Пока я манкировал «Иваном да Марьей», ресторан успел переехать. Правда, недалеко, всего на один этаж вниз. Там, где раньше была «Чайная ложка».

На момент открытия, а было это в июле 2015 года, концепция заведения меня определенно порадовала. Тогда все казалось актуальным, правильным и трезвым (но все же пивным) с точки зрения идей, но мои эмоции от посещения вышли довольно скомканными. Зато теперь на тестовый период проекта списать ничего не получится.

Так или иначе, формат этот — супервостребованный. Особенно сейчас, когда количество туристов в Петербурге выросло, а сами они стали куда более экономными при выборе ресторана. И вот именно для них «Иван да Марья» — идеальное попадание. Понятная русская кухня, никакой манерности при бронировании, присущей «КоКоКо», народное (и не только) пиво — разве нужно массам что-то еще? Думаю, нет. Могу, конечно, продолжать хвалить концепт, но, боюсь, что и так уже всем надоел.

Встреча тут не предусмотрена в принципе, но первый попавшийся мне официант бодро приветствует и буквально через минуту выдает меню. Дальше — дольше. При этом нельзя сказать, что гостей в 21:00 было так уж много, не больше четверти от максимально возможного количества. Сервис нормальный. Если точнее, то он описывается терминами «невско-формальный» и «всемосковский»: обслуживание происходит без повторения заказа или вопросов о том, понравилось ли блюдо. Зато берут другим — все четко. Разве что, вместо выписки счета для меня, официант помогал иностранцам, и не гостям ресторана, а людям, зашедшим с улицы: устанавливал им в телефон приложение со службой русского такси, заказывал машину, разговаривал с водителем на русском... Все это, конечно, здорово, юзер-френдли и далее по списку, но мне бы вот визит свой завершить и расплатиться, а? Или я много прошу? Во второй день все совершенно без проблем. Особенно, если постараться принять местный стиль обслуживания. 

Меню стало проще, это факт. Те хитровыдуманные идеи, что так радовали меня в старом варианте, стали больше похожи на обычные предложения нашего городка. Или просто повар сменился? Спрашиваешь у девушек составы блюд, получаешь ответ и мысленно отсеиваешь половину меню. Салаты (с айсбергом), сельдь под шубой (ее по-прежнему подают в банке), заморские стейки (по определению враждебные нашему народу) — скучно же. Как страна за год изменилась, так и тут предложение поскуднело. С другой стороны, не запугивать людей неизвестными названиями блюд — это, наверное, правильно.  

Напитки. Тут предсказуемо много пива: целая страница разливного, и еще больше — бутылочного. Хотя в наличии есть далеко не все. Вот, например, челябинское закончилось. Тогда давайте соленое разливное. Тоже нет? Значит, возьму «Братьев Карамазовых» (170 руб. за 0,3), оно из Пскова, но не «Псковское». За те же деньги есть, например, и овсяный стаут от «Найтберга». Почему? А потому, что даже гостевые сорта пива в заведении, принадлежащем «Василеостровской пивоварне», тоже «Василеостровские». Любовь к себе безгранична. Бирдекелей нет, бокалы чистые — вот, собственно, и все, что можно добавить про пиво. Чай стоит 170 рублей, морс — 120, кофе — от 140. Невский же! 

«Оливье» (290 руб.) замечательный. Оказывается, что копченая утиная грудка в рецепте просто-напросто творит чудеса. Поэтому и просто хороший «Оливье» с мягким майонезом стал особенным. Мы же именно за такими ощущениями и ходим в ресторан. Холодец (250 руб.) — хорошо. Натер сам себе хрен на мини-терке, хлебушком закусил, разломал вилкой «куличик» из мясных и морковных нитей — красота же. Единственное, чеснок сюда все же стоит добавлять цельными зубчиками, а не нарезанным. 

