«Северянин» популярен не на бумаге и не в уверениях PR-представителей ресторана: в будний день, около 14:00, тут нет ни одного свободного стола. И это при отсутствии бизнес-ланчей и среднем чеке далеко за 1500 рублей. Чтобы сесть в первый визит, мне пришлось прийти к самому открытию «Северянина» — утром в субботу. Просто чтобы была тишина и возможность сделать фото интерьера для любимых читателей. На двери, кстати, висит стикер «Борис рекомендует». Посмотрим, буду ли рекомендовать ресторан на этот раз.

Встречают тут хорошо. Раздевают, рассказывают про то, какой сегодня суп дня, — все, как я люблю. Ставлю «зачет». Притом оба раза. Сервис вроде бы неплох, но чуть смазан, сказывается большой поток гостей. С другой стороны, официанты легко говорят не только по-английски, но и по-французски, что сразу переводит оценку обслуживания из разряда «неплохо» в «хорошо».

Большая проходимость, впрочем, иногда работает и в плюс. Молодой человек (видимо, отвечая на похожие вопросы по триста раз на дню) действительно здорово знает меню, чем компенсирует крайне дурно скроенный перечень блюд: чуть ли не к половине позиций возникают вопросы, что это и как. Или все в этом мире знают, что фирменный салат — это печеные овощи, салат с треской делается с миксом листьев и майонезом, словосочетание «под слоеным тестом» обозначает то, что блюдо делается в горшке и так далее? Вопросы о том, понравились ли блюда, — на месте, но зачем они здесь? Люди все равно прут и прут, безо всяких вопросов. Из-за большого количества гостей иногда случаются казусы. Официант уносит тарелку из-под супа и по инерции предлагает десерт — приходится отвечать, что у меня заказано еще и горячее блюдо. Во второй день все происходит ровнее, настолько, что сервис можно назвать безупречным.

Вода (какая именно, в меню не сказано) стоит 280 рублей, кофе обойдется в 160, чай и два вида морса — по 150 рублей. Для популярного места цены на напитки вполне разумные.

В меню о составе северного салата с копченой треской (390 руб.) не было сказано ничего, а официант обещал мне микс салатов, яйцо и майонез. Принесли же кашу практически однородного цвета. Каша эта — с фрагментами мелко порубленного айсберга, а единственным компонентом блюда, который хоть как-то читается, оказывается огурец: он нарезан чуть крупнее всего остального, под «Оливье». Еще есть сухая булка. Нет, формально все продукты хорошие, но от повара и его подхода у меня на теле волосы встали дыбом. Вы все еще режете айсберг сантиметровыми кусочками, дополняя рыбой и майонезом? Тогда мы не идем к вам. Лучше бы мне волос попался в блюде, но в блюде нормальном — это было бы воспринято как разовое явление и не способствовало бы появлению негативных эмоций от кухни.

Фирменный салат с ростбифом (560 руб.) — это холодные печеные овощи в масле и нежное мясо. Нарезан каждый овощ очень правильно, по-своему, как подходит именно его нутру. Баклажан — тот вообще сделали получипсами. Я даже не буду ругаться на цену и температуру подачи: когда печеные овощи подаются холодными, появляется какая-то свежесть и бодрость, присущая закуске.

Калья с арктической рыбой и калитками (490 руб.) — это нечто среднее между рассольником и ухой. И пусть вас не смущает постно-зеленый цвет бульона на фото. Внутри — три куска рыбы, печенка и немного картошки, порезанной брусками. Отлично! Хоть и дорого для супа, он же не с лобстером все-таки. Калитки не ухватить, ломаются, а есть их нужно обязательно: зелень на этих пирожках очень подходит к русскому супу, даже если он уже щедро сдобрен зеленым луком.

