Это, наверное, все–таки утка — улыбается официантка из нового ресторана Hamlet&Jacks и дает получше рассмотреть графин, из которого только что подливала воду. За «уточную» воду здесь денег не берут. Мелочь, а приятно. Как оказалось, самые приятные «мелочи» были впереди. Местоположение Hamlet&Jacks никак не назовешь удачным. Потому что оно образцово–идеальное. Именно так и должны быть расположены заведения: вроде бы и не у всех на виду, но рядом — этот тишайший переулочек прямо под боком у главного петербургского центра люксовой торговли и всего в паре сотен метров от Дворцовой площади.

Если вы хоть раз заходили в «Винный шкаф», то сразу пойме те, что Hamlet&Jacks — его хоть и большой, но все–таки младший брат. Большой — по размерам, младший — по возрасту. Заведение именное: среди создателей ресторана один Гамлет и много Джеков, то есть Евгениев. Ресторан обладает всеми необходимыми признаками лофта с картинок из модных журналов: здесь есть и зверски ободранный кирпич, и истершийся от времени каменный пол, и местами покоцанная кафельная плитка, и дерево, и часы размером с мельничный жернов. Благодаря ленивому джазу настроение возникает соответствующее: решительно не хочется никуда торопиться. Впрочем, после пары часов, проведенных в такой расслабленной обстановке, начинает клонить ко сну: ведь день за окном все равно никак не отличается от ночи. В зале Hamlet&Jacks всегда полутьма, светло, как в операционной, только на открытой кухне, где десяток поваров–хирургов работают, вооружившись если уж не скальпелями, то пинцетами точно. И только один из них — в полосатом поло: шеф Евгений Викентьев от плиты периодически перемещается к ноутбуку, а от него — к гостям, которым уже в очередной раз объясняет с улыбкой, что, называя вегетарианский раздел меню Sekta, понятия не имел о существовании одноименной структуры, специализирующейся на похудании: «Теперь, наверное, придется придумывать что–то другое». Список блюд невероятно весом: листочки прикручены гайками к листам стали. Меню поделено на три неравные части: помимо «сектантской», самой маленькой главы, есть еще Our и World. В карте напитков, кстати, тоже есть «наши», да и куда без них в эпоху безудержного импортозамещения. Цены за бокал вина стартуют с 230 рублей. Впрочем, тут ценят не только вино: стоит обратить внимание на давно невиданное примечание: цена разбитого бокала — 490 рублей. Но это все–таки не «Винный шкаф», прямо–таки подстрекающий гостей к разгульному веселью, — атмосфера Hamlet&Jacks не в пример более нордическая. По крайней мере днем. Теперь об обещанных «мелочах». Все мы знаем, что слово «бизнес–ланч» вызывает неприятный привкус во рту: в лучшем случае это упрощенные или уполовиненные порции, в худшем — еда из котла. Так вот в наш трудный век, когда «киношный» хит «Время есть, а денег нету» актуален как никогда, до 4 часов Hamlet&Jacks предлагает за 440 рублей выбрать два блюда а–ля карт (+кофе), исполненных со всеми присущими Викентьеву сложносочиненными мелочами. Притом что в другое время одно–единственное горячее может обойтись дороже.

Не все пока работает как часы: закуски пришлось ждать около часа. В некоторых случаях стоит посоветовать скорректировать не сами блюда, а их названия. Чтобы не возникало эффекта обманутого ожидания. Потому что, когда читаешь «балтийская сельдь», меньше всего ожидаешь увидеть кнели из творожного сыра — с чипсами, слайсами свеклы и пюре из краснокочанной капусты. Возникает вопрос: где же селедка? Она нарублена и перемешана с сыром. Или, предвкушая рыбный суп с имбирем (360 рублей), заранее настраиваешься на характерную жгучесть. А потом удивляешься, выискивая ее в этом бульоне с нежной кислинкой. Хотя и черные — благодаря чернилам каракатицы — фрикадельки из трески и лосося, и красная фасоль, и водоросли — все было к месту. Рыбы здесь вообще много. И если мурманская треска с мидиями, томатным консоме и пеной из фенхеля (460) — это просто хорошо, то приготовленный на углях палтус с кус–кусом, соусом из кокосового молока и икрой из лайма — настоящая услада для рецепторов. Только никому не рассказывайте: а вдруг вам не хватит! Кроликов сейчас готовят много где, но мало где они получаются столь удачно: растомленное мясо сопровождает то ли уже сыр, то ли еще творог, воздушный соус «Голландец», лазанья из гречневой муки и хрусткий попкорн из той же гречки. Ощущения остаются по–настоящему русские! А ведь здесь еще есть десерт Oops! I dropped the lemon tart, рецепт которого Викентьев выпросил у знаменитого Массимо Боттуры. Но это в следующий раз.