Подача рыбного супа (310 руб.) раньше бы показалась необычной. Теперь она описывается словом «современно»: бульон переливают из алюминиевой кружки в тарелку, где лежит два вида рыбы. Там же обнаруживается немного картошки и икра, которая обогащает бульон вкусом и отвечает в рецепте за соль. Если рассуждать категориями оценок, то это «хорошо». Для того чтобы стало «отлично», суп должен быть горячее: все же, смешиваясь с начинкой, бульон изрядно теряет в температуре. Это не критично, но в обжигающем варианте такого супа вкус был бы куда ярче. Это правило работает со всеми бульонами, в основе которых есть белок.

Для кафе на Невском проспекте, местный борщ (290 руб.) хорош практически всем. Много мясных волокон, не меньше, чем в холодце, ребрышки и запеченный пирожок (совершенно непонятно, кстати, с какой начинкой) — вроде бы все неплохо. Кроме сметаны, но об этом позже.  
А сейчас я просто и наглядно объясню, почему следующее блюдо не позволило мне поставить «Ивану да Марье» звездочку. Несмотря на всю мою любовь к концепции. Практически вместе с борщом мне принесли пельмени. Самолепные. Не знаю, какие они были бы горячими, но вот холодными и с холодной «сметаной» — это просто позор перед иностранцами. Странный привкус фарша, пустой бульон с ароматом воды из-под крана... И поставщика сметаны надо сменить — нормальный продукт не должен тянуться, как будто химически-загущенный бальзамик.

Голубцы (390 руб.) по-хорошему удивляют. Во-первых, запах: это именно голубцы, а не жалкая пародия на них. Я от такого как-то отвык за последнее время. И вкус фарша — солирует здесь прежде всего он. Подача тоже очень хорошая, но неудобная: приходится терзать классические голубцы в кастрюльке до состояния ленивых. Все равно рекомендую.

Итого. Впечатление от интерьера стало каким-то более домашним, теплым, простым и подходящим для «посидеть». Если раньше в «Иване да Марье» прослеживалось что-то больше пивное, то сейчас это скорее территория добротного ностальгического «теплого» кафе. И я совершенно не могу это осуждать. Проект перестал быть «для критиков и ценителей пива», он стал местом для людей. Кажется, что и порции стали больше с этим вектором «на народность». И народ этот не будет возражать против двух блюд, вынесенных одновременно, или каких-то других косяков. Им бы, простите, похавать побыстрее, да ребенка на фоне памятника Екатерине сфотографировать.

Девочка — это соль, а мальчик — перец, вводит в курс дела официантка из нового гастропаба «Иван да Марья», ставя на стол две матрешки. На матрешке с двумя дырочками — хипстер–аккуратист с пивом и айфоном, там, где дырочек три, — девица–краса в модных очках, протягивающая кому–то пудовый каравай.

И Иванов, и Марий в новом заведении так много, что, кажется, они теперь будут мне сниться. «Иван да Марья» открылся в самой людной части Невского, и создатели заведения, видимо, поставили оформителям за дачу привлечь к себе внимание любыми, пусть даже самыми радикальными средствами. В результате из каждого окна на прохожих взирают матрешкоподобные персонажи, разнополые, но обязательно в одежде сиренево–желтых цветов. Вот только на входе никто не встречает. А ведь это поступок — подняться на 21 ступеньку, и совершенно непонятно, ждут ли тебя наверху с распростертыми объятиями.

Нет, не ждут, а просто предлагают осмотреть залы и потом кладут на стол меню и барную карту. Только оттуда вдруг узнаешь, что оказался в «первом в России Гастро Пабе, объединившем в своем концепте лучшие сорта от российских крафтовых пивоварен и современную интерпретацию классических блюд национальной кухни». И ведь действительно, в одном из залов есть стеклянная стена, за которой стоят ряды кегов и змеятся пивопроводы.

