В «Винсенте» я не был два года. Тогда я занимался инспекцией ресторанов для «Карты Бориса», поэтому ограничился всего тремя блюдами. Сейчас, в 2017 году, для того, чтобы выставить по-настоящему основательную оценку, в которой я бы не сомневался, мне не хватило и десяти перемен.

Интерьер тут не менялся точно, но при этом личное открытие у меня все же случилось: впервые оказался в третьем зале — том, что примыкает к кухне. Официанты даже уточнили: «Ничего, что мы будем тут ходить с блюдами?» Ничего. Я не клянчу и не выхватываю еду. Я дрессированный. Охотно верю, что меню в «Винсенте» меняется, Владимир Довалго соблюдает принципы сезонности, но вот именно по ощущениям оно практически такое же, как было раньше. Или это все из-за формы меню в виде горизонтального альбома? Средний счет так же, как и раньше, крутится вокруг цифры в 2000 рублей. Цена на воду стартует от 100, морс и кофе — по 150. По бокалам разливают всего два красных вина (за 125мл Риохи просят 350 рублей). Такому здравомыслию хочется только аплодировать. Особенно после всех этих новомодных заведений с 55 винами побокально. А в «Винсенте» в плане подхода такая классика-классика. Спасибо товарищу Стернику.

Чего я не ждал тут точно, так это покупной заморозки в хлебной корзине. Кухня в «Винсенте» готовит в размеренном темпе, так что пробовать хлеб приходится поневоле. Особенно, когда паузы между четырьмя заказанными блюдами составляют по 20 минут. И это в обед, когда гостей в зале попросту нет. Зато паузы, нужно отдать им должное, были равными. А вот впечатления от блюд — нет.

Салат с печенью цыпленка (330 руб.) олицетворяет собой лаконичность: в нем только три части, выложенные вертикальными полосами, как на флагах некоторых стран. Супер-нежное мясо в супер-ярком соусе, обесшкуренный огурец, нарезанный тонкими слайсами, и совсем немного салатного листа. По описанию вроде бы не праздник, а вот по вкусу — впечатлений хоть отбавляй.

Теплый салат с кальмаром (450 руб.) оказался горячим. Даже помидоры были практически обжигающими, что в салате воспринимается как однозначное зло, не добавляющее свежести. Примерно такое же ощущение вызывает и «поплывший» чернотами от жара салатный лист, и плотный (но не резиновый) кальмар, и неаппетитная картошка. Только стручки фасоли мне более-менее понравились. Неоправданно дорогое блюдо.

Когда на столе оказывается нежнейший «Наполеон» с паштетом из кролика (370 руб.), то сразу перестаешь думать про его размер. Тесто тут практически не замечаешь, разве что из-за едва различимого хруста. Идеальная закуска, которая выгодно отличается от других несладких «Наполеонов», что я пробовал.

Такие варианты тартара из говядины (550 руб.), как в Vincent, я называю «заготовка на котлету». Нарезка, если это не кухонный процессор, слишком мелкая, вот и получилась по текстуре что-то среднее между пастой и зефиром. Нет ни сочности, ни ощущения, что ешь мясо, приготовленное из-под ножа. Никогда не заказал бы такой тартар второй раз. Но нужно признать, заправка у него звучная.
Гороховый (250 руб.) — это небольшая порция простого, но безупречно сделанного супа. Основательного, но не тяжелого, с мельчайшими кубиком плотных копченостей.

Ризотто с белыми грибами из раздела Special (560 руб.) — это такая очень густая классика, к которой совершенно невозможно найти претензию. Просто-напросто образцовое ризотто, которое не стало хуже с 2015 года.

Интересно, местные митболы (670 руб.) — это самое дорогое подобное блюдо в Петербурге? Три фрикадельки из ягненка за почти 700 рублей? Это же дико дорого! Да, сами фрикадельки вкусны, но они зачем-то приукрашены каким-то безумным количеством декора вплоть до жареного шалфея. Соус ко всему этому делу подается дико соленый, густой и, простите, приставучий.

Меланзанья из баклажанов с моцареллой, томатами и домашним песто (420 руб.) представляет собой три кружка баклажана. Скучные, горячие, нормально приготовленные, но не шибко богатые специями и эмоциями. Пармезана мало. Скука.

Нога кролика (670 руб.) с виду крошечная. Но на самом деле, тут довольно много мяса, отлично спадающего с небольшой кости. Еще есть зерна творога, но их роль в общей концепции я не уловил. Правда, впечатлений хватает и без того. Может, этот творог — просто белые точки для большего контраста и фотогеничности блюда? Неужели сейчас все делается по стандартам инстаграма?

Ягодный суп (190 руб.) продают за смешные деньги. Думал, что будет чашка для эспрессо — нет, нормальная тарелка «соуса из черной смородины» с шариком «домашнего мороженого». Отлично. Именно такую точку в трапезе и хотелось поставить.

