Как и всегда, я считаю, что нужно проявить уважение к читателям и рассказать о том, почему в этот раз я выбрал для «Второго шанса» именно «Чайхону №1». Во-первых, я был действительно возбужден московским проектом Васильчуков — Steak It Easy. Могу сказать, что это редчайшее здравомыслие, окончательный профессионализм и идеально скроенный концепт, вобравший все лучшее от качества, вкуса и демократичности. Во-вторых, «Чайхона» — это, наверное, единственный успешный ресторан, запущенный москвичами в Петербурге. А вот в момент открытия «Чайхона» меня расстроила очень сильно.
Других слов не подобрать, раз в заведении восточной кухни к тестовым блюдам, вроде плова, я мог применить только термины «позор» и «срочно в стоп». Прошло почти три года. Может быть, тут наконец-то научились готовить? И третье, что меня особо занимает: если в «Чайхоне» все так радужно, как рапортуют, и сидят полные залы народа, то почему владельцы еще не открыли вторую точку?
Говорить про диваны в «Чайхоне №1» — это все равно, что жаловаться на двадцать два странных человека в трусах, которые бегают за одним мячиком на футболе: бессмысленно. С другой стороны, диваны тут удобные. Особенно, если сесть в некальянный зал (где в 14:20 практически все столы оказываются заняты). На второй день я даже нашел в этой стране диванов целых два кресла, был очень рад.
Рассказывать про хостес, ту самую отдельную человеческую породу — это примерно то же, что говорить про футболистов. «Вы бронировали?». Нет. «Вас ожидают?». «Только смерть, — говорю, — меня ожидает, как и всех нас». После некоторого осмысления девушка констатировала: «Вы будете один» (это она про обед или смерть мою?) — и попыталась провести меня в зал. Пришлось самому предлагать себе раздеться и настаивать на поход в гардероб. Но есть и что-то хорошее. Например, тут сразу предупреждают про отсутствие оплаты по карте и о дневной скидке в 30% по будним дням. Хотя вот на второй день обо всем этом не говорят.
К девушке-официантке, в отличие от хостес, претензий нет. Да, она пытается все мне продать, но это не ее вина. Тут даже меню сверстано так, что к плову предлагается купить аж восемь дополнений. А официантка благородно рекомендует всего пять блюд. Включая долму. И даже доеденную под конец трапезы лепешку тоже предложила повторить. Официант, обслуживавший меня во второй день, был молод. Видимо, поэтому он не пытался продавать мне все подряд. Зато в его смену затягивался практически любой процесс. Одну только воду я увидел на своем столе через 25 минут после заказа. Для полноты картины, молодой человек принципиально не менял мне приборы, поэтому иногда приходилось доставать старые, из грязной тарелки. Благо, ее официант тоже не забирал.
Вода «Саирме» — 190 рублей за пол-литра. Вооружившись этой самой водой, я понял, что меню придется изучить подробнее. Суши, шаурма, пицца, ботильоны, уч-панжа, борщ и традиционные узбекские мини-шашлычки… Обсуждать это — значит, опять скатываться в рассуждения о футболистах и мяче. В прошлый раз при выборе блюд я обращал внимание на указанные порции. Потому что в 2014 году еда выглядела как на раздаче в школьной столовой — такие, помните, маленькие пиалы, стоящие в ряд.
Если расценивать «Чайхану» как ресторан узбекской кухни, то «Ташкент» (330 руб.), наверное, можно считать тестовым блюдом. Подача в стиле «размазано по плоской тарелке» салату на пользу явно не пошла — все воспринимается не сочно, а, скорее, излишне влажно. Да и основательность теряется. В общем, это «тройка» и номинация на «худший рецепт с таким названием». Несмотря на то, что телятины не пожалели.
Пичча нон с сыром (250 руб.) — лепешка с сулугуни, видимо, самое узбекское из того, что нашлась в ресторане. Тесто изумительное (не ждал я такого попадания), неплохой сыр, но первую роль на себя взяли томаты. Именно они солировали в очень тонкой, как кутаб, лепешке.
Лагман (425 руб.) — наше тестовое блюдо на все времена. На вкус — верх желаний. В Петербурге, конечно. Он всем идеален, кроме объема. Порция, все же, совершенно детская.
Харчо (380 руб.) узнать непросто. Кисловатый, не острый, легкий бульон и явный перебор с количеством риса — не очень здорово. На фоне этой белой густоты суп кажется беднее, чем должен быть. Потому что кусочки говядины совершенно потерялись в гуще.
Плова в меню два, но доступен для заказа только один — «Чайханский» (410 руб.). Девушка сообщает, что «Праздничный» — сейчас нельзя, не праздник сегодня. Перекидного календаря, в котором отмечены все памятные даты узбекского народа, у меня в кармане не оказалось, так что пришлось верить на слово.
— Вам крышку снимать?
— А я отдельно заказывал ачучук (115 руб.)...
— Он там уже внутри.
— Ах, тогда поднимайте, чего уж там.