Черемуховая лапша с подосиновиками (460 руб.) пахнет пармезаном, как дюжина матерых итальянцев. Лапша же, хоть и кажется аппетитной с виду, на деле сухая и мучнистая. Паста, хоть отварная, воспринимается как «домашняя» сырая. А на вкус она больше напоминает вишню. Неужели у меня появился новый нелюбимый продукт — черемуховая мука? Как ее не готовь, все равно будет скрипеть на зубах и приклеиваться ко всему. Поэтому есть такую муку — одна сплошная мука.

Грибной вкус, несмотря на обилие ножек подосиновиков, совершенно не ощущается. С закрытыми глазами я сказал бы, что это — паста фреска, которую не варили (но и не особо сушили после машинки), притом паста с вишней. Спросил у официанта, давно ли в меню это блюдо, — сказал, что давно, только раньше паста была не с грибами, а с мясом. Значит, это я такой один дурак. А всем остальным эта паста нравится. Но местный овощной соус прекрасен.

Мясо по-строгановски (560 руб.) отмечено в меню как «блюдо петербургской кухни». Поэтому и требования сразу стали выше. Не мог не купить. По мне — один из худших вариантов, что я ел в принципе. Рецепт-то читали? Хоть какой-то? Где тушеные брусочки мяса? Тут — какая-то мелочь по полсантиметра покоится в чем-то невидимо-прозрачном, почти в бульоне. На вкус воспринимается, будто просто порубили отварное мясо. Выглядит крайне чисто, почти стерильно. А в качестве соуса выступает лежащая отдельно (отдельно!) ложка сметаны. Огурцы, наоборот, порубили мелко-мелко и добавили в общую кучу. Я все понимаю, экономия, фудкосты, но нельзя же мясо резать на куски размером с горошины. В общем, пришлось говорить официантке: «Блюдо нормальное, волос не нашел, девушка, — съедобно, спору нет, видите же, но точно не бефстроганов».

Утка двойным манером (740 руб.) — это, по заверениям местных работников, «филе, обжаренное на коже, и голубец из бедра». Несите! Как бы вам все это описать? Помните, был такой фильм «Детсадовский полицейский»? А тут «Детсадовский повар» (редакция тщетно представляла Арнольда Шварценеггера, сворачивающего голубцы. Не вышло — прим. ред.). Голубец у него — это такой сверточек меньше, чем долма, к тому же вкус грубоватый, почти неприятный. Грудка оказывается небольшой. Если быть совсем точным, то нулевого размера. На вкус она хороша. Настолько, что солнышко радости наконец-то заглядывает в наше окошко, отражаясь в портрете Игоря Васильевича.

Из приятного — в «Северянине» хорошая мебель. Ура, все места в отдельно взятом ресторане сделаны для нормальных людей, которые привыкли принимать пищу, а не валяться на диванах. Интерьер становится только лучше — и отделкой, обретающей духовность, и стилем. Особенно, на фоне того ада, что творится в городе. Тут плюсы какого-то вселенского масштаба. И минусы тоже.

Ужасно, когда приборы выкладывают на голый стол: ведь сотни рук контактируют со столешницей. В принципе, уже за один этот факт надо снимать звездочку: в ресторане может быть недосолено или дорого, могут не нравиться рецепты, но не должно быть гадко и неприятно. Кажется, тут есть только один нормальный официант: он положил приборы для последней перемены на салфетку — может, он мой коллега-медик или тоже в системе СЭС работал?

Под конец мне окончательно испортили впечатление от ресторана. Сумма в чеке оказалась без скидки. В 15:00. А я же видел в меню про дневную скидку... Попросил «глянуть бумаги»: смотрю, написано: «С 12:00 до 14:00 — скидка». Сам виноват, не углядел, но честно, вот вы знаете еще хоть одно место в городе или даже во всей стране со столь дурацкой скидкой? До 16:00 или до 17:00 — знаю, около тысячи раз видел такие обеденные предложения. Глаза смотрели на меню, а мозг не смог его проанализировать. Предлагаю обеденный перерыв сделать — от всей щедрой русской души: со скидкой с 13:00 до 14:00. Хотя есть там скидка или нет, с половиной блюд в меню все равно надо что-то делать.

