Собственно, Е.М. и есть сплошное исключение из правил, странное место, которого раньше в Петербурге, возможно, и не было. И то, что на ресторане — по крайней мере, пока — нет вывески, и просто так, проходя мимо по набережной Мойки, туда не попасть, далеко не самое удивительное. В конце концов, про такое мы уже слышали. Гораздо интереснее другие вещи. Во–первых, в этом ресторане вообще нет меню в привычном понимании этого слова, то есть здесь нельзя, к примеру, заказать просто салат из рукколы или просто куриные котлетки с картофельным пюре, а есть лишь один фиксированный набор блюд, он же сет. Во–вторых, Е.М. открывается только на время ужина (выходные — первый и последний дни недели), и гостям предлагается приходить если не строго к 8 вечера, то по крайней мере до 9. Такого насилия над клиентами позволить себе ранее в Петербурге точно никто не мог. Ни Ginza, ни Мнацаканов — никто. И, в–третьих, в новом заведении как класс отсутствуют пароконвектоматы и прочие атрибуты любого современного ресторана. Только открытая всем взорам огромная печка целиком из чугуна, которую никогда не включают и никогда не выключают. Здесь можно выразительно покрутить пальцем у виска и сказать, что это какой–то своего рода кулинарный дауншифтинг. Однако, прежде чем семь раз покрутить, лучше один попробовать: обычная морковка, которая в течение нескольких часов при низкой температуре пролежала в печке AGA, удивительным образом трансформируется в нечто совершенно незабываемое. Для того чтобы попасть в Е.М., нужно записаться заранее — проще всего найти владельца в социальной сети. Практика показала, что записываться лучше заранее: день в день все столики могут оказаться заняты. Для ориентира: Е.М. надо искать между "Идиотом" и Юсуповским дворцом. Заблудиться трудно: хотя никаких указателей на доме нет, застеколье первого этажа выглядит вполне по–ресторанному.

Собственно само заведение — это большая гостиная, в которой нет никакого разделения на зал и кухню: даже из самого дальнего угла отлично видно, как повара колдуют над украшением тарелки. Современный минимализм сочетается здесь с скромными, нет, не антикварными, а просто старыми деталями — вот дверь, которая ведет неизвестно куда, вот "обшарпанные" подоконники, вот медные сковородки. При этом общее впечатление очень буржуазное. Вообще, создатель Е. М. Эдик Мурадян (само название, как нетрудно догадаться, — английская аббревиатура из первых букв имени и фамилии) мастер создавать впечатления. В его багаже были и гламурно–панорамная "Москва", и огромный, как станция метро, "Ленинград", и первый в городе стейк–хаус "Коровабар". Теперь Мурадян каждый вечер проводит в Е.М. и чуть ли не сам ежедневно занимается закупкой продуктов. Сеты меняются один раз в несколько недель. Нынешний называется United colours.

Каждое из блюд в нем монохромно: сначала оранжевое (шафрановое айоли с тар–таром из креветок и манго), потом красное (панакотта из свеклы с клюквенной пеной и еще несколько свекольных мелочей — лучше всего добавить к ним пару–тройку крупинок серой соли), затем белое (гребешок со спаржей) и т. д. Всего курсов шесть, закуски по размерам невелики, так что еды ровно столько, сколько нужно современному горожанину на ужин. Самое сильное впечатление оставили зеленая и розовая части трапезы: фисташковый крем–суп с зеленым горошком, а главное — ягненок с парманье (чтобы картофель приобрел розовый цвет, его подкрасили гранатом). То ли мясо в этот вечер оказалось особенно удачным, то ли виновата чудо–печка, но этого ягненка с удовольствием вспоминаешь даже на второй день. Остается решить, немедленно отправиться за ним или все–таки дождаться следующего сета? Тем более, может быть, тогда у ресторана появится винная карта, и впечатление от ужина будет полным!