Там, кстати, плохо. Опять. Еле теплый «казанчик», свалявшийся «блоками» рис, потому что постный, да еще неравномерно разогрет. Единственное, фактура баранины действительно казанная, и ее хватает на этот объем. Ложка помидорного салата с луком не радует, как должна, тем более если стоит как 25% от цены основного блюда. «Три с минусом» или «два с плюсом»? Съел же — значит, «три с минусом».
Шашлычки тут небольшие, узбекские, по 80 граммов. Так что минимальная порция для заказа — две штуки. Съедобно. Оба. Шаш-кебаб из баранины (270 руб.) с крохотными кусочками жирка между «звеньями» — лучше своего собрата. Потому что местный люля (220 руб.) вышел совсем совсем уж котлетным. Просто некая смесь, без радости, которую хочешь получить от мяса. Подача тоже подкачала. На фото в меню фигурируют лодочки, полные маринованного лука, на деле же шашлычки подаются на одной пустой тарелке, с крохотной кучкой почти сырого лука.
Итого. В чем-то виден прогресс. Не знаю, сами ли владельцы пришли к таким выводам или читали отзывы, но большинство моих прошлых претензий отработаны. Только вот когда одни проблемы решили, сразу же появились новые. Цены не шокируют, но и не вдохновляют — даже набор недорогих блюд приводит к чеку в 1500 рублей. В общем, для деловой встречи днем это место более чем приятное. С точки же зрения соотношения гастрономии и цен — вопросы, конечно, возникают.
У нас баранов живых в Москву доставляют, потом забивают и развозят по ресторанам», — приводит убийственный аргумент официантка Елена. Так в новом ресторане «Чайхона № 1» убеждают гостей, которые никак не могут определиться, стоит ли заказывать блюдо из баранины. «Чайхона № 1» — это для Петербурга проект новый, а в Москве это давно огромная сеть, владельцы которой, пожалуй, первыми поняли, что плов, люля– кебабы, кутабы, чебуреки и шурпа — наше все, ничуть не в меньшей степени, чем мисо–суп и ролл «Калифорния».
В Петербурге «Чайхона № 1» решила не мелочиться и открылась не где–нибудь, а в царице всех торговых центров «Галерее», да еще и на самой ее верхотуре. При выходе из лифта взгляд упирается в подвешенную к потолку отару белых барашков и чуть ли не полдюжину хостес — по второму обстоятельству уже можно представить экстраординарные размеры заведения.
Если перечислять декораторские элементы «Чайхоны № 1» по отдельности, то выходит какая–то ерунда: тут и диваны в этнических ромбиках, и поддерживающие крышу заржавленные швеллеры, и столы, инкрустированные разноцветными деревяшечками, и колонна, состоящая из водочных штофов, и стены из зеленых листьев, но в целом здесь сумели создать восточное casual–пространство, в котором, по счастью, есть достаточное количество уютных уголков.
Даже днем на большей части «Чайхоны № 1» полутьма, а зашедшая на обед компания, еще не приступив к заказу блюд, уже курит кальян.
Официантка Елена встречает поначалу сурово — говорит отрывисто, будто отдает команды, зато честно признается, что ханский борщ ничем не отличается от обычного, а потом и вовсе мягчает. Доставив к столу чайник с «узбекским № 95», она рассказывает историю про то, что его листочки обрывают, когда побеги достигают высоты 95 см, и попутно много–много раз переливает чай из чайника в пиалу и обратно — в точности так, как делали узбеки в настоящей ташкентской чайхане.
На самом деле в «Чайхоне № 1» есть не только узбекское, но и паназиатское, и японское меню. Цены на столичной высоте: за утку по–пекински здесь придется заплатить 4500 рублей, даже больше, чем в суперпремиальном Sintoho в отеле Four Seasons. Впрочем, до 5 вечера в «Чайхоне № 1» делают на все 30%–ную скидку. Если подыскивать ассоциации к словосочетанию «восточное застолье», то обязательно вспоминаешь про яркость красок, щедрость и изобилие. Салат айчичук ни одному из этих параметров не соответствовал: скромненькая горсточка тонко–тонко наструганных помидоров с луком и базиликом.
Весь секрет этого элементарного блюда в выборе ингредиентов. Если томаты источают сок и сладость, а лук бодро хрустит, значит, айчичук получится что надо. Но это был не его день.
Зато пичча нон — тонюсенький пирог с сыром и помидорами вышел на славу. Его, кстати, пока еще нет в меню, так что надо спрашивать.
Местный лагман одним своим видом повышает аппетит и настроение — яркий бульон, много болгарского перца и зелени, настоящая тянутая лапша — когда вытаскиваешь ее из пиалы, кажется, что она бесконечна, — плюс блюдечко аджики для тех, кому нужно поострее. Все это прекрасно, но почему так мало баранины, нет, просто катастрофически мало! Уч панжу при желании можно назвать мегашашлыком: мякоть с бараньих ребрышек жарится на мангале сразу на трех шампурах.
Выглядит это так, что сразу хочется проглотить язык, но, к сожалению, мясо прибыло на стол почти холодным, что разрушило поэзию блюда. Но зачем горевать, если на столе еще целый чайник ароматного чая с личи, апельсином и клубникой, а пушистая лепешка из тандыра лучше любого десерта.