"Тартарбар"
Если в компании людей, небезразличных к еде, заходит речь о ресторанах, то "Тартарбар" будет гарантированно упомянут одним из первых. Сказать, что "Тартарбар" популярный ресторан, значит ничего не сказать: заведению уже год, между тем вывески как не было, так и нет — просто в ней нет необходимости. Шеф Дмитрий Блинов — настоящий народный любимец. Да и как не любить, если в ресторане: а) дружелюбный сервис; б) демократичные цены; в) блюда, которые нравятся всем, ну, за исключением отдельных снобов. Обязательно нужно знать, что главное здесь — сырое или почти сырое мясо и рыба: тартары, татаки, карпаччо и севиче.Вторая фишка — блюда из свиных голов, утиных сердечек, телячьих мозгов и прочих вещей, которыми раньше рестораны почему-то пренебрегали. Но нужно быть готовым, что долгих посиделок в "Тартарбаре" не получится: обслуживание молниеносное.
Виленский переулок, 15. Средний счет — 1400 рублей

The Repa
Репа в данном случае не только самый русский корнеплод, но и сокращение от слова "репетиция". Дело в том, что ресторан работает в считаных метрах от исторической сцены Мариинского театра. Поэтому логично, что на стенах The Repa фрески с оперными дивами и балеринами, а также автографы Майи Плисецкой и Елены Образцовой — они остались со времен ресторана "За сценой".Кухня русская, но без клише и банальностей. Здесь нет ни оливье, ни борща, ни бефстроганова, зато в наличии строганина из ямальского муксуна, пельмени с мясом алтайского марала и ржаные вареники с кроликом. Без самого балетного из всех балетных десертов тоже не обошлось, но "Павлову" здесь сделали по-своему — без взбитых сливок и свежих фруктов. The Repa по будням открывается с 17:00, можно успеть поужинать до спектакля.
Театральная площадь, 18/10. Средний счет — 1800 рублей

"Кококо"
Ресторан существовал и раньше, но в 2016 году перешел в новое качество. Теперь это не подпольное заведение, в прямом смысле этого слова — прежний "Кококо" располагался в подвале, а гламурный ресторан — в гламурном отеле. То, что не получилось у Алена Дюкасса, чей ресторан раньше работал в W Saint-Petersburg, удалось Матильде Шнуровой: забронировать здесь столик — задача далеко не всегда простая. Единственное, что в "Кококо" осталось неизменным, — кухня Игоря Гришечкина. И дело не в том, что он готовит из фермерских продуктов, дело в том, как готовит. Все главные вкусы родом из детства: вдохновившись этими воспоминаниями, повар создает нечто принципиально новое. В итоге вместо закуски с сельдью, яйцом пашот и творожным кремом ты видишь, как из растрескавшегося асфальта-меренги к свету тянутся ростки огурца.
Вознесенский проспект, 6. Средний счет — 2000 рублей

"Трюфельный дом Bruno"
В данном случае все ясно из названия. В "Трюфельном дом Bruno" действительно все, абсолютно все блюда, включая десерты, готовятся с этими подземными чудо-грибами, а названо заведение в честь Клемана Брюно, чей флагманский ресторан расположен в трех десятках километров от Лазурного Берега. Вроде бы в ужасной глухомани, но именно здесь съедают больше всего трюфелей в год. Страшно подумать — 4 тонны! В Петербурге построили филиал Прованса: больше всего впечатляет сочетание белых скатертей и серебряных подсвечников. Хотя в ценовой политике здесь, конечно, нет никакой демократичности, создатели ресторана считают, что трюфель лучше всего раскрывается в союзе с самыми простыми вещами — например, с томленым картофелем или скрэмблом, по-нашему яичницей-болтушкой. Впрочем, здесь есть и вишисуаз с устрицами, и фуа-гра, и камчатский краб. Конечно с трюфелями.
Адмиралтейский проспект, 10. Средний счет — 3000 рублей

