Невероятно, но факт: Percorso уже много месяцев держится на первом месте Tripadvisor. Я могу понять, если бы там была «Пельмения» или, например, «Пхали-Хинкали», но вот когда один из самых дорогих ресторанов города нравится большинству — это уже симптом. Ну или это большинство у нас настолько интересное, что хочется посвятить данный текст экономическому блоку правительства.
Меню Percorso не удивляет. Какие-то блюда, наверное, менялись, но общий вектор остался прежним еще со времен Андреа Аккорди. Цены не удивляют тоже, по крайней мере, меня. Вина по 4000-6000 рублей за бокал? Уверен, их разбирают со скоростью света. Наверное, кто-то даже заказывает Сассикайю двухтысячного года, по 16 700 рублей за бокал. Я, знаете ли, вообще позитивно мыслю.
Сервис стремный. Другие слова у меня подобрать не получается. Встреча начинается хорошо, с постоянного поста хостес. Это удобно. Особенно потому, что не нужно ни к кому приставать со словами про «вы тут работаете?». Впрочем, хостес оказывается не лыком шыта — ведет меня за самый неудачный на два зала стол в углу. Вот так вот, гадостей я еще не написал, а уже провинился и поставлен в угол. Хорошо хоть не на горох. Девушка зачем-то выясняет мое имя, выдавая бронебойное «Как я могу к вам обращаться?» и напрочь пропадает после знакомства. Бред какой-то. Или ей просто имя мое не понравилось? Официант говорит красиво, на этом его положительная характеристика заканчивается.
Грязная тарелка стоит на столе на десять минут дольше положенного (и для ресторана премиум-класса, и для кафешки со средним счетом 300 рублей), чтобы рассчитаться тоже нужно долго и упорно ждать. От бессилия пытался обратиться к бармену, но он — тут я совсем офигел — даже не поднимает голову. Это круто, конечно, когда официант может говорить в стиле «Я вот это блюдо пробовал в ресторане <цензура> и думаю, что наше лучше». Но вот сама работа тут явно ниже оценки «удовлетворительно».
Отдельным штрихом: на столе лежит газета с коктейлями, для русских людей лимонад стоит 550 рублей, для иностранцев — 450. Мне, как обладателю русского паспорта, в счете нарисовали как раз 550 рублей. Отвратительная дискриминация!
Хлебную корзину с моцареллой приносят по умолчанию. Нормально, но не поражает воображение.
Порция вителло тоннато (990 руб.) небольшая, но само блюдо — это идеал, право слово. И соус, и фактура, и нежность, и освежающий сельдерей, нарезанный тонкими стружками. Такое вителло тоннато хочется ставить в пример, а будь порция хотя бы в два раза больше, то и вовсе назвал бы блюдо самой удачной покупкой в Петербурге.
Круди сибас (990руб.) — все сделано нежно, тонко, уважительно и фантастически точно «по-итальянски». Я вообще очень ценю, когда повару удается придерживаться той тонкой грани, когда блюдо с одной стороны заправлено, а с другой — в нем остается свежесть и ощущение сырого продукта.
Овощной салат панцанелла (590 руб.). Я ждал кусочков хлеба, пропитавшихся соками овощей и заправкой, а тут по сути — салатный микс и пара-тройка кубиков хлебушка. Всегда, когда народное, простое и дешевое блюдо пытаются делать в стиле «дорого-богато», выходит такое недоразумение.
Карпаччо с осьминогом (1990 руб.) среднее, очень среднее. Вроде бы и нарезали осьминога совсем тонко, а фактура не радует так, как могла бы. К тому же, в местном карпаччо многовато салатной части, отвлекающей от основного ингредиента. От закуски за две тысячи рублей ждешь отличий от стандартных рецептов, а тут просто нарезали осьминога и даже не приправили. Пришлось мне перчить и мечтать о масле к этим кусочкам а-ля натюрель.
Спагетти граньяно — алио олио пепперончино (690 руб.) — просто, понятно, жгуче. Отличная штука, простая и народная. А еще — лучшее блюдо обеда. И запомнится вам точно!
Папарделли гричиа с гуанчиале (850 руб.) — широченная паста эталонного аль денте, совсем мелкая стружка гуанчиале, приятный соус, с пекорино — хорошо! Но при этом второй раз такое блюдо не купить.
Ризотто с лесными грибами оказалось ризотто с лисичками (980 руб.). Все вроде бы нормально, но и назвать вкусным блюдо не получается. Нарубленные грибы по центру радуют простотой, как и должны, но вот, смешиваясь с кисловатым ризотто, все впечатление сводят на нет. Не вытащили вкус. Иное ризотто с шампиньонами приятнее, чем это. Скукотища.
