Продолжаем наш цикл передач «Первый год жизни хорошего ресторана»: все-таки три звезды, которые я дал «Блоку» на самом старте его работы, нужно подтверждать. Скажу сразу: менее парадным заведение не стало. И дело не в золотых шторах, шитых золотыми нитями, а именно во впечатлении. Которое, к слову, куда более сдержанно, чем на первом этаже. Там — из-за общего холла с театральным центром — творится совершенный сюр цирка с блестками. А вот яркие цветовые пятна в самом «Блоке» совершенно не мешают, а именно создают настроение. Бонусом ко всему — фирменный и очень хорошо поставленный свет, своего рода фишка Александра Раппопорта.

Спустя год после начала работы первый этаж торжественно победил четвертый в том, что касается дисциплины и сервиса. На первом этаже приятнее встречают и приятнее раздевают, там приятнее обыскивают сумку и особенно приятно проводят к лифту. А вот наверху начинается натуральный «Модный приговор». Официанты, разодетые, как щеглы, на каждом по жилету, — это еще понятно. Но что за человек меня встречал, так и осталось для меня загадкой. Исполнял он функции хостес — это факт. Правда, если судить по строгому костюму от Кензо Такада и по ощущениям от встречи, был это, как минимум, директор.

Но вернемся к встрече. В ресторан пришел один человек. Хочет есть, всем своим видом просит, чтобы его посадили. И тут — барабанная дробь —гениальный вопрос: «Вас двое?». Да, блин, нас даже трое: Борис, другой Борис и его воображаемый Карлсон на плече. В следующее посещение, когда ресторан был девственно пуст, при встрече задали бронебойное: «Вас ожидают?». Да, дух Рабиндраната Тагора ждет меня всегда и везде, шельмец такой. Предлагают литр морса. Люди, мы только что выяснили, что я один и меня не ожидают — зачем мне литр морса? Утопиться в нем от тоски после порции голубцов? Вокруг стола крутятся два-три официанта, один начинает, другой заканчивает, попеременно пытаются продать по два раза гарнир и хлебную корзину. У вас, товарищ Блок, официантов в три раза больше, чем гостей в зале — зачем эта карусель, простите за пошлость?

Во второй день, наоборот, начали подвисать работники первого этажа. «Вы бронировали?». За час не пришло ни одного человека, я сижу в единственном экземпляре во всем ресторане — зачем мне что-то бронировать? На четвертом этаже девушка, наоборот, рада моему визиту и прекрасно шутит. Официанты опять работают в две смены. Например, приставленный ко мне Евгений исчез ровно на середине спектакля. Но даже таким дуэтом ребята работают четко, без дуростей, с которыми я столкнулся в первое посещение. Только правильные и нужные продажи, минимум слов, больше дела — только так и нужно обслуживать в серьезном ресторане.

Меню кажется почти таким, как я его запомнил. По крайней мере, оно вызывает именно такие ощущения. Да и цены остались на прежнем уровне. Каспийский залом все так же дорог, из продуманного меню откровенно выбивается утка, да и спаржа, приготовленная на пару, за 1250 рублей больше похожа на выдержки из спецменю для экс-полковника Захарченко. С другой стороны, все сделано очень профессионально и отлично подходит ресторану.

Клюквенного морса нет в наличии, зато есть брусничный. Правда, его — вот незадача — нет в меню. Морс нормальный, но в наше время, когда привык к красивым подачам в баночках или графинах, стакан с трубочкой смотрится немного по-простецки. Кофе стоит 180 рублей, маленькая Acqua Panna — 250. Ну а клюквенный морс, если кому интересно, через два дня все же появился.

Такое ощущение, что в «Блоке» ем я один. Остальные беседуют беседы и пьют чай со скоростью треть чайника в час. Я же, в противовес им, заказал тартар из говядины с огурцом и свекольным чатни (450 руб.). Специально выбрал самый базовый, самый классический рецепт из всех представленных. В итоге, все качественно и хорошо, но как-то уж слишком скучно. Разумеется, как и всегда, свежемолотый перец предлагают еще до того, как попробовал блюдо: я называю это «Синдром Ванги». По факту перец был нужен, даже очень, но каким образом я должен был узнать об этом заранее, ума не приложу. Кстати, сладость в тартаре — заслуга не только свеклы, которая лежит лишь на самом дне тарелки. В общем, неплохо, но не более того.

Салат с грудинкой и бобами эдамамэ (420 руб.) странный. В этом заслуга и пересоленного микса, которого больше всего по объему, и заправки — тоже с солью и, как мне показалось, с соевым соусом. Даже бекон на этом фоне воспринимается спокойно. Сами же бобы эдамамэ соль как раз любят: им она положена по традиционному японскому рецепту. Так или иначе, второй раз я бы этот салат не купил.

