неплохой, а если убрать бальзамик из оформления, клубнику и каперсы мелкие, не крупнее клюквы, будет даже лучше.

Теплый салат с грушей и уткой (390 руб.) - по меньшей мере, оригинально выглядит. Как десерт. Нет, конечно, роспись бальзамиком раза в три шире - это же он? Старался избегать. Грушка кольцами сложена, как детская пирамидка. Между слоями листья, кедровый орех, кусочки утиной грудки. В счете «апельсин» - вообще весь повар съел. И сыр зачем-то на тарелке лежит...

Суп  с говяжьими щечками и нутом (290 руб.) - идея, аромат, да и вид, прекрасны. Ждёшь плотности, а под личиной густого и насыщенного «гуляша», скрывается довольно легкий мясной суп. Если из него убрать десяток горошин черного перца, будет даже ничего.

Ризотто с белыми грибами (390 руб.) - густой и суховатый вариант, где единственная связь между аль денте рисинами, тянущий сыр. Который и дает единственный «окрас» вкуса. «Каша с сыром и грибами». Пресно, невкусно, понять, что это грибное блюдо, не видя «начинку» перед глазами, сможет лишь полицейская собака-нюхач. Солил, ел, пару раз останавливаясь, ел... Нет, в «стоп» блюдо!

Лимонная треска (460 руб.) - почему лимонная? Не знаю. И не знаю, как рассказать про блюдо... Итак, представьте себе русского туриста в Турции, с бодуна вчерашнего, который, не очень понимая, какой сейчас год, собирает завтрак на шведском столе. Омлетик положил, натюрель, просто омлетик, рыбку захотелось, белую и жареную. Тут жена толкнула в бок - «хорошо, хорошо, Машуль, возьму ложку салатных листьев с помидорами». ЗОЖ, блин. По ошибке хватанул еще крошек хлебных жареных, которые повар отложил в сторону, панировать котлеты. Я, конечно, юморю и придумываю, но как это все в тарелке оказалось и почему лимонная, ведать не ведаю. Это блюдо прошло проработки, и начальство его пробовало да одобрило?

Утиная грудка магре с брусничным соусом (580 руб.) - вот оно, в принципе, лучшее блюдо двух обедов. Не идеал, но и не перемудрили. А «мудреное», кухня отдавать не может. Грушка совершенно приятных нёбу кондиций, хороший медиум целой грудки, порезана аккуратно, соус… Не идеал, но всё бы так!

Итого. Ни в воскресенье, ни в субботу, гостей нет. Я один. Потом один стол подошел. И в субботу за час один стол присоединился. Что сделано не так? Локация точно шикарная, помещение – «the best». Интерьер правильный, под «вино за 180-250». Гости точно не могли еще познакомиться с заведением и чем-то огорчиться! Теперь про огорчения. Дорогие Монополи/Ладоги! Давайте вместе произнесем, вслух, конечно, какой сейчас год. И решим, коллегиально, разумеется, что такая кухня не может быть сейчас. Даже в пабах я больше радуюсь, не говоря про винные бары - тренд двух лет. В провинциальных городах, куда я катался в рамках «Проекта Россия», с отстающим на три-четыре года рынком, я не встречал такого. Ищите повара. Вы теперь, как сказано, ресторан. Я же больше всех радовался этому факту, честное слово. Удачи