В 2011 году я написал резюме: «…Пока, это скорее декларация намерений, перечень идей и схема расстановки хороших вещей. Хорошие идеи, за которые хочется идти голосовать, как за программу партии, полностью созвучную собственному образу. Читаешь слова Эдуарда, и хочется встать, и аплодировать, как это ровно ложится на собственные представления и целях и средствах революционного в мире Филадельфии, ресторана. А потом приходишь и... все рассыпается. Все, о чем писалось, оказывается предвыборной программой партии. Где Лидер опять рассказывал о своих чаяниях, и доли которых нет в построенном. Со всем могу спорить, с отношением к выбранному сервису, стилю, оформлению. Но про еду спорить не буду. Я готов спорить про хрусты, а не про куски хлеба с каплями бальзамика. Кухни, как цельного понятия, пока нет. Как и общекулинарной дисциплины. Ждем…». Кухня – 2, обслуживание – 3, интерьер -4.

С 2011 года и эпохи Мурадяна, с моего отзыва, прошло четыре года. С начала 2014 тут командует команда Арама Михайловича, и судя по сайту, до сих пор не отставлена. Первая пятёрка рейтинга трипадвизора, восторг отзывов, очень неплохое меню, просто идеальные цены с точки зрения маркетинга, адекватные ответы на отзывы... Ну как пропустить для карты. Ведь карта моя больна, не хватает ей русских ресторанов. Позорная болезнь, я знаю. Но придирчив: тут нельзя рекомендовать плохое, будет вдвойне стыдно и перед знакомящимися с русской кухней, и перед знатоками.

Запахи колбасные, дешёвой копченой колбасы. Жирные такие, кондиционеры не спасают... Стоя перед входом. Не встречают, стоишь, пока не спросят «вы на свадьбу». Нет, рано мне, не нагулялся еще. Стоишь опять перед входом. Потом ждёшь заказ сделать, я ж на сайте глянул, мне только посмотреть, что вычеркнуто «нет». Двадцать минут. Официантов мелькает, ну, человек пять на восемь столов – феномен, однако. Странные эти люди пишут отзывы, они, наверное, благодарны, что к ним вообще подошли? Так мало надо? Больше всего хотелось просто уйти, а не клянчить заказ. Пришлось просить шестую девушку, администого вида.

Интерьер все тот же. Только стало прохладнее от белых листов на столах и от кондиционера настроенного на лето, а не петербургское лето. Вроде, ресторан про начало прошлого века и интеллигентный, но играет советская эстрада 60-70х, для танцев на сельской дискотеке. Арлекино - самая приличная песня. Интересно, Игорь Василич, как бы отнесся к этим рифмам? В остальном, сдержанно, спокойно, интеллигентно. Место, куда хочется пригласить иностранца - такая Россия мне симпатичнее, чем расписная хохлома унитазов в одном всем известном ресторане.

Меню отличное. Хочется больше половины, и как то верится, что все хорошо исполнено. Это признак хорошего меню. Если мне понравится, думаю, на четыре посещения есть что брать. И размер отличный - три супа всего. Это же просто праздник! Дёшево одно, вот салаты по 240-260, но есть и взрослые цены для солидных господ - салат за 700. Горячее от 260, но утиная нога 740, стейк или голень ягненка 1200.

Подкопченный ладожский сиг с салатом (340) просто и вкусно. Показалось мало, но столь яркие прекрасные вкусы, что вдоволь впечатлений. Слайсы рыбы, салат с солеными и свежими огурцами, хрустящими легко сухариками и зимней спелости помидорами с луком и растительным маслом. Помидоры совсем уж позорные в июне, а сухари румяные, наверное, сомнительны в этом ансамбле, но это очень вкусно.