"Ферма Бенуа"
Когда-то здесь действительно был коровник. Так же, как сейчас некоторые представители творческих профессий переквалифицируются в фермеров, так и архитектор Юлий Бенуа в конце XIX века увлекся сельским хозяйством. Теперь вокруг не поля и луга, а обшарпанные многоэтажки, на фоне которых "Ферма Бенуа" смотрится как бакинский помидор среди своих пластиковых собратьев, сильно помятых при перевозке. На прошлое намекают лишь закопченные светильники-бидоны и коровы из фанеры. Кухня подчеркнуто универсальна: цезари, шашлыки, бургер, борщ, плов, пицца — здесь есть все. Подобный космополитизм впору было бы подвергнуть порицанию, будь ресторан расположен в другом месте. Но в этой части города у "Фермы Бенуа" альтернативы нет.
Тихорецкий проспект, 17. Средний счет — 1400 рублей

Jerome
В 2016 году ресторан претерпел настолько капитальную трансформацию, что ничего, кроме вывески, от старого Jerome не осталось. Когда оказываешься в основных залах, можно решить, что очутился в теплице: стены перерезают толстые трубы, из которых прорастают огуречная трава, мята, кервель и еще бог знает что. Все это использует в своей работе шеф Jerome Антонио Фреза. Антонио человек на редкость позитивный, и еда у него соответствующая. Ризотто с устрицей и лаймом или деконструированный сникерс из арахисового мороженого, мусса и соленой карамели точно поднимут настроение.
Большая Морская улица, 25. Средний счет — 1500 рублей

Amo Cucinare
Итальянская кухня по-прежнему наше все, несмотря на санкции и прочие невзгоды. Amo Cucinare — солидный ресторан для солидных господ: белые скатерти, дорогая посуда и никакой суеты. Но главное достояние ресторана — двухзвездочный мишленовский шеф Клаудио Ди Бернардо. Карпаччо из осьминога на подложке из листьев салата и паприки, перепелка с грушей, малиной и чатни из красного лука и ризотто с рагу из говядины — один из лучших способов провести вечер.Про фирменный десерт Amo Cucinare подробности можно не уточнять. Он действительно фирменный.
Большая Конюшенная улица, 5. Средний счет — 1800 рублей

Gras
Gras в переводе со шведского "трава", да и сам ресторан будто целиком переведен со шведского или какого-то другого скандинавского языка. Интерьер — сама экологичность: одна стена "сложена" из необработанных дубовых кирпичиков, другая заросла мхом. Но главное, конечно, что на кухне нордический стиль проповедует шеф и идейный вдохновитель Gras Антон Абрезов. Локальные и сезонные продукты он неустанно коптит, ферментирует и готовит в су-виде. Даже стейк из корня сельдерея здесь не гастрономический эвфемизм, способный утешить лишь вегана, а блюдо в полном смысле этого слова. Конечно, можно дискутировать, стоит ли называть стейком скрученные в форме розы слайсы сельдерея, но лучше просто попробовать.
Инженерная улица, 7. Средний счет — 1500 рублей

"Центральный"
Мода на ностальгию по СССР крепчает день ото дня, поэтому такой ресторан просто обязан был появиться. "Центральный" — ни в коем случае не китч, а детальная реконструкция советского прошлого: здесь вроде все как было, только лучше. На стенах главного зала колосья, флаги и самолеты — полное ощущение, что столики расставили в вестибюле столичного метро. Кстати, белые скатерти застелены поверх кумачовых. В меню, которое здесь именуют картой порционных блюд, все тоже как в былые времена: цыпленок табака, рассольник "Ленинградский", чебуреки с томатным соком и даже котлеты "Метропольки", начиненные печенкой. Всего в паре минут ходьбы Смольный, эстетика которого отлично согласуется со шницелем по-министерски.
Суворовский проспект, 62. Средний счет — 1200 рублей

"Квартира Кости Кройца"
Ресторан из разряда "по секрету всему свету". Чтобы попасть в подъезд в обычном дворе-колодце, нужно зарегистрироваться через соцсети, чтобы получить sms с виртуальным ключом. Ресторан и вправду обладает всеми признаками традиционного жилья, то есть в наличии ванна-спальня-кабинет и даже холодильник. Самого Костю Кройца искать не стоит, можно найти только следы его бурной жизнедеятельности: ведь кто-то же напялил на Аполлона боксерские трусы! В главном зале черные стены, как было положено в квартирах олигархов еще в лихие 1990-е. Еда лишь дополнение к шпионскому аттракциону. Но дополнение местами интересное. Как, например, курица тандури с поджаренным на гриле кочаном салата романо и заправкой из меда, изюма и орехов.
Улица Марата, 1. Средний счет — 1500 рублей

На кухне просто заминочка: итальянский шеф всех строи т, — извиняется официант ресторана Amo Сucinare с юношеским румянцем на щеках. Врочем, все то же самое он мог произнести и совсем другим тоном: иностранный шеф с самыми настоящими двумя звездами Мишлена, да еще и реально стоящий у плиты — это ли не повод для гордости!