Нестареющий интерьер и хороший, пусть и с легкими помарками, сервис —это хорошо, дело тут в другом. Выровнять свои впечатления от блюд в Vincent довольно сложно. Но одно я понимаю точно: раньше было лучше. Вопрос в другом: это мы изменились или блюда?

Мы продаем только те вина, которые пьем сами, — такая небольшая ремарка присутствует в карте напитков нового ресторана Vincent. На это заявление нужно обратить самое пристальное внимание, хотя бы потому, что совладелец и управляющий Vincent Леонид Стерник — самый титулованный сомелье в Петербурге, а может, и в России.

Vincent занял стратегически важную позицию: его ближайший сосед — Мариинский театр (теперь требуется уточнять — его историческое здание). Ресторан "За сценой" давно закрыт на реконструкцию, так что у любителей красивых голосов и изящных движений выбор не так уж и велик. Поэтому ближе к 11 вечера, когда в других нетусовочных ресторанах гости уже плавно приближаются к кофе и дижестивам, в Vincent начинают стягиваться мобильные группы седовласых интуристов и не только.

Большую часть стен украшают деревянные прямоугольники с выжженными надписями Sassicaia, Margaux и пр. Это части винных ящиков. Все без дураков: в карте вин действительно присутствуют и Sassicaia (19 990 рублей) и Chateau Margaux (46 500), но есть и куда более демократичные вина — цены за бокал вина здесь стартуют со 190 рублей.

Ресторан не выглядит ни модным, ни дизайнерским: декор и музыкальный ряд Vincent максимально нейтральны. Сервис такой же: официантка не смогла ярко презентовать меню, но пустые тарелки исчезали со стола мгновенно. Кажется, что Vincent работает на этом месте давным–давно (а это надо сказать, не самое плохое ощущение).

Шеф Владимир Довалго лет десять, а то и больше, специализируется на средиземноморской кухне (в частности, много–много лет трудился в "Парк Джузеппе"), но против всех ожиданий "Ризотто и паста" — самый краткий раздел местного меню. Он ограничивается всего тремя позициями (380 – 690 рублей), в то время как, например, карпаччо и тар–таров здесь целых семь (380 – 490 рублей).

Тар–тар из тунца повар укладывает в лодочки цикория — на его горьковатом фоне рыба выглядит почти сладкой. То, что нужно под вино, так же и простецкие роллы из тортильи с запеченными томатами и моцареллой (130 рублей).

Крем–суп из каштанов густ и сытен, очень уместно в тарелке смотрелись капли песто и кусочки сушеного хамона, создававшие интересные вкусовые акценты.Цыпленок, запеченный с розмарином и специями (390 рублей) был образцово–сочным — кажется, именно таким он может быть в деревенском ресторанчике в том самом идеальном Провансе, жаль только, в Vincent нет веранды, а в самом ресторане дуновения свежего ветра очень не хватало. Ризотто с белыми грибами — образцово–показательное аль денте, вот только хотелось более сильного вкуса.

Зато наполеон местный шеф делает изумительно: всем известный торт выходит у него одновременно не слишком сладким и легким. Такой и нужен в финале летнего ужина. Что у нас там в Мариинке идет на следующей неделе?

Достаточно ли серьезная переделка «Богемы» для нового рейтинга? Может ли в этих стенах царить что то другое? Велико ли доверие? Роль личности. Если личностей зовут Леонид Стерник и Владимир Довалго. Список вопросов.

Декоратор работал. Не стены же передвигать? Обновлено достаточно много для косметики макияжа. На винный лад переписан декор. Ящики вина с логотипами по стенам, такие же марки на бумажные подкладки стола перенесли. Косметика хороша.

Винную карту надо обсуждать отдельным отзывом, уважение проявляя, так что, кратко. Побокальники от 190, по паре на цвет, что пробовал – «очень», для свой цены и с желанием купить домой. Кофе 150, большая вода «айсберг» 330, морс 150. Самое плохое, конечно, кальяны. Но ведь мы можем их пропустить. Если рядом не потребляют. Может быть ресторан и винным и кальянным?

Хорошая встреча: постоянно дежурят у входа. Официанты милы и их много, услужливы, но не более того. Заказ не повторяет, ничего не продает, кроме напитков сразу, даже чай/кофе к десерту не предлагает, слова странные: «могу я у вас уточнить»? Это человек пришел брать заказ. Уточнять еще нечего… Зачем-то демонстрирует бутылку воды как вино, представляя торжественно этикетку. Что-то просто бесит: это Леонид учил снимать аккуратные два прибора на тканевой салфетке и выкладывать на маленькой бумажной подкладке все приборы на обед четырех перемен сразу длинным, комичным рядом на три вилки, две ложки, два ножа? Я отказываюсь верить. Стол занят, руки не положить - мешают, звенят - и тарелку не поставить самому же официанту. А если поставить, то приходится из под бортов вытаскивать приборы. Но милы, доброжелательны, интересуются мнением, и правда, не все блюда, а половину, и даже, о редкость, знает с какой стороны подать блюдо и с какой уносить. Странные вещи творишь ты, Создатель. Вторая смена встречает не хуже. В отличие от молодого человека, девушка больше продает, почему-то, тортилью и хлебную корзину. Больше иного сомелье «на полставки» говорит про вино, не глупо-стандартные фразы, а реальное, полезное сравнение особенностей двух вин. Понравилась, безусловно, больше! Но приборы точно так же - в ряд.