Ризотто «Гамбери» (1450 руб. - убрали из счета) — ужаснейший ужас. Во-первых, тут сырые креветки, притом практически крудо. Во-вторых, неприятный вкус самого ризотто: биск то ли скис, то ли просто не вышел. Простой и узнаваемый вкус, нравится он или нет, люди воспринимают всегда. Точно так же, как и любой токсичный, противоестественный аромат всегда отталкивает своей странностью. И вот это ризотто — оно отталкивает. Блюдо полностью возвращено, в счет его не включили, сообщив: «Оно у нас всего неделю». Очень надеюсь, что всего неделю это блюдо и просуществует.
Особенно ужасны паузы между блюдами — минут по 20-25. За такое время перестает хотеться есть, становится уже все равно… Казалось бы, ресторан такого уровня должен быть перфектным и не раздражать. Кухня (я это допускаю) может кому-то нравится, а кому-то нет. Но, если сравнивать с моим первым визитом, все стало гораздо хуже. Тогда, напомню, до звезд дело тоже не дошло. А ведь в 2013 году цены были в два раза ниже. В два раза, Карл!
Из коридорчика показывается человек в белой рубашке с трубкой у уха. Он появляется уже не в первый раз. Это М., глава крупной, вернее очень крупной, а еще точнее очень–очень крупной госкомпании. Проходит пара минут, и из той же двери выходит сын олигарха Р., с упоминания которого начинается любой список Друзей (это слово давно нужно писать в России только с большой буквы)… Честно говоря, в новом ресторане Percorso, который открылся в отеле Four Seasons, быстро привыкаешь ничему не удивляться.
Понятно, почему местные гости небрежно бросают: «Мне какой–нибудь кусок мяса» — и даже осторожное замечание официантки: «Это очень большой стейк» — не заставляет его взглянуть в меню, чтобы уточнить название и цену: бистекка по–флорентийски за 3900 рублей. Понятно, почему в таком ресторане даже кухня закована в мрамор, будто греческий, нет, скорее римский (ресторан– то итальянский) пантеон, и отгорожена от зала «занавесом» из белых и фиалковых стразов. Наконец понятно, почему ресторан — по крайней мере пока — открывается только в 4 часа пополудни. Но гораздо менее объяснимо, почему об этом узнаешь, только поднявшись по ковровой лестнице, миновав трех сотрудников отеля и не самый короткий коридор. И только здесь, перед дверьми Percorso появляется еще одна молчаливая девушка, которой приходится задавать прямой вопрос: «Ресторан работает?» В ответ ни тени сожаления, а на прощанье не звучит даже макдоналдсовского призыва: «Ждем вас снова».
Сервис действительно пока не совсем стабилен (к примеру, никак не ждешь, что горячую закуску и суп могут поставить на стол одновременно), но так часто бывает в первые недели жизни даже самого премиального ресторана. Кухню Percorso возглавляет конечно же настоящий итальянец (Валерио Андрисани), более того, итальянцами являются и управляющий рестораном, и бренд–шеф Four Seasons. Но они решили делать не простую и душевную кухню своей родины, а нечто очень утонченное. В меню, которое презентует разные регионы Италии (Percorso переводится как «путь» или «маршрут»), на самом деле много интересного и действительно все красиво. Но, к примеру, крудо — и гребешки с икрой кефали и крем–соусом из рикотты, и сибас с маринованными овощами, лаймом и фенхелем — оказались закусками буквально на один укус.
Разброс цен велик. Прекраснейший тыквенный крем–суп с кнелями из рикотты стоит меньше $ 10 (кстати, почти полную порцию могут вынести даже в качестве комплимента), а спагетти с лобстером — около $ 200. Паста — базис, основа основ, краеугольный камень и Библия итальянской кулинарии — тоже оставляет не всегда однозначное впечатление. Хороши фаршированные рикоттой и шпинатом равиоли, а вот макерончини с рагу из бычьих хвостов и пекорино оставили какое–то уж слишком рабоче–крестьянское послевкусие. Но уровень кухни лучше всего определяют самые простые блюда. Такие, как паста арабьята, от которой бросает в жар и одновременно испытываешь дикий восторг. Местные спагетти ди Граньяно с чесноком, томатами, пармезаном и перцем, который очень даже хрустел на зубах, были близки к этой гармонии. И вообще приятно находить удовольствие в малом: окунать кукурузный хлеб в блюдечко с оливковым маслом, посыпать его сицилийской солью, пить вино (от 310 рублей за бокал) и смотреть на мир глазами Огюста Монферрана, который, говорят, прямо отсюда следил за строительством Исаакиевского собора. Только уберите с кресел эти красивые, но ужасно неудобные подушки. При мне один из гостей водрузил подушку прямо на стол!