А может быть, все–таки лимонной  к горячему? — настойчиво уговаривает официант нового кафе  «На кухне». Отказать трудно, потому как под лимонной имеется в виду  настойка, исполинских размеров бутыль  с которой установлена в «красном» углу  стойки, за которой трудится сам шеф–повар. Здесь все рядом: как ни крути, посетители на самом деле находятся на кухне.

Вообще–то формат заведения обозначен  как «гастрономическое ателье». Что–то  подобное во Франции вошло в моду лет  десять назад. В L'Atelier des Chefs люди  приходят к определенному часу, чтобы  под мудрым руководством настоящего  шефа приготовить нечто, а затем незамедлительно это съесть. В петербургском кафе мастер–классы тоже проводят, правда,  расписания нет и, когда будет следующий,  не удалось понять ни из слов официанта,  ни просмотрев страничку заведения в социальной сети. Впрочем, здесь уверяют,  что встать к плите вместе с шефом можно  в любой момент — для этого достаточно  заказать соответствующее блюдо из меню.  И даже не обязательно из меню, а совсем  любое блюдо — конечно, если нужные продукты есть в наличии.  К примеру, мне поведали, что ризотто с белыми грибами обойдется примерно  в 350 рублей, а с морепродуктами — в 400 рублей.

Но при мне в «На кухне»  все было как в обычном  кафе: посетители занимались тем, чем они обычно и занимаются в заведении  общепита, то есть не работали, а ели. Интерьер —  без изысков, но вполне симпатичный. Именно так  бывает в домах, где кухню  и гостиную объединили  в единое пространство, хозяйка которого очень заботится, чтобы все было уютненько: баночки, скляночки, зелень в горшочках, вязанки лука, сковородки,  начищенные, как медные  литавры. Даже плазменная панель на стене с Крымом нон–стоп и дурацкая  поп–музыка из динамиков  не раздражала: у всех же на кухне висит телевизор  и играет то, что попалось  под руку.

Слово «ателье» подразумевает индпошив. Да, небольшое меню написано  нарочито корявым почерком, но вот в содержании,  на первый взгляд, не слиш-ком много оригинального.  Бес кроется в деталях: в соус к «Цезарю» (295 рублей)  шеф Леонид Шемякин добавляет чернила каракатицы, котлеты из цыпленка  (240 рублей) подает с морковным кремом, а салат из  куриной печени (275 рублей) сопровождает клюквенным желе. Но его как  раз не было: «Понимаете,  желе еще не остыло». Здесь порой любят красивости. Подкопченную говядину подают в плотно закрытой банке, внутри помимо мяса — яйцо пашот  и стручковая фасоль. После  открытия нужно вдохнуть  ароматы и все содержимое  вытащить, иначе орудовать ножом и вилкой крайне неудобно. Для получения максимального эффекта есть все это нужно обязательно вместе с хоть и  горчичным, но чрезвычайно нежным кремом и сушеными вишнями.

Слово «гастрономический» намекает на то, что  здесь должны удивлять. Однако бульон с домашней лапшой и пирожками —  все лишь добротное блюдо  для избавления от голода.  Филе цыпленка, начиненное креветками, — попытка сделать нечто более  утонченное. Но, несмотря  на то что рулетики запеленали в бекон, они остались суховатыми. Все должен был уравновесить тушеный в сливках шпинат,  но он был даже слишком  жирным…

Француз, сидевший за соседним столом, долго выясняет, как пройти на ледокол «Красин», а мне предлагают опять угоститься  настойкой (винной карты  в кафе нет). Помимо лимонной есть еще хреновуха  и клюквенная. «А если мне  понравится и я еще захочу?» «Ну, 10 стопок к одному салату мы не подадим.  Все–таки у нас есть норма.  Одну–две–три к блюду».

Пожалуй, в следующий  раз лучше отправиться  на мастер–класс без машины.