Солянка Том Ям (450 руб.) — это совершеннейшее счастье и, одновременно, поварской триумф. Она густая, как мясная подливка в хорошем советском ресторане, а также полна мясом и колбасками, которых, кажется, половина тарелки. Вкус же оказывается на самом стыке заявленных блюд: хоть это и солянка по своей сути, каждая ложка заставляет вспоминать все попробованные в жизни том ямы. Чтобы довести блюдо до абсолютного совершенства и статуса локального культа, рекомендую добавить не «соляночный» лимон, а «томямовый» лайм.

Следующий вопрос: зачем просить разрезать стейк и проверить прожарку, если только что вынесенное мясо уже разрезано поваром? Это что должно значить? Повар не уверен в собственных действиях и не может отличить степень прожарки на глаз, уже разрезав стейк? Почему повар не просит официанта узнать, хорошо ли отварена паста? Потому что, вы не поверите, он может ее попробовать перед тем, как отдавать. Вот и здесь похожая история. При этом, сам по себе стейк мясника (750 руб.) — наверное, лучший из всех вариантов этого отруба, что я пробовал за долгое время. И с лучшим за долгое время «медиумом». Даже довольно выразительная жилка по центру стейка совершенно не чувствуется. Мясо подано соло и ему, нужно признать, это очень идет. Соус пири-пири, который подается к стейку, очень неплох, но, кажется, раньше он был чуточку острее.

Открытый бургер (580 руб.) — штуковина, бередившая душу Бориса. Как так? Без булки? В листьях салата? «С яйцом сверху»? Если с яйцом, несите. Итак, вердикт блюду описывается словом «вкуснямба». Любой другой оборот будет обманом читателей. Потому что тут все в радость: и салатный микс, и ароматное чатни (кажется, в его состав входит соленый огурец), и большущая, просто идеальная бургерная котлета, на которую капает желток из перевернутой глазуньи. Под котлетой находится тонкий тост с беконом, расплавленным сыром и соусом, похожим на домашний кетчуп из сладкого перца. Слово «домашний», если кто не понял, используется тут исключительно со знаком «плюс». Как итог — одно сплошное удовольствие от еды, качества продуктов, узнаваемых сочетаний вкусов и новой формы блюда. Если совсем придираться, то можно глазунью жарить чуть поменьше.

Итого. Из неприятных мелочей был замечен совершенно кошмарный wi-fi от «Ленинград центра». Что, вроде бы, непремиально. Зато без пароля. Да, это уже не три звезды от Бориса, а вполне крепкие две, но не думаю, что это критично. Судя по рассказам со стороны и по затянувшимся поискам нового шефа, все казалось куда хуже, чем есть на самом деле. Но повара, все же, найти нужно, это факт.

Про Барклая–де–Толли хотел узнать: в каком возрасте его забили? — Молодого, до 18 месяцев… Наверное, такие шуточно–издевательские диалоги будут возникать в новом ресторане «Блок» по несколько раз на дню. Собственно, создатели заведения с небывалым по отечественным меркам выбором мяса сами на них провоцируют. Иначе зачем было называть стейки «Муромец» (3500 рублей), «Пионер» (850) или тот же «Барклай–де–Толли» (1550)!

«Блок» — первый петербургский ресторан Александра Раппопорта. Про него с равной степенью уверенности можно говорить: талантливый человек талантлив во всем, наш пострел везде поспел, и швец, и жнец, и на дуде игрец и т. д. Дело в том, что сначала Раппопорт стал известен как успешный (может быть, даже с приставкой «супер») адвокат, а потом начал открывать в столице рестораны, да такие, что затмил очень и очень многих профи. Мало кто не слышал про его «Dr. Живаго», «Мясной клуб» или «Китайскую грамоту». При этом от звания ресторатора Александр постоянно открещивается, скромно именуя себя профессиональным едоком. Но однажды я заглянул на его мастер–класс, проходивший в Парке Горького на большом гастрономическом фестивале: массы внимали Раппопорту как гуру. «Блок» — ресторан поистине московского размаха. Да и расположение у него соответствующее. Когда–то в этом здании с белыми колоннами и серпом и молотом на фронтоне располагался кинотеатр «Ленинград». Теперь от прошлого остались только с любовью восстановленные советские символы. Банк «Россия», фамилию главного акционера которого упоминать излишне, все переделал и перестроил. И в конце прошлого года открыл на границе Таврического сада «Ленин град–центр», на сцене которого идут дорогущие шоу.

