Что было логичным для «Italy», неожиданно видеть от бренд-кэпа «Le Boat», человека незаурядного и творческого. Но, как говорится, человек предполагает, а кризис располагает. Чего стоит только раздел «Дополнение к блюдам» с «картофельфри» за 190 руб. и т.п. народными специалитетами. К счастью, раздел закусок от «демократизации» пострадал наименее всего и с неплохим выбором вина вполне укладывается в формат респектабельного ланча на воде. Благо интерьер все тот же - солнечная палуба второго этажа с диванной лаунж-зоной, укрытой тентом от ветров и открытой площадкой с плетеной мебелью, и уютный салон 1 этажа с большими диванами, зеленью и нескромным видом на воду с буржуазными излишествами соотечественников. Впечатляет. Как и милейший сервис, погружающий в атмосферу приватного гостеприимства с первых минут. Вы в гостях и вам рады все от парковщика до официантов. Встреча, проводы за стол, подача блюд и даже набор купюр принесенной сдачи, говорит о том, что в сервисе здесь люди не случайные.
Итак, о кухне. Закуска – «Нежный паштет из куриной печени с Ароматом белого трюфеля, инжирно-виноградным конфитюром и Ароматной бриошью» (440 руб.). Не многовато ли «ароматов»? А вот и нет. Трюфеля нет и в помине, что скорее плюс после того, как гастробары своей неуемной страстью к дешевым спецэффектам и трюфельному маслу превратили этот запах в треш-фетиш. Бриошь чуть «жирновата» маслом и пересушена, форма делает декор, но неудобна для паштета. Зато сам паштет хорош, особенно с прекрасным конфитюром и клубникой.
От Салата с осьминогом, вялеными оливками и теплым картофелем (690 руб.) ждал откровений. В глубоком большом салатнике пучок хорошей зелени, томаты и паприка, соленый огурец и теплый картофель, рубленные как на оливье. Оливки хорошие, крупные и сочные, но рассольные, не вяленые. И мини-колечки осьминога. Скромно как-то, и заправкой бы поярче все это объединить.
Зеленые щи (390 руб.) - песнь фитнессу. Легкий куриный бульон на щавеле и ворох свежих листьев сверху. Сметанка допом. Простенько, но ярко, хорошо, по-весеннему свежо и вкусно.
Крем-суп из сельдерея (450 руб.) помимо цены от аналогов отличает наличие кубиков печеного яблока в декоре. И это дополнение на удивление неплохо раскрашивает вкус.
В основах, конечно, мангал Люля Кебаб из баранины (690 руб.) и «лодочный» хит Телячьи щечки (860 руб.).
Кебаб отличный. Крупно-рубленный сочный фарш может чуть не добирает пряности, но это мелочи. Допом томатный соус и мини-гарнир из печеных овощей. Хорошо, но жутко неудобно. Все на дне салатника и чашка соуса и гарнир и мясо, все съезжает в одну кучу. Лучше уж доска.
Щечки неплохи, но, на мой взгляд, чуть проигрывают леботовским. И дело не в отсутствии полена, цене или уменьшенной порции. Дело в самих щечках. Там глазурь была избыточно сладкой, здесь же, наоборот, портвейн с медом едва читаемы, глянца нет, суховато, зато много пюре из горошка. Дизайн отнесем на общую унификацию, но в целом, повторюсь, неплохо.
Как и в целом впечатления о ресторане. Не знаю, с чем был связан уход из проекта «Italy», надеюсь не из-за неэффективности формата, т.к. новый, по сути, повторение старого. Хотя прицел на ЦПКиО мне не кажется удачным. Люди, отдыхающие в парке семьями, ориентированы на другое. А потенциал этого объекта, на мой взгляд, тянет на премиум (локейшн шепчет о сифуде), который может потеснить и находящийся неподалеку приют пернатых.
Здесь вообще нет никакой закономерности: вроде бы днем волн не было, а качало сильно, — рассказывает официантка в голубом поло и синем переднике. Качка — фактор, которого в новом ресторане «Чайка» никак нельзя не заметить. Можно даже сказать, на борту нового ресторана. Потому что «Чайка» никогда не пристает к берегу Средней Невки и попасть туда можно только по трапу.