Карпаччо тунца (420) - безупречная рыба, наверное, поэтому так немного. Я привык к в полтора раза большим тарелкам, но, отмечу, слой не самый тонкий. Дополнено очень сдержанно. Мне всего хватило, и густого песто дорожки, но красивее, конечно, предлагать свежемолотый перец. Нужен он или нет.

Салат с кальмаром и картофелем (350) - отменно. Пожалуй, лучший в жанре имени своего названия. Теплый, но листья не потекли, просто не успели, быстро собран и отдан, легкий, несмотря на картошку, с очень удачной заправкой, как будто на свежем томатном соке. Рецепт очень хорош, так и «линейка» постарался: кальмар идеален.

Крем-суп из каштанов с сушеными хамоном (370) - неплохо. Есть идея, по крайней мере. Густ, очень густ и доминирующим во всем этом, все внимание отвлекающим, становятся две палочки из слоеного теста. Был бы суп жидким, такое «утяжеление» радовало бы. Развлекало. Получается, густое с густым. Пробовали смешать застывающий клей и слоеные палочки? Что победит? Но это я так, размышляю. Хороший суп, но едали и интереснее. Даже на этой неделе. Едали.

Тестовое блюдо «Ризотто с белыми грибами» (460) - хорошо. Чертово слово «хорошо». Опять. Вкусно, спору нет. В более простом месте, получило бы сдержанные овации. Но, хотелось бы на десяток процентов больше грибов и грибного вкуса, про аромат «за полметра» я даже и не мечтаю, и аль денте не делать таким жестоким к пользователю. Я люблю аль денте, и лучше так, чем размазня…Хрустят рисинки. Пробую раздавить одну ложкой, с боооольшим трудом поддается: больше половины зерна сухое, белое внутри. Помните определение аль денте пасты? Центр спагетти на срезе, такой, размером с волос, ну или почти волос, остается белым.

Голяшка фермерского ягненка (630) - уже на сервировке можно пожалеть. Подается с самым обычным ножом. Небольшая голяшка, растушенное мясо, и совсем пересоленный соус. Если и попадает на мясо и на очень приличное пюре, и то и другое становятся на грани съедобного. Научился потихоньку отделять, избегать, ловкость с возрастом уже не та, и вот, вполне, хорошее блюдо.

Ставшая тестовым блюдом в первую неделю июня Утиная ножка конфи (630) - ем везде где есть, и попадается, что интересно, в каждом месте. Везде в меню: обед и ужин, обед и ужин, обед и ужин. Эта… где-то в середине списка. Ни по оформлению, ни по вкусу претензий нет, но на вид небольшая и кожица могла быть чуть аппетитнее.

Наполеон во французском стиле (220) – прекрасно! Все новомодные грушевые, маракуйевые и утиные, это, конечно, очень хорошо, но хочется классики мильфей. Большой, в два раза больше трех последних пробованных наполеонов: доедал с трудом... и радостью. И как не доесть – не сладкий, идеальный баланс пропитавшихся и еще хрустящих слоев. Счастье просто. Как хорошо я зашел!

Морковный торт (250) меньше, что даже хорошо, сочнее, легче, медовее аналогов в этом варианте, манговый соус играет не меньшую роль во впечатлении. Хорошо.

Итого. Хорошо. Все проблемы остались с нами. Генетика - наука железная. Официанты милы, админ- красавица слепа и нема сначала. «Пусть гостя приветствуют те, кому за это платят»? Но хоть кивнуть можно? Живые люди имеют свойство здороваться. Даже если они и очень важные люди. Впрочем, на выходе, столкнувшись в дверях, интересуется впечатлением и неожиданно для себя получает рассказ про неудачи.

Не хочу сравнивать с «Богемой», раз умерла, чего сравнивать с заранее плохим, доказанно мертвым. Для кого эта статья не первая моя, знает, что редко, но использую термин «четверошный». Синдром «четверошного» ресторана. Место, где, вроде, все хорошо, не видно больших проблем, а не цепляет. Бывает, достаточно этого «хорошо». Бывает, «все на четыре» - не лучшая характеристика. Хочется приговаривать «неплохо, неплохо, отнюдь, неплохо», но неплохие карты, это же отсутствие козырей. Или людям не надо козыри, им нужно стабильно хорошее. И по разумной цене. Не более того. Так что, желаю только одного - развития!