Тот, кто считает, что Россия — это медведи, матрешки и балалайки, после посещения заведения окажется полностью удовлетворен. Здесь есть и то, и другое, и третье, притом в самом гипертрофированном виде: деревянный мед ведь колотит по наковальне пивной кружкой, стену– поленницу подпирает двух метровая балалайка, а от усатых–бородатых матрешек просто никуда не скрыться. Саудтрек — классический русский рок: Гребенщиков сменяет Земфиру, потом идет «Кино» и вдруг несколько песен «Секрета» подряд. Даже в будний день уровень громкости весьма существенный. Что тут сказать, сама по себе музыка прекрасна, только как она сочетается со всем этим лубочным счастьем вокруг?

Из 15 сортов (200–290 рублей за 0,5 л) разливного пива в наличии не оказалось трех, в том числе самой первой — фирменной позиции — светлого лагера «Иван да Марья». Меню по со держанию традиционно как никогда: блинчики с мясом (290 рублей), оливье с копченым языком (310 рублей), сало с тостами из ржаного хлеба (290 рублей), квашеная капуста (210 рублей), солянка с вялеными маслинами (370 рублей), пельмени со сметаной (410 рублей) и т. д. Разобраться, в чем здесь обещанная новизна, самостоятельно не получается, и персонал в этом тоже не слишком помогает. Практи-ка же показала, что креатив шефа в первую очередь касается формы, а не содержания. К примеру, мясное ассорти здесь подают в шкатулке (с ее черной лаковой крышки улыбаются все те же И&М). Внутри на сене, крытом пергаментной бумагой, лежат колбаса из оленины, говядина (официантка решила на итальянский манер назвать ее бреазолой), копченая курица и луковый конфитюр. На интуристов такой мини–аттракцион, наверное, должен произвести неизгладимое впечатление. Сельдь под шубой приносят в банке — да, это вполне мило, но есть из такой посуды, с одной стороны, неудобно, с другой — постоянно рискуешь измазаться свеклой. К счастью, официантка доставила и отдельную тарелку.

Щи с белыми грибами совершенно неожиданно оказываются на столе в тарелке–шляпе с широченными фарфоровыми полями. Так обычно презентуют только какую–нибудь высшую гастрономическую ценность. Но щи как щи, а порция почти крохотная — совсем не в русских традициях. Голубцы на кухне перед по дачей положили в крохотную кастрюльку. Получилось опять–таки весьма эстетично, только саму кастрюльку, видимо, забыли перед этим подогреть. В итоге, когда снимаешь крышку, не то что не идет пар — голубцы оказываются едва теплыми. А могло быть очень даже неплохо: соус из моркови, томатов и лука совсем не помешал. Но самый лучший фокус повару удался с не вполне, вернее, совсем даже нерусским блюдом — яблочно– грушевым крамблом, который здесь сопровождают мороженым. Ты видишь перед собой два аппетитных вафельных рожка, но инстинкт обманывает: там не мороженое, мороженое лежит рядом. А внутри рожков — горячие фруктовые кубики под хрустящей песочной крошкой…

Официантка настойчиво забирает со стола «девочку–соль» и «мальчика–перца», но в одиночестве здесь никак не остаться: еще один Иван в сиреневой рубашке смотрит из–за стекла окна. Цой чеканит: «Перемен! Мы ждем перемен!».

«..Шестилетнему Паше не продают портвейн, он сидит в подвале и нюхает клей» - горланит из колонок русский рок, заглушая официанта с огромной, как у Карлсона, пуговицей на животе. Вокруг дощатые стены, импровизированные поленницы и невесть как попавшие сюда люстры авиационной тематики. Завершает стилистический образ двухметровая балалайка и фанерные фигуры Иванов и Марий в очках и «гарвардских» пуловерах. Они же, в окружении пластмассовой зелени, выставлены в окна, выходящие на Невский проспект. Ох, тяжела нынче работа дизайнера.

Меню на входе обещает «Крафт от Вани – Хлеб от Мани». Нет, это не новое хипстерское кафе, не трактир и не очередной дискаунтер. Это, если вы еще не догадались, «gastro pub», именно так, латиницей - новый проект от известной своими пивными экспериментами «Beer Family Project». Сел этот проект рядом с предыдущим, но на куда менее привлекательном для прохожих втором этаже. Видимо, этому обстоятельству мы и обязаны внешним «убранством» фасада.

