Ресторан Kazbegi

Хорошие рестораны, как и самые интересные люди на свете, редко бывают однозначными. Часто они неидеальны, еще чаще — могут выдергивать тебя из зоны комфорта и заставлять смотреть на мир под другим углом, но ведь именно в этом и есть вся прелесть. Настоящей дружбы, настоящей любви, настоящего-чего-угодно. Выбор своего человека или своего ресторана (как и всего действительно своего) — вещь сугубо индивидуальная. Поэтому и Kazbegi для кого-то может оказаться местом практически родным, а у кого-то вызвать припадки гнева и эпилепсии.

Вообще идея сделать ресторан аутентичной грузинской кухни в аутентичном петербургском дворе прекрасна сама по себе. Дружба народов, товарищество ментальностей и пламенные приветы из горных районов Грузии нашему болотистому плато — все это довольно тонкая культурологическая игра.  Главное — не забывать заказывать себе еще чачи.

Если говорить о масштабах вложений, то Kazbegi одной левой уделывают всех конкурентов по «Голицын Лофту», начиная от бара «Утка» и заканчивая всеми микрокофейнями вместе взятыми. Огромные синие ворота, кирпичная кладка с гирляндами крошечных ламп, портреты статных (и не очень) грузин — тут стремятся передать не сам грузинский колорит, а эмоции. На кухне занимаются примерно тем же самым. Правда, с немного переменным успехом.

Вот взять, например, аджапсандали. При первом моем посещении блюдо было практически идеальным: чуть схваченные овощи, яркий аромат живого огня, прекрасный баланс остроты. Через пару дней овощи оказались немного передержанными, а острота почти сошла на нет. Мелочь? Наверное. Но ощущения от блюда стали совершенно иными.

Хачапури же, наоборот, оказываются не просто хорошими, а стабильно хорошими. Это касается и варианта по-аджарски, с плотным, мощным тестом и отличным сыром, и рецепта со шпинатом, сулугуни и аджикой (которая, правда, почти не ощущается), и практически всех остальных вариаций. Единственное, повара иногда забывают про лист пергамента под хачапури, из-за чего тесто может прилипать к доске.
«Казбеги» позиционируют себя как сахинкле, то есть хинкальную, так что обойти стороной титульное блюдо у вас банально не получится. Потому что, во-первых, стоят местные хинкали неприлично дешево, а во-вторых, подаются «из-под ножа». Точнее, тесто выходит из местной «шайтан-машины», стук и шум от работы которой часто перебивает в зале и музыку, и речь. 

Крайне спорными кажутся разве что хинкали с картофелем и сулугуни: из-за отсутствия бульона они напоминают скорее задумчивый пельмень с картофелем, чем что бы то ни было еще. Остальные вариации, хоть с бараниной, хоть с говядиной и свининой, оказываются просто отличными по соотношению цены и качества. Но до золотого стандарта «Миндаля» они, конечно, не дотягивают.

Кстати, благодаря «Казбеги» я на собственной шкуре понял, что такое «Еда в 3D»: это когда прямо во время дегустации хинкали через зал проходят поставщики с мешком, из которого торчит голова мертвой свиньи. Опыт это, безусловно, интересный и, если вдуматься, сугубо философский, но все же не совсем приятный. 

Если говорить про остальную грузинскую классику — сациви, харчо, оджахури — все это во время моих посещений «Казбеги» было вполне добротным. А теперь — одна важная ремарка. Она про стабильность, ответственность ресторатора перед гостями и про людей, которые дают советы о том, в какой ресторан идти.

Журналисты, которые пишут про рестораны, чаще всего сталкиваются с набившим оскомину вопросом «Куда сходить?». Именно для этого мы посещаем заведения несколько раз и за счет редакции, пишем дцать тысяч знаков и даем условный вердикт тому или иному ресторану — просто для того, чтобы сэкономить ваши силы и средства, а также поберечь желудки. Ресторанным обозревателям пишут письма и сообщения: «Где можно провести важные переговоры с коллегой из Бельгии?», «Куда отправить делегацию депутатов, у которых уже зубы сводит от «Мансарды»?», «В какое новое место можно сводить маму на семидесятилетний юбилей?». За каждый такой совет — это важно — мы несем ответственность и получаем обратную связь. И если после нескольких личных рекомендаций «Казбеги» я получаю энное количество негативных отзывов (и в некоторых случаях связанных с явным техническим браком), то еще больше понимаю: это место не для всех, и это здорово.

Поэтому и правильного ответа на вопрос «Стоит ли идти в Kazbegi?» попросту нет. Эта сахинкле похожа на такого лампового хамелеона от мира гастрономии: кто-то будет готов прощать этой хинкальной любые проступки, кто-то — не даст и единого шанса. Что, в общем-то, здорово.