Похлебка карельских грибов (270) именно Похлебка. С настоящим запахом, с настоящими грибами, горячий так, что целая плошка сметаны, не сильно делает его «сразусъедобным». Перловка, лук, остриночка на пятом плане. Не шедевр, но чистая победа.

Пряженый бок поросенка (420) «томленый в собственном жиру, потом обжареный». Не знаю, запряжен ли, но очень хорош. Неожиданная глубокая тарелка: жир как облачко стал, а его больше половины, мясо не сухое, аппетитность этого не меньше 135.5 граммов холестерина, картофельное пюре, перебитое очень интересно, и хоть какая-то «полезность» - овощи.

Даже в понедельник полный зал. Туристы с рюкзаками, официанты больше говорят по-английски, чем по-русски, может поэтому сервис столь избирателен? Все эти люди не вернутся, а свадьба, она точно, хоть какое-то время, не будет бракосочетаться снова. Мальчик несовершеннолетен, но заказ повторяет, следит за столом, работает профессионально, как мои любимые пятидесятилетие официанты... Может, надо было не ждать, а начать сервис самому? Морс вот, просто сказочный, стоит 100, готов отдать 500. Выпил на 200. Но ещё повторить. Морс. Так и ресторан, если бы не затормозили на входе, заслуживает высших похвал: сколько мест в городе полны в 20.00 понедельника? Десять? Пятнадцать? И я понимаю почему. Так что, в ТОП, на карту, с предупреждением не ждать, а делать подножки официантам или ставить на них капканы. Пока * с перспективой после второго захода поставить **.

По технологии это напоминает фритюр или конфи. Сначала поросенок томится в масле, потом его запекают в печи», — так официантка объясняет мне, что означает чудное слово «пряженый» из меню ресторана «Северянин». Произнося даже самые мудреные слова, девушка так и брызжет позитивом — только что не пританцовывает.

Ресторан «Северянин» появился еще пару лет назад при активном участии Эдуарда Мурадяна («Москва», Korovabar, ЕМ). Получился такой декадентский салон: образцово стильный, но не слишком уютный. Под портретом автора словосочетания «ананасы в шампанском» гостей потчевали котлетами из лосятины и пельменями с медвежатиной. Трудно поставить точный диагноз, что помешало тому «Северянину» — то ли близкое соприкосновение с аурой Сенной, то ли чехарда на кухне, но публика ресторан не жаловала. Новые порядки тут наводит Арам Мнацаканов. Интерьер стал менее концептуальным и теперь больше напоминает гостиную в старом доме, в которой приятно развалиться на мягком кресле и, никуда не торопясь, заниматься сравнительным анализом брусничной наливки и «Вишневки крымской» (120 рублей) под тихую музыку примерно 100–летней выдержки.

Новое меню сделал Владимир Ярославский, отвечающий у Мнацаканова за русскую кухню. Былая брутальность уступила место легкости. Но удовлетворены будут и те, кто предпочитает плотную трапезу, и те, кто не расстается с калькулятором калорий. Цены в общем гуманны: большинство горячих блюд стоят не больше 500 рублей, а совершенно выдающаяся полба с грибами — всего 260.

Наши повара не первый год бросают вызов иноземному ризотто, изобретая то гречотто, то перлотто. Но, возможно, именно древняя полба более всего соответствует русской гастрономической ментальности.

Специалитетов в меню «Северянина» немало: черемуховая лапша, сморчки, ладожский сиг, подкопченный на ольховых стружках, но особенно любима на местной кухне облепиха. К примеру, с облепиховой заправкой готовится фирменный салат «Северянин». Здесь на одной тарелке соседствует и соленое, и кислое, и почти сладкое: ростбиф, цукини, редис, помидоры–черри и грузди.

Чуть ли не полгоршочка легкой сливочно–грибной похлебки занимают опята, вешенки, подосиновики и белые. Горшок заполнен до краев, но остановиться невозможно до самой последней ложки. Уже упомянутый пряженый бок поросенка подают в глубокой тарелке с картофельным пюре. Есть, откровенно говоря, не слишком удобно — во всяком случае, если не хочешь, чтобы все перемешалось со всем. Само мясо суховато и дает возможность потренировать челюсти, но выручает соус из овощей.

