Специфический повар в ресторане Manana

Если бы я называл статьи так, как это делает Дмитрий Грозный, то в заголовок было бы вынесено: «Я знаю, что вы сделали прошлым летом». Cтатья по итогам моего первого посещения напоминала, скорее, хронику районного суда, чем рецензию на заведение. Мошенничество, кражи продуктов, интриги, скандалы, расследования — и, заодно, мое полное разочарование. Пересоленный суп простить можно. А вот худший за год опыт посещения ресторана и воровство — нет. Надеюсь, тот кассир до сих пор сидит в лагерях. Владельцы, впрочем, обещали исправиться. Проверим?

Что-то, конечно, исправили. Например, открыли все анонсированные залы (до этого я видел только объявления об этом важном событии). Или вот хинкали теперь продают поштучно, по 100 рублей. Появился полноценный гардероб, оценить который в июне я по понятным причинам не мог. Еще тут стали предлагать деловые обеды, состоящие из блюд основного меню: две перемены обойдутся в 460 рублей, три — в 580.  

Как вы понимаете, я не мог не взять самые проблемные блюда, которые запомнил по предыдущему посещению ресторана. Первым делом я дал второй шанс лично салату «Нафис» (420 руб.). В прошлый раз на кухне палтуса не оказалось вовсе, поэтому мне принесли салат с другой рыбой. Ее, кстати, всегда стараюсь отложить на край тарелки, чтобы понять, сколько грамм этой самой рыбы действительно идет в салат — получается своего рода инвентаризация имени Бориса. В данном случае, правда, мне даже не пришлось стараться, большую часть рыбы заранее положили отдельно от самого салата. Судя по личным заметкам, в сравнении с прошлым посещением, в «Нафисе» лучше стал не только кальмар, изменилось и все впечатление от салата. Теперь он гораздо бодрее. Настолько, что я могу использовать слово «отменно».

Греческий салат (360 руб.) — это блюдо, которое в большей степени зависит от качества продуктов, как овощей, так и сыра. Если коротко, то для Петербурга и особенно для марта месяца все довольно достойно.

А вот салат «Лазат» (550 руб.) странный. Сто раз я ел такие же овощи, порубленные в мелкую соломку и сдобренные соевым соусом. Обычно подобные салаты подают в китайских заведениях, притом, кажется, делают это по принципу «взять все, что осталось в холодильнике». В данном же случае и соевый соус, и овощи, и лепестки мяса, соединенные вместе, обрели пусть не гармонию вкуса, но хотя бы смысл своего существования. Да, все это дико дорого, конечно, но не так разочаровывает, как…

Салат «Ташкент» (390 руб.).
— Девушка, вы ошиблись, что это за салат?
— «Ташкент» — это как оливье.

Ага. Это, видимо, шедевральные фразы для новой серии моих футболок «Борис by Restaurant Rating». В общем, честнее было бы назвать этот салат «Харли Квинн». Руккола, нут, корейская морковка (!!!), медовая заправка — все это нарублено разнокалиберным кубиком (!!!) в водянистый оливье. Кажется, с яблочком. Большего святотатства мир еще не знал. У меня нет слов. Даже матерных. Только узбекские... Guys, faqat sharmandalik! Bas, u retseptani mumkin emas! (установить диалект и перевести фразу не представляется возможным —прим. ред.).

Кутабы (два вида, 160 руб.) оказываются нежными, добрыми и мягкими, но без привычного ощущения суховатой корочки от прижарки. Все равно «хорошо». Такое авторство мы допускаем. Вот что сыр животворящий делает! Или, если говорить совсем точно, то шпинат/сыр и зелень/сыр.