Поговорка про то, что «новое — хорошо забытое старое», в данном случае неверна. Вряд ли тот, кто в прошлом году хоть раз выбирался в ЦПКиО, забыл, что всего в сотне метров от входа в парк стоит удивительно красивый двухэтажный, вернее, двухпалубный ресторан–дебаркадер. Только тогда он назывался «Елагин». Созданием нового ресторана занимались владельцы Ferma и Le Boat. В интерьере почти ничего не изменилось. И это правильно. По–прежнему здесь ощущаешь себя, будто находишься в кают–компании какого–то уж слишком комфортабельного парусника. Потому что где вы видели, чтобы на кораблях были столь откровенно сибаритские диваны? Второй этаж предназначен для хорошей погоды и ласкового ветра, наблюдений за облаками и закатами, каждый из которых хочется фотографировать, не жалея сил. Хорошо, что теперь в ресторане есть детский мини–уголок, плохо, что, как и год назад, в большой раковине стоит вода.
Бренд–шеф «Чайки» Зиннят Акбашев исходил из принципа, что на отдыхе человек может захотеть чего угодно. Поэтому здесь есть и шашлыки (350–990 руб лей), и пицца (390–720), и суши (90–160) с роллами (550–900), и холодный борщ (350) с бефстрогановом (670). Зачастую подобная гастрономическая разбросанность не ведет ни к чему хорошему, но команда «Чайки» со сложной задачей справляется. Цены высоки, но не запредельны (самое дорогое, что есть в меню, — рибай за 1600 рублей), и, к счастью, все это сочетается с отнюдь не маленькими порциями. Бокал вина на «Чайке» обойдется как минимум в 260 рублей. В начале трапезы на столе появляется, пожалуй, один из лучших летних комплиментов — стопочка гаспачо (можно было бы похолоднее) и брускетта с помидорами черри. Салат с манго, авокадо, апельсиново–горчичной заправкой, а главное — большими кусками краба (здесь подчеркивают, что краб — магаданский) обречен на то, чтобы стать хитом (820). Но как минимум ничуть не хуже, казалось бы, гораздо более скромный салат с копченой форелью, водорослями чука и большой клецкой сливочного сыра с крапинками тобико. Медово–апельсиновая заправка однозначно рождает ассоциации с беззаботно–счастливым отдыхом. Ролл с угрем, сливочным сыром и авокадо противопоказан только тем, кто не любит широко раскрывать рот: куски очень велики. Крем–суп из сельдерея (450) отлично сочетается с кисленькими кубиками печеного яблока — жаль, что повара редко создают такую комбинацию вкусов. Телячьи щечки, томленные в соусе из портвейна и меда (860), с пюре из молодого горошка — блюдо весомое и основательное, возможно, даже на двоих. Если щечки уже не первый год пребывают в топе блюд–любимчиков петербургской ресторанной публики, то о языках трески (670) пока мало кто слышал, не то что пробовал. Желеобразные, по текстуре чем–то похожие на гребешки, языки готовят в остром томатном соусе с оливками и каперсами. Это как минимум неожиданно! Еще не все пока гладко. Запеченный с травами судак был откровенно суховат, ситуацию не спасли даже сливки, в которых томилась полагающаяся к этому блюду на гарнир цветная капуста.
Для раздела десертов не стыдно использовать безобразно–бравурное слово «феерия». Картошка с ванильным кремом (350), чизкейк на овсяном корже (380) — обманки, опровергающие привычные представления об этих блюдах. Фирменный десерт из топленого молока (350) — реминисценция панакоты, наверное, слишком однозначно карамельно–сладкая. Про эклер официантка говорит «он вот такой» и разводит руки, как заправский рыбак. Эклер действительно заслуживает приставки XXL и «нашпигован» изумительно легким кремом. Вот только оформление день ото дня отличается. На том, что я ел неделю назад, безешек было вдвое больше, а еще наличествовала ежевика. Верните! Сервис «Чайки» пока из разряда «на кого попадешь». Он то мастерски обходителен, то лишен уверенного лоска. Как можно рекомендовать блюдо, которого вообще нет в меню!
Но на все это не обращаешь ни малейшего внимания, потому что «речка движется и не движется», мимо одна за другой бесшумно перемещаются двойки парные и четверки распашные, похожие на гигантские водомерки. «Чайка» чуть– чуть колыхнулась. Только небо, только ветер, только лето впереди…