Вещь, на которую совершенно точно стоит идти в «Северянин», именуется халвовым лакомством (260 рублей). Это еще один горшочек, по всем внешним признакам цветочный, к тому заполненный «землей». В ней проросла веточка мяты. Если проводить кулинарные параллели, то этот десерт можно назвать тирамису а–ля рюс: слои шоколадного бисквита, промоченного в облепиховом морсе, чередуются с упоительно–пленительным муссом из халвы. Порция почти огромна, и ведь это так здорово!

Сервис не всегда безупречен — порой пустая тарелка простаивает на столе не меньше 5 минут — но это выглядит скорее недоразумением. «До свидания!» — почти кричат мне вслед. Хочется ответить: «До скорого свидания».

"Северянин" - это, конечно, в честь короля поэтов. К счастью, владельцы ресторана не стали заигрываться с его творчеством, присутствие Северянина ограничивается портретом на стене и спичках, в меню же нет ни "мороженого из сирени", ни пресловутых ананасов в шампанском. Если создателей заведения что–то и вдохновляло, так это не слишком человеколюбивые строчки: "Мясо наелось мяса, мясо наелось спаржи, Мясо наелось рыбы и налилось вином". "Северянин" проповедует мясную диету, и хотя рыба здесь есть (стейк из лосося в соусе из омаров, дорадо и креветочные котлеты с луком–пореем), то только в качестве исключения, подтверждающего правило.

Кухня здесь основательная, плотная, может быть, даже купеческая. Строганина из филе оленя (350 рублей), хрустящий свиной бок (290 рублей), рагу из кабана (690), кролик в сметане (580). Что–то подобное себе воображаешь, когда читаешь ресторанные очерки Гиляровского, только в трактире Тестова порции должны были быть побольше. Названия местных блюд отличает некоторая кучерявость, которая не должна смущать. Конечно, селянка отличается от солянки только буквой, но не содержанием, а тендерлойн (1100 рублей, самое дорогое блюдо) - это говяжья вырезка. Из специалитетов в составе блюд можно обнаружить заячью капусту и корень козлобородника (он же - чертова борода), который в ресторане предлагают на гарнир. Картина вышла бы законченной, если бы для придания колорита шеф "Северянина" Сергей Малаховский назвал рукколу ее русским именем гусечник.

Вместе с меню посетителю приносят целый кувшин с огуречной водой - подобного рода комплименты рекомендуют заведения с лучшей стороны. Теплый мясной салат с всяческими листьями и помидорами конкассе, то есть без кожицы, на удивление удачно сочетался с омаровым соусом, а вот селянка–солянка оказалась вполне ординарной. Перепела на ресторанных тарелках зачастую выглядят сухими несчастными птичками, у которых сразу после кожи начинаются кости. "Северянинские" перепелки (в меню с гордостью упомянуто, что они получены с французской фермы) - сочные и, можно даже сказать, жирные, жаль, что их зачем–то густо полили густым ягодным соусом. Нет, сам по себе соус хорош, но в таком виде портил эстетику блюда. А после того как одна из ягод, выпав на снежной белизны скатерть, оставила на ней неизгладимый след, соус, по сути, еще и вызвал муки совести.Фотогалерея

Скатерти, венские стулья, кружевные салфетки, приглушенный свет, почти голые коричневые стены - декор заведения совершенно намеренно лаконичен, и трудно поверить в то, что его созданием занимался Эдуард Мурадян, человек, некогда открывший чрезвычайно модные "Декаданс" и "Москву" и огромно–помпезный, как станция метро, "Ленинград". Но Эдуард - вот он, здесь, помогает одеваться гостям и показывает маленький банкетный зал. Но главное, в углу, говорят, сидит настоящий поэт. И стучит пальцами по экрану айпада.