Если начинать дотошно описывать Amo Сucinare, то придется беспрерывно употреблять прилагательные типа «спокойный», «респектабельный», «обстоятельный» и пр. Попутно лезет в голову Пелевин с его незабвенным «для солидных господ». Если сейчас почти все новые рестораны выглядят так, будто их открыли в помещении бывшей фабрики, то Amo Сucinare вполне мог быть частью какого–нибудь небольшого, но совсем не дешевого отеля. Чтобы в этом убедиться, достаточно посмотреть хотя бы на местные салфетки! Все остальное под стать: спокойно–благородный колер стен, белые скатерти, резные буфеты, прозрачный винный шкаф и кожаный диван у входа с ворохом подушек, с которого, если сядешь, точно не захочешь вставать. С толку сбивают только тарелки и прочая декоративная посуда с узорами, казалось бы, восточного толка, но, когда на одной из росписей обнаруживаешь Пана, играющего на своей божественной флейте, понимаешь, что художник работал во вполне европейских традициях.

Когда заходишь в незнакомое место, хочется, чтобы тебя побыстрее встретили и приветили: с этим Amo Сucinare пока определенно есть проблемы. И зачем, скажите, посреди зала заставлять стол ноутбуками и устраивать в ресторане филиал бухгалтерии? Впрочем, даже беглое знакомство с меню добавляет позитива: ресторан принципиально отказался от пиццы, зато не меньше трети блюд здесь можно заказывать в уполовиненном варианте. Очень гуманно по отношению к желудкам и кошелькам гостей, которые хотят попробовать все и сразу! При этом карпаччо из осьминога выглядело очень даже полноценным блюдом. Правда, под слоем упругих щупальцев тонкой нарезки (необходимо заметить, что осьминог был не сырым, а приготовленным в су–виде) скрывалась пухленькая подушка из всяческих листьев. Но в комплекте с лепестками миндаля, пармезаном и овощами блюдо оставляло очень благоприятное ощущение. В отличие от салата с креветками, дыней и смородиной, от которого ждешь яркого и сочного праздника, а получаешь нечто из рациона фитнес–барышни, которой нельзя ни сладкого, ни кислого и вообще ничего, что может раззадорить аппетит. Справедливости ради стоит признать, что дыня, особенно с учетом сезона, была хороша, но где анонсированные смородина и лайм?

Все это с лихвой компенсировала закуска из перепелки (590 рублей). Честно признаемся, в Петербурге эту птицу мало кто умеет как следует готовить: в итоге грызть сухую перепелку зачастую скорее мука, чем удовольствие. Здесь же нежное мясо практически идеально сочеталось с грушей, свежей малиной и чатни из красного лука. Абсолютная удача!

Супы выявили еще одну проблему Amo Сucinare, которую можно обозначить как трудности перевода. Английские названия блюд здесь почему– то много полнее и точнее, чем русские. И если морковный крем–суп (260 / 160 рублей) отечественным гостям предлагают с рикоттой, то иноязычным — с ricotta gnocchi, то есть с ньокками из этого сыротворога. Что совсем не одно и то же. Суп из белых грибов с ристретто из говядины тоже обманул ожидания. Потому что главным в супе оказались не грибы и не говяжий бульон, а нут, о котором меню тоже умолчало.

Если капеллетти с сыром и рагу из кролика (390 / 210) и ризотто с фенхелем и горгонзолой были просто хороши, то каре из ягненка с катофелем и артишоками даже в уменьшенном варианте оставило впечатления выдающиеся. Лучше всего не церемониться и взять ребрышко прямо в руку — оторваться будет невозможно…

Вдруг на пороге соседнего зала возникает человек в полосатом переднике — после того как он начинает фотографироваться с гостями, сомнений не остается: это и есть шеф Клауди о Ди Бернардо. Жаль, не додумался спросить его, как все– таки правильно произносить Amo Сucinare, то есть «я люблю готовить».