Пивная тема реализована крайне осторожно с поправкой на всевозможные риски локации. В небольшом по нынешним временам ассортименте из полутора десятков разливных и около трех десятков бутылочных сортов преобладают уже порядком заезженные, но близкие начинающим любителям крафта, так называемые «ипы» и «апы» - яркие охмеленные эли. Среди бутылки много маркетовских позиций, вряд ли интересных кому-то кроме туристов. Цены от средних до высоких, а продавать за 200 руб./0,5л копеечный василеостровский лагер вообще безбожно.

Меню, напротив, позитивный образчик «русского кафе», где водочных закусок вдвое больше чем пивных, а его разделы читаешь как Книгу о вкусной и здоровой пище Лениздата. Колоритно. Цены тоже не детские, но без перегибов. Учитывая пивную ориентацию места СЧ с одним пивом 1500 руб. Хотя у меня получилось намного больше, но и пиво было не одно, и в закусках я себе напозволял.

Хворост к пиву (280 руб.) вкуснее, красивее, а главное здоровее гренок. Люди, прислушайтесь. Хрустящие выпечные слоеные полоски с беконом, зеленью и специями всяко лучше масляной черняги из фритюра за те же деньги. А тут еще и соус тар-тар допом.

Холодец с хреном (250 руб.) удивил и ценой и подачей. Где-то я уже видел это недавно, но за другие деньги. Идеальный баланс качественного мяса и прозрачного желе, чесночок, хрен и зеленый лук. Допом теплый поджаристый черный тост и русская горчица. Очень хорошо.

Разумеется, не смог пропустить и все чаще входящие в меню закусок наших ресторанов Грузди (320 руб.). Черные, плотные, фактурные, однако чуть простоваты посолом. Маслица бы им пахучего вместо сметанки. Но подача опять прекрасная.

После таких закусок от «Ароматного крем-супа из овощей с кедровыми орешками» (290 руб.) ждал много большего, чем банальный шпинатный крем со сливками и шестью зернышками ореха. Где «аромат», цвет и сами «овощи»? А как здорово было бы скреативить что-то с печеной паприкой, баклажаном или томатами и подать с каким-то овощным чипсом или белым тостом. Скромно.

«Мраморная говядина по-строгановски с картофельно-горчичным пюре» (590 руб.) вернула в тарелку креатив, но вкус уже канул в небытие. Эпитет «мраморная» в таком блюде хвастовство, толку от нее там мало, а вот за словами «по-строгановски» стоит вполне конкретный рецепт, который в данном случае был весьма условен. Белый мучнистый соус пресен и пустоват. Мясо без следов обжарки и попало в соус, вероятно, только перед подачей, не успев взять свое. «Горчичность» пюре заключалась в горчичных зернах, которые, наверное, были взяты из баночки и придали ему ненужную кислинку. Скромно, но визуально все придумано неплохо.

«…Эй, ямщик, поворачивай к черту, это не наш лес, а чей-то чужой» - затянул из динамиков Гарик Сукачев. И, глядя на Невский из-за фанерного Ивана, я попытался представить каким «ямщикам» адресован этот «gastro pub»? Амбиции то, судя по всему, сетевые и брендировано все насмерть не ради одной точки на Невском. Значит маркетинг сделан. И ху из мистер будущий гость?

Наши бирофилы отпадают - они любители своего «клубного» локала и спешла без отягчающих. А тут надо любить «Тараканов», Сукачева и фанерных матрешек, иначе весь этот техно-лубок в свою ментальность не впихнуть. При этом не выпендриваться с пивом, но быть готовым платить за полноценное ресторанное предложение. Дороговатое для любителей подобного антуража и малопонятное для иностранных туристов. Задачка, однако.

Россияне, не дадим пропасть патриотам! У нас матрешек на всех хватит, проверено электроникой.