Три золотые двери, каждая как двухэтажный дом, фактически производят естественный отбор: человек с улицы вряд ли наберется духу сюда войти. Тем более что рядом дежурит бородач: отнюдь не хипстер, а, напротив, благородный джентльмен, от облика которого веет XIX веком. За дверьми в первые секунды кажется, что оказался внутри коробки фокусника, — это оттого, что все горизонтальные и вертикальные поверхности здесь отделаны черным блестящим камнем. Самому сориентироваться невозможно, но гостей с максимальной степенью любезности провожают в лифт! И ведь даже в лифте хитрый наборный пол с сиреневыми камешками! «Блок» находится на последнем, четвертом этаже «Ленинград–центра». Дальше нужно ставить сплошные восклицательные знаки. Потому что ресторан с залом такого размера, такими высоченными потолками не открывали давно. Может быть, последние 50 лет, а может, и больше. По сути, это пространство можно назвать и галереей: потому что здесь везде плазменные полотна Русского авангарда (говорят, они могут мгновенно меняться) и золотые рамы, которые на самом деле и не рамы вовсе, а камины, которые зажигают вечерами. Плюс отдельные залы и специальная прозрачная комната, где скоро будут выставлены отрубы, которые у всех на виду будут доходить до нужной кондиции.

Официант Юлий не цитирует поэзию Серебряного века, но поясняет, что в названии присутствует игра слов: есть поэт Блок и есть мит–блок — доска для разделки мяса. Вообще, если говорить прямо, Юлий хоть и допускал какие–то мелкие ошибки (а у кого их не бывает), в общем и целом являл собой просто образец для подражания: и с точки зрения знания предмета, и с точки зрения мастерства общения с клиентом. Все меню делится, по сути, на две неравные части: «мясо» и «не мясо» (первая, естественно, преобладает). Цены от умеренных до супер премиальных: самое дорогое блюдо — килограммовый стейк «Булава» стоит 5500 рублей. В карте напитков цены стартуют от 330 рублей за бокал. Кухня пока неравноценна. Несмотря на прозрачную огуречную бумагу и подкопченную сметану, салат из редиса с огурцом и яйцо м остается совершенно обычным, знакомым с детства с блюдом. Впрочем, создается впечатление, что повар осознанно хочет генерировать у едока советские ассоциации. Потому что, отправляя в рот кусочек печени налима с луковым мармеладом (550), хочется воскликнуть: «Как похоже на ту самую печень трески», а только приступив к салату с миногами и огурцами в горчичной заправке (450), нельзя не всплакнуть о рижских шпротах. Различных тартаров в «Блоке» больше полудюжины (440–620), тот, что из оленины, совсем не классический. По сути, это сладкая мясная закуска — с медом, брусникой, попкорном из гречки, творогом и даже кусочком сушеного ягеля. Можно почувствовать себя оленем! Просто очень здорово!

Супы — пока самое слабое место кухни. Разочаровал своей однообразностью постный борщ (300) и особенно суп из бычьих хвостов. По сути, это был минестроне, в который перед подачей на стол положили мясо. Стейков здесь ровно 20, и про каждый готовы и рассказать подробно, и даже показать, прежде чем отправить его в хоспер. «Бавет» уже оказался выше всяких похвал, но он померк рядом с «Квазимодо» (1650). «Он похож на героя романа: такой же страшный снаружи, но при этом нежный внутри», — сказал официант и оказался абсолютно точен. Пусть вегетарианцы дальше не читают: этот кусок мяса был волшебным.

Чего только не было в этом здании за его вековую историю, императорский иллюзион, кинотеатр, склад и даже гараж. В новейшей истории оно чуть не стало фешенебельным кабаре, но обошлось «мультиформатным центром», который, к сожалению, пока не снискал особой популярности, ни у сильных мира сего, ни у народных масс. Видимо этой мультисоциальной ориентацией и руководствовались стратеги столичной РГ г-на Раппопорта, примеряя на крышу особняка свой очередной проект, который пресса еще до зачатия окрестила главным мясным рестораном страны. Модно нынче в Белокаменной в народ ходить, особенно с благими намерениями. Александр Леонидович, понятно, и тут впереди планеты всей. Уж ходить, так по большому. Из столицы державной шагнул сразу в «российских провинций столицу», как некогда сам цитировал Городницкого.