После пиар-самодеятельности в сети с «героическими» фото и уймой малопонятных хештегов, от создателей уже можно было ожидать чего угодно, но ООО «Любимая кухня моего папы» явило миру ресторан «авторской» кухни.

В отличие от легкомысленно пьющей на Рубинштейна «мамы», первого детища создателей, «папа» оказался мужчиной серьезным и самоуверенным, соорудив кухню в тихом переулке у Мойки вдали от натоптанных его электоратом троп. Не зная, и не пойдешь.

За демократичной времянкой вывески вдруг обнаружился приличный интерьер, где пусть и не новыми, но симпатичными штрихами нагнано времени и настроения. Камень, дерево, вино и джаз - неплохой аккомпанемент для гастрономических импровизаций. А именно они, судя по открытой кухне, должны стать гвоздем новой программы от местного шефа г-на Викентьева.

Меню на неподъемном куске металла состоит из 3-х разделов. Наше - авторские позиции, Мир – интерпретации классики и Секта – кое-что для веганов. Английский, судя по орфографии, пока дается ребятам легче русского, поэтому названия на нем. Вариант, я уверен, не последний и творческий, как и все авторское. Средний счет без вина около 1200 руб. Винная карта в традициях «Винного шкафа» помимо классики, пестрит органикой и биодинамикой средних цен 3т.р/бутылка , бокал от 230 руб./0,125.

Кулинарные опыты шефа не всеми воспринимаются однозначно, но всяко заслуживают внимания. У меня, при общем позитиве, тоже осталось немало вопросов. Например, по крошеву из хлебных чипсов к Тар-тару из говядины (390 руб.). Мясу активно сдобренному маринованным луком, грибами и пахучим маслом (или это обещанный соус из белых грибов?) они уже явно не друзья. Если речь не о котлетах. А добавьте в миску еще пару ложек молочного мороженого (не поручусь за сулугуни) и мясо вовсе уходит на второй план. Неплохое, кстати, мясо. Ему бы не мешать. И из тазика вынуть.

Соте из мидий (470 руб.), надеюсь, сезонный эксперимент. Су вид делает их текстуру похожей на устриц, только вот устрицы пахнут морем, а мидии «травой» и су вид этот запах усиливает. Для этого, может, и нужно было отсутствующее еловое масло? Солодовый соус неплох, но жидковат и, не задерживаясь в створках, стекает на дно. Можно было бы просто сварить их в нем, но это ведь будет уже не по-авторски? В общем, спорное блюдо, на любителя, причем пива, а не вина.

Где авторский креатив, как мирный атом, пошел во благо, так это в супах. Крем из цветной капусты (380 руб.) в декоре стружки хамона, спирали свежего фенхеля, прокаленных льняных семян и кусочками поджаренных на углях соцветий, оказался очень неплох. Чуть проще и жиже выглядел Крем из сельдерея (290 руб.) с глинтвейном и слабо идентифицируемой грибной пенкой. Зато кусочки маринованного стебля и корня отработали свою кислинку на ура и даже чуть более чем нужно.

Рамп стейк на углях (540 руб.) оказался срезом из двух небольших медальонов, украсивших нарядную полянку с пюре из зеленого горошка и мусса из сыра чеддер. Пастернак и мясо, судя по всему, тоже не миновали су вида, но если первому он пошел на пользу, то второе немножко подсушил. Лично убедился в наличии угольного гриля на кухне, но «угли» в самом мясе незаметны. Возможно, ввиду небольшого объема. Я не против творческого минимализма, но все-таки слово «стейк» в классике имеет некоторый базовый и устоявшийся в сознании потребителя образ.

Подобная закусочно-девичья тема вообще характерна для местной кухни. Шеф будто продолжает готовить закуски для гостей винного бара, интересные, но для ресторана, где уже кухня, а не вино поставлена на первый план, им явно не хватает какой-то статичности и основательности. Пожалуй, наглядным примером могло бы служить блюдо Морские гребешки (490 руб.), рекомендуемое дамам, как основное. Глядя на реденький декор из майонеза с ферментированным чесноком и щедро сдобренной кумином сальсы, невольно напрашиваются аналогии с тапас наборами к вину. Кукуруза, кстати, прекрасна, но не уверен, что к месту, маникюр, знаете ли, штука капризная.

Хотя, может дело просто в позиционировании и если воспринимать это опять как гастробар, формат которого снискал успех на Рубинштейна, то все становится на места. Неплохой интерьер, профессиональный сервис, хорошее вино и интересные закуски к нему. И ну его, к Бокюзу, весь этот ресторанный «крахмал», наши люди в булочную на такси не ездят