Царская уха из трех рыб (вычеркнуто из счета) — худший суп с рыбой за последние лет пять. Это не суп даже, это грязная вода без вкуса рыбы или курицы, на которой варился бульон. Рыба положена отдельно (три части), еще есть морковочка, все это заливается за столом бульоном из турки. Позорищем заливается. Обижающим своим существованием не только меня, но и само слово «бульон». Блюдо в счет не включили, но это не радует, потому что озвученная менеджером причина звучала: «Официант не предупредил вас о такой подаче». При чем тут подача и основа бульона, если это не уха и даже не больничный бульон?

Плов Чайханский (490 руб.). Любой плов, который подается в Петербурге, в девяти случаях из десяти, оказывается расстройством. Тут же удивительным образом готовят именно плов. Даже не так — Плов. Пусть он и с довольно примитивным маслом, перекаленным в казане, пусть с не совсем правильной жирностью — это все придирки. Потому что, по меркам Северной столицы, это оценка «шесть» из пяти возможных. А претензия к плову одна, притом легко устранимая, — легкий недосол.

Каре барашка (720 руб.) оказывается блюдом не самым фотогеничным. Но на вкус — вполне приятный средний вариант, который понравился мне почти всем. И, что немаловажно, этот барашек не безвкусный, но и не сшибающий резкими ароматами.

В том, что касается количества стейков, меню «Мананы» немного расширилось. Для проверки я взял Россини (880 руб.). То, что происходило дальше, было довольно забавно. Сначала мне сказали, что блюдо будет готово через пять минут. Чуть позже подошел администратор и сказал, что стейк обязательно появится, но через десять минут. Прошло еще двадцать минут со времени последней перемены и час десять с момента заказа. Потому к столу подошел повар и сообщил, что блюдо переделывали. Если то, что подали мне, — это «переделывали», тогда было бы действительно страшно увидеть первое, испорченное блюдо. Потому что мне сложно понять, что в этом мире страшнее: то, как местный повар интерпретирует предпочтения Джоаккино Россини, или же крахмально-густой демигляс? Блюдо представляет из себя «отварной» на срезе кусок вырезки, соломку сельдерея в сливках и несколько слайсов белых грибов, лежащих отдельно (хотя в меню говорилось о том, что мясо этими самыми грибами должно быть нафаршировано). Да, это все съедобно. Но зачем же блюдо было так называть, без трюфеля и фуагра? Огромный минус.

Стейк Три-тип (640 руб.) — альтернатива, притом новая даже для меня. Ни в одном меню я его не видел, и ни разу не слышал это название. Оказалось, что три-тип — это такая шайба, сочная и живая, которой не нужны соуса. Отлично. Настолько, что я даже не буду ругать штрихи бальзамика на тарелке.

«Чизкейк по рецепту повара Мишлен» (320 руб.) — вот прямо так и написано. Ребят, Пушкин — не деревня, чтобы писать: «По рецепту повара из самой Москвы».
«Он неклассический,» — молвила официантка.
Не мог я, как вы понимаете, не купить Мишлена. Оказалось, он обычный и с очень хороший фактурой, такой сладко-сливочный пирог. Гораздо более классический, чем все, что я ел за пару месяцев. Отменно.

Итого. Конечно, полностью излечиться от проблем прошлого ресторан я не смог. С вином, например, совершенная непонятка. Сомелье предложил мне грузинский образец. На вкус — саперави чистой воды, в счете — чилийский карменер, который чуть дороже. Разве можно ошибиться три раза, притом и официанту, и сомелье? Признаюсь, еще до похода я, предполагая проблемы с сервисом и возможные сложности со сдачей, запасся мелкими купюрами. На всякий случай. Но с обслуживанием все было на удивление приятно. И это не просто слова, а именно констатация факта. Понравилось мне тут, конечно, не все, но по сравнению с тем, что было раньше — это день и ночь. Но повар, конечно, человек специфический. Мягко говоря. С другой стороны, кто-то же должен придумывать новые рецепты ухи, изобретать новые виды борща и «Карбонары», а также готовить «Цезарь» из свеклы, манго и бедра куя.