Но заглавие почему-то ассоциируют с Александром Блоком, хотя и места это не блоковские и в большой любви к мясу поэт тоже замечен не был. Почему - никто объяснить не может и на всякий случай приплетают варианты «мит-блока» (разделочной доски) и элементы кубизма местного интерьера, который с легкой руки какого-то пиарщика доверчивая пресса окрестила северным модерном. После полумрака будуарно-глянцевых застенок фойе Центра, мансарда ресторана действительно впечатляет и объемами и стилистическими решениями основа которых, на мой взгляд, ближе к советскому авангардизму. И к нему, условно, уже можно привязать и Блока и Малевича и др. творцов начала ХХ века, иллюстрации и портреты которых украшают здесь стены. Модерн вписан в это светом и цветом, фактурами обивок, рамными био-каминами, парящими в воздухе, бронзой статуэток и ониксом сортиров. Кому-то это может показаться легкомысленно-поверхностным, но, мне кажется, вся эта легкая ироничная «маяковщина» и была целью создателей, причем не только в интерьере, но и в образе ресторана в целом.

Иначе откуда в меню эти бравые стейки Булава (5500 руб.), Муромец (3500 руб.), Деревенский (2200 руб.), Квазимодо (1650 руб.) и о, ужас, Барклай-де-Толли (1550 руб.). Ну, разве можно так с ветеранами? Они же жесткие! Из 20 стейков половина до 1000 руб. и половина хорошо за. Мясо воронежское, абердин-ангусы 180 дн. спецоткрома. Остальное меню видом и слогом агитлистка предлагает разделы «не мясо», «мясо холодное», «мясо жареное, вареное, тушеное», «мясо рубленное», «не мясо горячее», супы и десерты, как оказалось тоже с мясом. Всего около сотни блюд. В общем, выбрать есть из чего. Особенно с помощью прекрасно информированного персонала. Официант Юлий рассказывал так, будто сам работает на кухне. За несколько минут полный экскурс по всем стейкам, видам отрубов и способу их приготовления. И это не говоря о закусках. Молодец.

Хотя, признаться, закуски и особенно супы не самая сильная сторона кухни. Особенно в не мясном варианте. Печень налима (550 руб.) неопытный гость и так вряд ли отличит от печени трески, а уж на яичном рулете с майонезом и яблоком и подавно. Разумеется, всему предшествует красивая презентация о домашнем майонезе, «курином» тесте рулета и луковом мармеладе снизу, но закуска не из топовых. Да и печенка слегка передержана, как желток в яйце.

Чудом увернувшись от рекомендованного официантом салата из помидоров с луком за 650 руб., взял Салат с копчеными миногами в горчичном соусе (450 руб.). Дохнуло Родиной и шпротами. Микс-салат, кусочки миног, бережно обернутых огурцом, выложены солнышком, пара картошинок и приятный соус. Всхлипнул. Ничего особенного, а на слезу давит. Рыбка заметно суховата.

Зачем в мясном ресторане Постный борщ (300 руб.) и Минестроне (350 руб.)? С последним все ясно, из него делают Суп из бычьих хвостов (380 руб.), т.к. именно так он и выглядит – легкий бульон с овощами и тремя костистыми позвонками с минимумом мяса. Слабенько. Это же не диетическая столовая. Борщ, при всей своей постности намного лучше. Там есть плотность, цвет и вкус, а это уже не мало, при отсутствии мяса. Но до супов ли тут с таким стейк-меню.

За десять минут официант торжественно объявил о выносе стейков, за пять разложил тележку для сервировки и сменил тарелки на горячие. Подача блюд происходит всем гостям одновременно, с привлечением помощников. И вот стейки на столе. Квазимодо (1650 руб.) и Бавет (950 руб.). Оба из филейных частей разных отрубов, оба медиум, оба около 250 г веса, и оба зачем-то декорированы сублимированным оливковым маслом и розовым перцем. Первый с соусом деми глясс с коньяком, второй, на мой взгляд, с избыточно яркими для стейка чимичурри и пири-пири. Квазимодо поперечного расположения волокон ожидаемо мягче и пластичней, Бавет сочнее, но фактурней и грубее волокнами. Идеальное соблюдение прожарки, чистый ровный вкус отлично приготовленного качественного мяса. Пожалуй, лучшего отечественного мяса, что мне доводилось пробовать. И за это можно простить кухне многое, тем более, что некий «новый шеф» уже собирается доработать местное меню.

Понравилось. Не все пока гладко, но масштабно, качественно и прогрессивно. Отношения с Ленинград Центром еще бы утрясти, по поводу встречи с рамкой металлоискателя и закрытой для гостей парковкой. Что уместно для массовых мероприятий не к лицу приличному ресторану. Особенно в таком месте. Тут наоборот доступность нужна в прямом и переносном смысле, в т.ч. информационная. Многие, уверен, еще понятия не имеют, что ждет их под крышей этого дома, сколько это стоит и стоит ли оно того. Стоит. Не знаю как в стране, а в Питере это, наверное, действительно одно из лучших мясных предложений, если уже не самое лучшее. А остальное дело вкуса и времени.